Контент

+7 (903) 755 40 30

+7 (903) 755 40 30

+7 (903) 755 40 30

7554030a@mail.ru

7554030a@mail.ru

Гортензия

Гортензия — необычайно влаголюбивое растение.

А теперь вспомните, часто ли вы ее, бедненькую, летом поливаете? Потому большинство садоводов и не видят её мощного цветения, поскольку не поливают её вообще, а наблюдают только то, что она может дать при скудном рационе воды.

Но это удивительное растение все равно одарит вас своими цветками — даже если вы вообще не будете за ней ухаживать.

Я не буду говорить обо всех видах и сортах, которые существуют в данное время, а остановлюсь лишь на тех, которые хорошо зарекомендовали себя на моей даче. В основном это семь видов:

древовидная,

серая (пепельная),

метельчатая,

крупнолистная,

разношерстистая,

пильчатая и черешковая (лазящая, плетущаяся).

Поскольку все гортензии теневыносливы, им не требуется солнечное место, а это несомненный плюс для маленького сада.

Кроме того, все эти растения нуждаются в кислой почве, что тоже несомненный плюс — не придется ежегодно возиться с раскислением почвы.

Большую ошибку совершают те садоводы, которые вносят под гортензии золу. Растения, как правило, начинают испытывать недостаток железа и магния, что сразу же проявляется в посветлении, а затем и пожелтении листьев. Исправить эту ошибку можно, если полить растение сначала розовой марганцовкой, а затем через неделю — железным купоросом (1 ч. л. на 10 л воды).

Корневая система у гортензий неглубокая, поэтому глубоких ям копать не придется (вполне достаточно 40 см). Но поскольку корневая система постепенно разрастается вширь, то необходимая площадь питания — 50x50 см как минимум, а ещё лучше — 80x80 см.

Хотя гортензии и влаголюбивы, но при высоком уровне грунтовых вод их надо сажать на пригорке или искусственном возвышении, потому что застойных вод растение не выносит.

Посадочную яму заполняют смесью кислого (верхового) торфа и песка в пропорции 3:1. Ни навоз, ни известь (или золу) в посадочную яму добавлять нельзя. Можно в небольшом количестве добавлять перегной. При посадке не следует вносить под корни минеральные удобрения (они тормозят приживаемость корней).

Копать посадочные ямы в глине не следует, так как глина при осенних дождях разбухнет и не пропустит излишек влаги вовне, а потому яма постепенно заполнится водой, которая при морозах может промерзнуть насквозь, что вызовет гибель корней. В этом случае надо насыпать поверх глины пригорок и высадить туда гортензию.

Перед посадкой надо поставить саженец на 2 ч. в воду, чтобы растение напиталось влагой.

Корни надо хорошо расправить и немного подрезать, а больные и поломанные вырезать.

Все гортензии при посадке немного заглубляют в почву (на 4-5 см). Кроме метельчатой, которую сажают так, чтобы корневая шейка находилась вровень с почвой.

Почву при посадке добавляют, постоянно смачивая её водой из лейки, — тогда не образуется пустот и земля хорошо налипает на корни.

После посадки почву под кустом хорошо мульчируют хвойными иглами, которые сохранят влагу в почве, не давая ей испаряться с поверхности, а кроме того, постепенно перегнивая, дадут корням физиологически кислое питание.

В дальнейшем каждой весной подсыпайте под гортензии хвойные иглы.

Рыхлить почву под гортензиями не рекомендуется, поскольку корневая система комковатая, при этом поверхностная, довольно компактная.

Лучше всего сажать и пересаживать гортензии весной.

Метельчатая гортензия очень долго может расти на одном месте, она не любит пересадок, особенно во взрослом состоянии. Все сорта остальных видов довольно легко переносят пересадку в любом возрасте.

Первую подкормку дают растениям, как только они проснулись, то есть в начале лета, — по 1 ст. л. калийного удобрения без хлора и азота на 10 л воды. Выливать под каждый куст надо не менее ведра по периметру кроны куста, а не в центр.

Вторую подкормку надо сделать, когда начинают завязываться бутоны. Наиболее подходящим удобрением в это время являются азофоска или экофоска, содержащие азот, фосфор и калий (3 ст. л. на 10 л воды). Если в это время прошли дожди, удобрение можно просто зарыхлить в почву под кустами (либо предварительно самим хорошенько полить растения).

Последнюю подкормку следует дать сразу после цветения (по 1 ст. л. калия и фосфора). В сухую осень — в полив, во влажную погоду — всухую. Вполне можно обойтись во всех трех подкормках 3 ст. л. азофоски на 10 л воды.

Гортензии — неприхотливые растения, но они очень влаголюбивы, а потому в сухое и жаркое время не пожалейте для них воды.

Поливать их следует еженедельно от души (не менее 10-15 л под взрослый куст по периметру кроны). Для полива предпочтительнее мягкая вода (дождевая). Если у вас в чайнике образуется накипь, значит, в вашем колодце или водопроводе жесткая вода. В этом случае надо подкислить её уксусом (1 ст. л. 9-процентного уксуса на 10 л воды) или марганцовкой слабо-розового цвета.

Ни болезней, ни вредителей у гортензий нет (замечательные растения, вы не находите?).

Единственная неприятность, которая может с ними случиться, — хлороз листьев. Чаще всего по вашей же вине: внесли золу — и вот вам результат.

Проявляется хлороз в пожелтении листовой пластинки, при этом жилки остаются зелеными. Причина — в недостаточной кислотности почвы.

Все виды гортензий очень легко размножаются любым вегетативным способом: делением куста (кроме метельчатой) весной; корневыми отпрысками; отводками (весной пришпилить ветку к почве и следить за влажностью этого места); черенками.

Черенкуются гортензии легко. Черенковать лучше всего в момент, когда начинают появляться бутоны. Зеленая верхушка с бутоном для черенка не годится. Её надо срезать, а зеленую часть побега под бутоном разделить на несколько частей с 2-3 парами листьев. Можно использовать для черенкования мелкие зеленые нецветущие побеги.

Нижние листья с черенка удаляют, в верхней части отрезают по половинке от каждой листовой пластинки. Затем ставят черенки на пару часов в раствор любого корнеобразователя. Если его у вас нет, то приготовьте раствор из 1 ч. л. меда и 1 стакана воды. (Вдобавок мёд способствует быстрому образованию каллюса — утолщения на конце побега, из которого растут корни.)

Затем черенки втыкают в подготовленную смесь торфа с песком, предварительно ее увлажнив. Теперь осталось накрыть черенки банками и пару раз в неделю (если нет дождей) поливать их водой прямо по банкам (в засуху и сильную жару поливать придется ежедневно).

Череночник всегда делают в тени.

К концу августа черенки укоренятся — у них появляются новые листья. Банки можно снять, но саженцы надо накрыть несколькими слоями лутрасила, чтобы уберечь от ранних осенних заморозков. А на зиму необходимо установить над ними низкий каркас и прикрыть дополнительно лапником.

Если вы хотите, чтобы ваши древовидная и крупнолистная гортензии цвели огромными шапками-соцветиями, осенью их надо коротко обрезать, а кроме того, вырезать все слабые побеги и вообще существенно сократить число побегов в кусте. Поскольку эти виды гортензий цветут на побегах текущего года, такая короткая обрезка им не помеха.

Наоборот, в нижней части обрезанных стеблей образуется немного цветущих побегов, а поскольку корневая система мощная, то цветение и будет в крупных соцветиях. Такое коротко обрезанное растение будет всегда засыпано снегом, поэтому не замерзнет даже без укрытия, хотя крупнолистные виды желательно все же прикрыть лапничком.

Если вы хотите, чтобы кусты были большими и пышными, не обрезайте древовидную гортензию вовсе, пусть так и уходит под зиму. И не торопитесь делать санитарную обрезку весной. Надо всего лишь обрезать подмерзшие верхушки с остатками сухих соцветий.

В начале лета почти по всему стеблю пойдут молодые побеги, на которых появятся не очень крупные шапки цветков, но зато они будут почти целиком покрывать куст. При этом после появления молодых побегов можете вырезать усохшие верхушки прошлогодних побегов, а можете и оставить — они послужат своеобразными подпорками (невидимыми из-за обилия листвы) для новых побегов и не позволят им низко склоняться к земле под дождем, как всегда происходит с крупными соцветиями.

Размножение гортензии

Гортензия — заморская красавица, которую полюбили наши садоводы за необычайную декоративность и непривередливость. Родом она из Северной Америки, вырастает до 3 м высотой, цветки собраны в шаровидные соцветия до 15-20 см в диаметре. Достаточно зимостойка, но если и подмерзает, то очень быстро восстанавливается и обильно цветет.

Гортензия отлично приспособилась даже к климатическим условиям Северо-запада России и прекрасно зимует без укрытия (за исключением гортензии крупнолистной, которая более теплолюбива). В наших садах можно встретить несколько основных видов гортензий: древовидная, метельчатая, Бретшнейдера (или почвопокровная), черешковая, пепельная и крупнолистная.

Гортензия метельчатая — более высокий кустарник, а иногда и дерево (до 10 м). Соцветия собраны в конусообразные метелки длиной до 30 см. Цветки от розоватых до зеленовато-белых в начале цветения постепенно меняют окраску к концу на ярко-пурпурную или почти бледную. Этот вид гортензии очень жизнеспособен, выносит даже экологическую среду крупных мегаполисов.

Почвопокровная гортензия Бретшнейдера тоже не низкий кустарник (до 3 м) с продолговатыми темно-зелеными опушенными снизу листьями. Имеет зонтиковые соцветия до 15 см в диаметре, по центру цветки быстро отцветают и опадают, а по краям находятся долго в роспуске и иногда даже меняют цвет (с белого на пурпурный в конце цветения).

Гортензия черешковая при наличии опоры растет как лиана или стелется по земле, если подняться некуда. В первые годы жизни нуждается в опоре. Молодые растения могут подмерзать в суровые зимы, поэтому для них делают легкое укрытие из лутрасила или спанбонда. Щитковидные соцветия могут достигать 25 см в диаметре. Гортензия черешковая великолепно смотрится в живых изгородях, декорирует всевозможные несимпатичные решетки.

Родом из Северной Америки и гортензия пепельная — двухметровый кустарник, обильно цветущий до поздней осени. Неприхотлив в уходе и декоративен весь сезон.

Гортензия крупнолистная, несмотря на то что теплолюбива (переносит морозы лишь до —10°) и нуждается в укрытии на зиму, все-таки выращивается садоводами из-за её изумительной красоты. Розовые, красные, белые и даже сиреневые шапки цветов, достигающие 30 см в диаметре, обрамленные изумрудной зеленью рифленых листочков — зрелище незабываемое.

Размножение

Гортензия, безусловно, мечта любого садовода или владельца загородной усадьбы — уж очень она красива. Так как же завести гортензию? Самый простой и неоригинальный способ — пойти купить саженец в магазине или питомнике. Вариант беспроигрышный. Но что у вас вырастет — ещё неизвестно. Как и когда будет цвести — тоже. Гортензии размножаются семенами (если только их цветки не стерильны), отводками, отпрысками, делением куста (само собой) и... черенками. 

Черенок — все, что нужно человеку, желающему получить саженец гортензии.

Гуляя по какому-то красивому саду, где растут эти удивительные растения, вы можете отломить маленький побег (как правило, он ещё зеленый), который идет не от корня, а растет от самой ветки, с двумя, максимум с четырьмя листочками (не более 10 см), принести домой и поставить в воду. Он обязательно укоренится! Вот таким нехитрым способом вы сможете собрать у себя на участке самые красивые растения и вырастить настоящий гортензиевый сад.

Как только черенок даст корешки, его можно посадить сначала в обычный горшок и поставить на подоконник. Потом, когда растение подрастет, его высаживают в сад, но ещё не на постоянное место, а на доращивание.

И лишь через год (при хорошем уходе) саженец переносят туда, где ему предстоит расти. Кстати, чем меньше отросток, который вы отломите от взрослого растения, тем он быстрее даст корни и начнет развиваться. Если он совсем маленький (5 см), то поставьте его в обычную кружку, так чтобы вода покрывала нижнюю часть стебля не более чем на треть. Воду не меняют, а лишь доливают по мере необходимости. Буквально через 3 недели появятся корешки.

Черенкование

Черенкование — основной способ размножения гортензий. Заготавливать черенки лучше с мая по июль. В мае желательно брать черенки с частью прошлогоднего побега — «с пяткой», а летом нарезают черенки с верхней части однолетних приростов этого года.

Черенки срезают непосредственно перед посадкой, чтобы листочки не подвяли. Если это все-таки произошло, черенки полностью опускают в воду, пока листья вновь не станут упругими, и лишь затем осуществляют посадку. Стандартный черенок имеет два междоузлия, косой срез под нижней почкой и прямой — над верхней.

Верхние листочки нужно укоротить наполовину, чтобы уменьшить площадь испарения влаги из черенка. Черенки пепельной и метельчатой гортензий неплохо укореняются и без специальных средств для укоренения, а вот остальные лучше обработать стимуляторами.

Для укоренения черенков готовят небольшой парничок либо используют ящик или же обычный цветочный горшок, если у вас всего 2-3 черенка. Гортензии любят влажную, кислую почву, поэтому наполнитель для парника и емкостей готовят из смеси торфа и песка (2:1), сверху насыпают слой песка 3-5 см.

Черенки высаживают на глубину 2 см с расстоянием между ними в 7-10 см.

При промышленной выгонке, конечно, в целях экономии места, черенки располагают намного гуще — до 5 см, но мы ведь говорим о любительском садоводстве, когда растения выращивают для собственных нужд или чтобы поделиться с друзьями. Поэтому 10-20 черенков — это максимум, что будет укоренять садовод, следовательно, зачем «частить» и ухудшать условия своим будущим саженцам.

Чтобы создать необходимую влажность, высаженные черенки в парнике накрывают пленкой, в ящике (если позволяет место) — стеклом или тоже пленкой, а посадки в цветочном горшке накрывают стеклянной литровой банкой или обрезком двухлитровой пластиковой бутылки.

Ящик и цветочные горшки (а ещё лучше использовать торфяные горшочки) не ставят на южные подоконники, где черенкам будет очень жарко и они непременно подсохнут.

Уход за гортензией

Уход обычный: приоткрываем, опрыскиваем теплой водой, закрываем. На время укоренения пленку притеняем какой-нибудь мешковиной, стекло и банку можно побелить мелом. Этим мы создадим более благоприятные условия для укоренения.

Через месяц то, что должно было, уже укоренится. Засохшие веточки выбрасываем. Поскольку черенки у нас растут не очень густо, то ещё какое-то время (до появления 4-6 пар листьев) их можно не рассаживать, а дать возможность окрепнуть и набрать сил. Потом переносим на специальную грядку, где саженцам предстоит расти год или два, пока не сформируются хорошие кустики.

Перед первой зимой молодые саженцы требуется хорошо укрыть и следить, чтобы не подопрели, или выкопать и сохранить в подвале до следующего сезона.

Прошлогодние — одревесневшие — побеги гортензий можно попробовать укоренить весной. Срезанный черенок втыкают в плодородную землю где-нибудь в полутени, а сверху надевают либо обрезанную пластиковую бутылку, либо литровую банку. Главное, чтобы сохранялась влага. И через какое-то время почки тронутся в рост, и у вас будет ещё один саженец гортензии.

Деление куста и отводки

Делением куста, если он у вас есть, можно размножить все гортензии. Работу эту стоит отложить на осень или весну, когда у растения все жизненно важные процессы замедляются или, наоборот, ещё не начались.

Куст выкапывают и разделяют на такое количество частей, чтобы на каждом была хоть одна веточка с почкой возобновления, если вам их столько нужно. Полученные саженцы лучше посадить на отдельную клумбу, чтобы обеспечить им необходимый уход для дальнейшего развития.

Когда требуется всего лишь один саженец, то можно аккуратно подкопаться под куст и отделить от него отросток с кусочком корня. Срез на маточном кусте запудрить толченым углем и все аккуратно закопать. Такой вариант размножения подходит лишь в том случае, когда гортензия не слишком старая и отделение от нее небольшого отростка произойдет практически безболезненно.

Достаточно длинные побеги гортензий хорошо укореняются горизонтальными отводками. Процесс вам уже знакомый: пригибают побег, укладывают в канавку в земле, пришпиливают, засыпают почвогрунтом, поливают, верхушку побега оставляют над землей. К осени часть ветки, находящаяся в земле, дает корни. Побег отделяют и сажают отдельно, если зима может быть суровой, то лучше отделить саженец весной.

Закопай один — получишь десять

Ещё один интересный способ размножения гортензии изобрели садоводы. Как говорится, чем меньше денег, тем больше изобретательности. Если осенью удастся достать заветный кустик гортензии, думаю, если вы его просто купите, то вряд ли сможете совершить с ним те действия, которые предлагают некоторые продвинутые садоводы.

А нужно его ... закопать. Все листья обрываем, а невызревшие зеленые побеги — обрезаем. Вытаскиваем саженец из контейнера и готовим под него траншею с таким расчетом, чтобы можно было уложить в нее саженец наклонно (корневой ком ниже, а ветки выше). Засыпаем сначала корни, уплотняем хорошо, потом раскладываем веточки веером и на них высыпаем землю.

Сверху рассыпаем торф или перегной слоем в несколько сантиметров. Весной, как только солнышко пригреет, земля прогреется и почки на ветках закопанной гортензии тронутся в рост. Сначала молодые побеги будут подпитываться от общей корневой системы, а потом начнут формировать собственные корешки. К осени прикопанный куст можно выкопать и поделить его на то количество растений, сколько образовалось побегов с собственной корневой системой.

Гортензия из семян

Если вам удалось раздобыть семена гортензии, то, посеяв их, можно получить достаточно большое количество саженцев. Семена этого растения не нуждаются в стратификации. Их сеют весной в подготовленные с осени грядки.

Смешивают землю, перегной или перепревший навоз, кислый верховой торф и песок.

Для грядки удобнее сделать опалубку из досок или кусков шифера. Я рекомендую высевать семена в лунки, чтобы понятно было, где точно трава растет, а где надо осторожно вытаскивать сорняки, боясь повредить всходы гортензии. Посеянные семена слегка приминают ладошкой и засыпают песком.

Поливать следует осторожно, чтобы струей воды не вымылись семена. Первые всходы должны появиться примерно через месяц. С появлением двух листочков сеянцы пикируют. В последующем осуществляют обычный уход.

Влага и кислая почва

Гортензия любит влагу и кислую почву. Если вы это обеспечите, она отблагодарит ежегодным и пышным цветением. Подкисляют землю внесением верхового торфа, опавшей хвои (собранной в сосновом бору) или опилками из хвойных пород деревьев. Если вносите опилки, то не забудьте про азот, который они поглощают, и подкармливайте куст азотными удобрениями.

Полив почвы вокруг гортензии раствором лимонной кислоты не чаще раза в месяц (1 ч. л. на 15 л воды) тоже обеспечивает кислую реакцию. Подкисляется почва и внесением удобрений: карбамида, калийной соли.

Укрываем неженку

Чтобы ежегодно радоваться цветению гортензии крупнолистной, а цветет она на побегах прошлого года, надо научиться сохранять её от заморозков. Одним из удачных считается сухое укрытие на зиму. В конце октября в центр куста гортензии высыпаем (в зависимости от его размеров) 1-2 ведра торфа, перегноя или просто садовой земли.

Затем пригибаем поочередно побеги к земле по радиусу куста, фиксируем в таком положении чем-нибудь тяжелым, сверху насыпаем сухую палую листву или кладем охапку сена, потом лутрасил. Верхний слой — обычная полиэтиленовая пленка, которую прижимаем к земле кирпичами, камнями или толстыми поленьями.

Снимают укрытие только после наступления устойчивого тепла — в конце апреля.

 

Комментарии закрыты