Контент

+7 (903) 755 40 30

+7 (903) 755 40 30

+7 (903) 755 40 30

7554030a@mail.ru

7554030a@mail.ru

Яблоня

Общие сведения о яблоне

Ботаническая и морфологическая характеристика. Яблоня (Malus Mill.) относится к семейству Розоцветные (Rosaceae). Род Malus объединяет около 50 видов, распространенных в умеренном климате Северного полушария.

Крупные естественные заросли находятся в Курской и Воронежской областях России, Крыму, на Кавказе и в Средней Азии.

Большинство видов размножается в природе семенами, но некоторые главным образом корневыми отпрысками. Предельный возраст дикорастущих видов яблони 300 лет.

В культуре — яблоня домашняя (М. domestica Borkli.).

Под этим названием объединяют большое число культурных форм. Яблоня домашняя — одна из важнейших плодовых древесных культур, что обусловлено её относительно высокой зимостойкостью и урожайностью, а также десертными качествами, транспортабельностью и лежкостью плодов. Насчитывается свыше 12 тыс. сортов.

Яблоня домашняя — листопадное дерево высотой от 3-6 м до 14 м, со стволом диаметром до 90 см.

Крона широкая, раскидистая, реже шаровидная или яйцевидная. Молодые побеги опушенные, старые — с трещиноватой корой. Листья очередные, черешчатые, простые, длиной 5-10 см, с опадающими прилистниками.

Пластинка чаше яйцевидная, а также обратнояйцевидная, эллиптическая и округлая, иногда с неравнобоким основанием; с городчатым или пильчатым краем; нередко морщинистая; обычно опушенная с нижней стороны.

Ветвление дерева главным образом симподиальное (этому способствует также регулярная обрезка), в связи с чем, ствол и скелетные ветви сформированы побегами нескольких порядков.

Цветение начинается в апреле — мае. Соцветие зонтиковидное (нетипичный зонтик), так как вместо листиков обертки (прицветников) имеется листовой ряд, а очередность раскрывания центробежная.

Число цветков в соцветии обычно 6 (до 15). Первым раскрывается центральный цветок; периферийные отстают на 1-2 этапа органогенеза; опадание цветков в соцветии идет в обратном направлении — центростремительном.

Цветки циклические, пятичленные; нижние части чашелистиков, лепестков и тычиночных нитей, срастаясь радиально и тангентально между собой, образуют цветочную трубку, которая, в свою очередь, срастается со стенкой собственно завязи. В результате образуется нижняя, синкарпная, пятигнездная завязь; 5 столбиков пестика срастаются внизу почти до половины своей длины. Верхние части чашелистиков, лепестков и тычинок свободны. Чашелистики обычно остаются при плоде. Лепестки бледно-розовые, реже белые или пурпурные. Тычинок 15-30 с желтыми пыльниками. Цветки ароматные.

Опыление яблони перекрестное (пчелами).

Размножают сорта яблони прививкой. В качестве подвоя используют сеянцы различных видов и сортов; клоновые подвои размножают главным образом отводками, реже одревесневшими побеговыми или корневыми черенками.

Плодоношение растений начинается в зависимости от сорта, подвоя, зоны возделывания и агротехники на 2-8-й год; период производственной эксплуатации длится 10-30 лет; продолжительность жизни варьирует от 20 до 50 лет. Урожай плодов с дерева — 300-400 кг.

Сорта яблони различаются по строению вегетативных органов, но особенно сильно по признакам плода (форма, размер, окраска, вкус и аромат мякоти).

Химический состав. Свежее яблоко содержит 83% воды, 13,8% безазотистых экстрактивных веществ, 0,4% белка, 1,3% клетчатки, 0,2% жира.

В листьях содержатся полифенольные соединения, рутин, кверцитрин, гиперин, флоридзин и его агликон флоретин, нарингин, нарингенин, эпикатехин, хлорогеновая кислота, лейкоантоцианидины и антоцианы цианидин, пеларгонидин. В плодах яблони найдены яблочная, лимонная, винная кислоты, сахараглюкоза фруктоза, сахароза, витамины А, В, провитамин А (каротин), дубильные вещества галловая кислота, теогаллин, D-галлокатехин, эфирное масло, пектиновые вещества, а также очень важные в питании человека минеральные соли кальция, железа, фосфора и др.

Обнаружены летучие жирные кислоты — уксусная, пропионовая, изомасляная, масляная, капроновая, изовалериановая, валериановая. Установлено, что в яблоках содержится 28 микроэлементов, среди которых медь, цинк, никель, молибден, марганец, кобальт и др.

Применение. Яблоки находят широкое применение в медицине и в пищевой промышленности. Их употребляют при малокровии, авитаминозах, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также как диетическое и общеукрепляющее средство.

Они улучшают пищеварение. Большое количество клетчатки в плодах способствует усилению перистальтики кишечника. Поэтому при хронических запорах рекомендуется применять натощак сырые или печеные плоды. Благоприятное действие оказывают яблоки при дизентерии, острых и хронических колитах.

Яблоки принимают как мочегонное при водянке, отеках и желтухе. По 300-400 г сырых плодов 4-5 раз в день рекомендуется принимать для соблюдения так называемых яблочных разгрузочных дней, рекомендуемых врачами при заболеваниях сердца, почек, гипертонической болезни и ожирении.

Яблочный сок рекомендуется применять при атеросклерозе, болезнях мочевого пузыря, почек, печени, почечнокаменной болезни, хронических полиартритах, остром бронхите и неврастении. Для лечения ссадин и трещин, особенно на губах и сосках, рекомендуется мазь из протертых яблок вместе со сливочным маслом.

Яблоки употребляют в свежем, сушеном или вареном виде, они идут на приготовление консервов, варенья, мармелада, джема, соков, повидла, пастилы, желе; их широко используют в кондитерской промышленности.

Яблоня является прекрасным медоносом. С дерева пчелы могут собрать до 6 кг меда.

Яблоня: строение плодового дерева

Дерево яблони представляет собой сложный живой организм, состоящий из двух взаимодействующих частей: корневой и надземной систем (рис. 1).

Корневая система. По происхождению различают главные и придаточные корни. Главные корни развиваются из корешка зародыша семени, придаточные — возникают на стеблях.

Корни, отходящие непосредственно от главного, или стержневого, корня, называются корнями первого порядка; от них отходят корни второго порядка и т.д. Размеры корневой системы зависят от породы, особенностей надземной части плодового дерева, подвоя, почвенных условий и агротехники выращивания.

По величине и выполняемым функциям различают скелетные, полускелетные и обрастающие корни. Скелетные и полускелетные корни достигают длины нескольких метров и имеют толщину до 10 см и более.

По характеру распространения в почве они могут быть вертикальными и горизонтальными. Корневая система с сильно развитым вертикальным корнем и слабыми боковыми скелетными корнями называется стержневой.

Вертикальные корни яблони могут достигать глубины 7 м. Горизонтальные корни распространяются в верхних плодородных слоях почвы и выходят далеко за пределы горизонтальной проекции кроны. Обрастающие корни образуются на полускелетных корнях.

Они тонкие (диаметром 1-3 мм) и короткие, длиной от долей миллиметра до нескольких сантиметров. Мелкие, сильно разветвленные обрастающие корни называются мочкой.

Корневая шейка — это место перехода корней в ствол. У растения семенного происхождения она образуется из подсемядольного колена проросшего семени и называется настоящей.

У растений, размноженных вегетативно, корневая шейка называется условной и определяется по месту промежуточной окраски коры между стволом и корневой системой.

Надземная часть. Включает в себя ствол, ветви, почки, листья, цветки, плоды.

Совокупность всех разветвлений дерева вместе с центральным проводником называется кроной. С возрастом форма кроны значительно меняется — у старых деревьев она становится раскидистой.

Рис. 1. Строение плодового дерева. Надземная часть: 1 — корневая шейка; 2 — штамб; 3 — центральный проводник (лидер); 4 — ветка продолжения центрального проводника; 5 — скелетные ветви первого порядка; 6 — скелетные ветви второго порядка; 7 — третий порядок ветвления; 8 — ветка (побег) продолжения скелетной ветви; 9 — полускелетная ветвь; 10 — ветка (побег) продолжения полускелетной ветви; 11 — обрастающие ветки. Корневая система: 12 — главный (стержневой) корень; 13 — корни первого порядка; 14 — корни второго порядка

Нижняя, неразветвленная часть ствола от корневой шейки до первой боковой ветви называется штамбом.

Ствол — это более или менее вертикально расположенная осевая часть надземной системы с боковыми ответвлениями различной длины и мощности развития. Верхняя, несущая ветви часть ствола от штамба до основания осевого прироста последнего года называется центральным проводником, или лидером. Самые крупные ветви, отходящие от ствола и составляющие остов надземной системы дерева, называются основными скелетными ветвями (сучьями), или ветвями первого порядка. Ответвления от основных скелетных ветвей называются ветвями второго порядка, ответвления от последних — ветвями третьего порядка и т.д. Ветви первого и второго порядка, но значительно слабее основных и имеющие в кроне временный характер, называются полускелетными. Ветви выше третьего порядка, а также мелкие, слаборазвитые ответвления от ствола, на скелетных и полускелетных ветвях называются обрастающими ветками, или плодовой древесиной. На них формируется основной урожай плодов.

В зависимости от типа почек, из которых развиваются побеги, размещения их на ветках и функциональных особенностей различают следующие типы побегов (рис. 2):

1. Обычные, или весенние, побеги — это побеги, которые нормально развиваются каждой весной из верхушечных и боковых почек прошлогоднего прироста.

Вторичные побеги развиваются в отдельные годы, когда сформировавшаяся верхушечная почка текущего прироста вновь пробуждается. В результате этого образуется небольшой осевой прирост, который к зиме не успевает вызреть и, как правило, подмерзает.

2. Побеги продолжения — это побеги, выросшие из верхушечных почек прошлогоднего прироста центрального проводника, скелетных и полускелетных ветвей.

3. Конкуренты — побеги, вырастающие из 1-2 соседних с верхушечной почек. В большинстве случаев они отходят под острым углом к оси проводника, образуя непрочные развилки; растут так же сильно, а иногда и сильнее побегов продолжения, угнетая их.

4. Преждевременные веточки, или Ивановы побеги, образуются при очень благоприятных условиях роста из боковых пазушных почек очень сильных побегов текущего года после некоторого периода покоя почек. К осени эти побеги хорошо вызревают и благополучно переносят зимовку. Чаше всего это явление наблюдается на однолетках в питомнике, что несколько затрудняет работу по формированию крон саженцев.

Рис 2. Типы побегов: 1 — побег-прирост текущего года; 2 — ветка, тот же побег после сбрасывания листьев; 3 — ортотропные, или вертикальные, побеги; 4 — плагиотропные, или горизонтальные, побеги; 5 — вегетативные (все почки ростовые); б — генеративные, у которых верхушечная почка, а иногда и часть боковых, цветковые; 7 — побег продолжения; 8 — конкурент; 9 — боковые побеги; 10 — летние (преждевременные, или Ивановы) побеги; 11 — волчки; 12 — регенеративные побеги; 13 — побег замещения; 14 — побеги утолщения; 15 — корнепорослевые или прикорневые побеги

5. Волчки (жировые или водяные побеги) — это сильные, вертикально растущие побеги, развивающиеся из спящих почек на многолетней древесине вследствие повреждения ветвей, старения деревьев, сильной омолаживающей обрезки, снижения высоты крон и других причин. Характерной особенностью волчков являются очень длинные междоузлия, менее развитые почки и крупные листья. В последующие годы при контролируемых условиях из них формируют новые ветви взамен поврежденных или соответствующей обрезкой превращают их в обрастающую древесину.

6. Побеги замещения — это приросты, образовавшиеся вместе с плодовой сумкой из смешанных почек.

Растут ветви в длину за счет ежегодных приростов (побегов продолжения), образующихся из верхушечных почек. Особое внимание следует уделять конкурентам, или побегам, вырастающим из 1-2 соседних с верхушечной почек. Обычно они отходят под острым углом к оси проводника, образуя острые непрочные развилки. Часто конкуренты растут так же сильно, а иногда и сильнее побегов продолжения, угнетая их.

Плоды семечковых пород размещаются на обрастающих ветках, значительно отличающихся между собой по силе роста и морфологическим признакам. К ним относятся (рис. 3):

1. Кольчатка — коротенький прирост длиной от 0,2 до 3 см с недоразвитыми боковыми почками, заканчивающийся хорошо сформированной ростовой или цветковой почкой. Свое название она получила за наличие характерных кольцевых рубцов, остающихся после опадания листьев. Кольчатки обычно отходят от несущей ветви под прямым углом. Слабые кольчатки с небольшим количеством листьев, как правило, заканчиваются ростовой почкой. Большее количество листьев способствует образованию цветковой почки. После одного или нескольких плодоношений кольчатка может образовать небольшой побег и превратиться в вегетативную веточку.

2. Копьецо — отходящий почти под прямым углом от несущей ветви прямой, заметно суживающийся кверху прирост длиной 5-15 см, с короткими междоузлиями. Может заканчиваться ростовой или цветковой почкой.

Рис. 3. Обрастающие ветки яблони: 1 — копьецо с ростовой верхушечной почкой; 2 — копьецо с цветковой верхушечной почкой; 3 — плодовый прутик; 4 — кольчатка с ростовой верхушечной почкой; 5 — кольчатка с цветковой верхушечной почкой; б — сложная кольчатка; 7 — плодушка; 8 — плодовая сумка с побегами замещения; 9 — сложная плодовая (смешанная) обрастающая ветка

3. Плодовый прутик — однолетняя ветка длиной 15-25 см, несколько тоньше ростового побега, прямая или изогнутая, заканчивающаяся ростовой или цветковой почкой. У косточковых пород верхушечная почка плодовых прутиков всегда ростовая, а боковые могут быть цветковые (цветковая веточка).

4. Сложная кольчатка — многолетняя плодовая ветка, состоящая из нескольких кольчаток без следов плодоношения.

5. Плодовая сумка — утолщение конечной части плодовой веточки, несущее на себе плоды. В местах прикрепления плодов остаются следы, которые сохраняются на всю жизнь веточки. Опавшие, недозрелые плоды оставляют небольшие следы, если плод созрел — крупные. В зависимости от сортовых особенностей и агротехники выращивания деревьев на плодовой сумке, ниже места прикрепления плодов, образуются 1-2 кольчатки или 1 или несколько побегов замещения различной длины.

6. Плодушки, или плодухи,— многолетние плодовые образования, состоящие из нескольких кольчаток, коротких приростов и плодовых сумок.

7. Сложная плодовая (смешанная обрастающая) ветка имеет длину 25-40 см и состоит из большого количества различных типов плодовых веточек со следами плодоношения.

Такие ветки оканчиваются ростовой почкой, а по бокам у них группами расположены цветковые и ростовые почки. В каждой группе имеется по 2-3 почки, одна из которых обычно ростовая. Благодаря этому смешанная плодовая ветка может сильно ветвиться и образовывать новые смешанные или других типов образования не оголяясь.

Созревание плодов яблони начинается в августе, сентябре — начале октября, в зависимости от сорта. Созревание плодов осенних и зимних сортов происходит в процессе хранения.

По типу плодовых образований, на которых сосредоточено основное количество плодов, сорта яблони делятся на 5 групп:

1. Сорта с кольчаточным типом плодоношения образуют довольно хорошо разветвленные плодовые ветки (Грушовка московская, Папировка и др.).

2. Сорта, плодоносящие главным образом на копьецах и частично на плодовых прутиках и кольчатках (Бабушкино и др.).

3. Сорта, плодоносящие на плодовых прутиках и концах приростов скелетного типа (Коричное полосатое, Бойкен и др.).

4. Сорта со смешанным типом плодоношения, у которых урожай формируется на всех типах плодовых образований (Антоновка, Мелба, Штрейфлинг, Пепин шафранный и др.).

5. Сорта с преобладающим боковым плодоношением, когда цветковые почки располагаются в пазухах листьев сильных приростов скелетного и полускелетного типа (мелкоплодные сорта типа Китайки). При благоприятных условиях предшествующего года многие сорта промышленного сортимента также имеют боковое плодоношение.

У многих сортов тип плодоношения с возрастом меняется. Например, у сортов Банановое и Коричное полосатое на молодых деревьях плоды развиваются на плодовых прутиках и концах сильных приростов скелетного типа, а в период товарного плодоношения основная масса плодов размешается на кольчатках и копьецах.

Многие сорта яблони склонны к периодичному плодоношению, особенно резко проявляющемуся в 3-м и 4-м возрастных периодах. Резко периодично плодоносят сорта яблони Грушовка московская, Теллисааре. Ряд сортов плодоносит ежегодно — Белорусское малиновое, Минское, Лобо, Спартан и др. Промежуточное положение, с менее выраженной периодичностью плодоношения, занимают Антоновка, Банановое, Штрейфлинг и др.

У сортов с резко выраженной периодичностью плодоношения после обильного урожая год, два и даже три плодоношение вообще отсутствует или очень слабое. Затем деревья вновь дают чрезмерный урожай. В высокоурожайные годы утолщение штамбов, ветвей и нарастание листовой поверхности уменьшается в 1,5-2 раза.

Деревья непроизводительно расходуют питательные вещества на образование резервных цветков и завязей и сильно ослабляются. Такие деревья сильнее страдают от низких температур в период перезимовки. Бороться с периодичностью плодоношения трудно, но необходимо. Для того чтобы деревья плодоносили ежегодно, но умеренно, применяют различные методы нормирования количества плодов.

Яблоня: уборка и хранение плодов

При съеме плодов различают съемную и потребительскую (съедобную) их зрелость. При съемной зрелости плоды теряют зеленую и приобретают типичную для сорта окраску, лучший вкус, аромат, семена буреют, плод легче отделяется от плодухи.

У ранних сортов яблони съемная и потребительская зрелость почти совпадают, дозревание яблок происходит в течение 4-5 дней. У осенних сортов потребительская зрелость наступает через 3-4 недели, а при хранении в хранилище — в 2-3 раза дольше.

Летние сорта, предназначенные для потребления в свежем виде и на техническую переработку, снимают в стадии потребительской зрелости. Осенние и зимние сорта семечковых убирают во время съемной зрелости, но надо быть очень внимательным в установлении сроков съема. Яблоки (Антоновка обыкновенная и др.), снятые слишком рано, будут плохо храниться (появляется "загар").

Снимают плоды осторожно, без нажимов, с целой плодоножкой. Для этого снимаемое яблоко берут всей ладонью, прикладывая указательный палец к верхушке плодоножки, затем приподнимают плод кверху с таким расчетом, чтобы отделить плодоножку у места прикрепления её к плодушке, и аккуратно укладывают их в корзину, пластмассовое ведро или плодосборную сумку. К ручке ведра и корзины привязывают крючок для подвешивания к ветвям.

Съем плодов всегда начинают с нижних ветвей и с краев (с периферии) дерева, постепенно передвигаясь к верхним ветвям и внутрь кроны. Сначала снимают плоды, которые можно достать с земли, а затем уже используют различные лестницы, которые применяют и при обрезке деревьев.

Яблоки для длительного хранения сортируют по размерам. Их укладывают плотными рядами в специальные стандартные яблочные ящики, дно и стенки которых устилают тонким слоем упаковочной стружки, бумаги или гофрированного картона.

Каждый слой яблок покрывают упаковочным материалом. В один ящик желательно укладывать плоды одного помологического сорта. При возможности каждый плод заворачивают в бумагу. Заполненный ящик укрывают сверху бумагой или стружкой и забивают крышкой из тарной дощечки.

Срок лежкости яблок удлинится, если в день сбора их опустить в заранее охлажденный погреб или иное хранилище. Температура хранения яблок 0...3°С при абсолютной влажности воздуха 90-95%.

Можно хранить яблоки в полиэтиленовых пакетах из пищевой пленки толщиной 40-60 микрон. В каждый пакет помещают отборные, охлажденные яблоки и завязывают. Заполненные мешочки укладывают в яблочные ящики или на стеллажи.

Температура хранения 0...2°С. За время хранения в процессе дыхания яблок в пакете снижается содержание кислорода и увеличивается концентрация углекислого газа, который и оказывает консервирующее действие. Следует помнить, что плоды Антоновки обыкновенной и Бананового непригодны для хранения в газовой среде, у них буреет мякоть.

Существуют и другие способы хранения плодов.

Чистый речной песок хорошо прокалите на сковороде (в плохо прокаленном песке будут разлагаться органические примеси, и яблоки испортятся). Рассортируйте снятые яблоки (побитые, проколотые, поврежденные вредителями и болезнями для хранения не годятся).

На дно ящика насыпьте 2-3 см песка, потом уложите ряд яблок вверх плодоножками, засыпьте песком, чтобы были закрыты плодоножки. Затем укладывайте следующий ряд. И так до верха ящика. Ящики можно поставить в обычный погреб, яблоки не потеряют свои вкусовые качества, окраску, аромат, как минимум, до апреля.

Яблоки хорошо хранятся в плотно закрывающемся сосуде. Только надо смазать крышку вазелином, а в сосуд на дно положить кашицу из хрена (хрен выделяет вещества — фитонциды, поэтому его используют при хранении плодов). В таких сосудах яблоки, а также крыжовник хранятся даже при температуре 18...20°С. Плоды снимают зрелыми и немедленно помещают в сосуд.

Ещё один способ: отобранные спелые и здоровые яблоки зимних сортов осторожно раскладывают для просушивания, затем помещают в ящики вперемежку со слоями хорошо высушенного чистого мха или древесной стружки.

Ящик плотно закрывают и закапывают в сухую землю на глубину 10-15 см. Сверху такое хранилище мульчируется торфом.

Срок хранения летних сортов небольшой — 8-15 дней. Осенние сорта хранятся несколько месяцев, а некоторые зимние сорта — до нового урожая. Из белорусского сортимента 3-5 месяцев сохраняются плоды яблони сортов Штрейфлинг (Осеннее полосатое), Антоновка обыкновенная, Жигулевское и Минское; 4-5 месяцев — Ауксис, Каштеля; 6-7 месяцев — Пепин шафранный, Полесское, Память Сикоры, Уэлси, Бойкен, Лобо; 7-8 месяцев — Антей, Белорусское малиновое, Банановое, Серуэл, Норис, Кортланд, Заря Алатау, Спартан, Теллисааре.

Продолжительность сохранности плодов зависит от многих факторов, которые обязательно надо учитывать. К числу основных можно отнести следующие: особенности помологического сорта, режима хранения, погодных условий вегетации деревьев, уровня агротехники, степени зрелости, качества съема и подготовки плодов к хранению и др.

Яблоня: вопросы и ответы

Почему яблоня долго не вступает в плодоношение?

Зимние сорта яблонь вообще начинают плодоносить гораздо позже осенних, а тем более летних сортов. Это может произойти даже на седьмой год после посадки годовалого или двухлетнего саженца. Но если все сроки прошли, а яблоня плодоносить не желает, проверьте, не слишком ли сильно вы заглубили ствол при посадке. Дерево придется поднимать или раскапывать. Корневую шейку при посадке яблонь не заглубляют в почву совсем, пусть лучше будет немного выше поверхности почвы.

Другая причина — ветви растут вертикально или почти вертикально вверх. Надо отогнуть их в почти горизонтальное положение. Только на горизонтальных ветвях и идет плодоношение.

Ветви надо отгибать постепенно, для этого на них делают манжет из плотного материала, который свободно обхватывает ветвь. Затем поверх манжета завязывают веревку, не затягивая манжет. Конец веревки привязывают к колышку, вбитому в почву с той стороны, куда вы собираетесь отклонять ветку. Колышек вбивают наклонно от дерева. Теперь начинайте постепенно наматывать веревку на кол. В течение лета постепенно немного отогните ветвь и дайте ей в этом положении перезимовать. На следующее лето снова отогните её в почти горизонтальное положение.

Ветви расположены горизонтально, посадка сделана правильно, а яблоня не плодоносит. В чем же дело?

Такая ситуация вызвана недостатком железа. Существует старинное народное средство: вбейте в ствол яблони два средней величины ржавых гвоздя.

Можно, конечно, поступить не столь радикально: просто закопайте под яблоней несколько ржавых металлических предметов или опрыскивайте в течение сезона 2-3 раза 0,1-процентным раствором железного купороса (1 ч. л. купороса на 8-10 л воды).

Почему у чистого на вид яблока вся сердцевина коричневая?

Причиной может быть фузариозная гниль. Либо просто недостаток микроэлементов в почве (это частое явление на бедных почвах). При недостатке микроэлементов следует опрыскивать яблоню универсальным микроудобрением, предназначенным для корневых и внекорневых подкормок.

Делать это надо в момент образования завязей. Плоды при недостатке микроэлементов вполне съедобны. Если это гниль, то плоды несъедобны, у них горький вкус.

Болезнь чаще всего проявляется при хранении. Иногда яблоко начинает загнивать прямо на дереве. Это плодовая гниль. В этом случае неплохо бы опрыскать дерево регулятором роста, чтобы предотвратить переход плодовой гнили на здоровые плоды.

Отбирайте на хранение целые плоды, которые собраны без ушибов. Плоды перед хранением надо просушить и потом укладывать в ящики, прослаивая сухой соломой или заворачивая каждое яблоко в кусок газеты.

Почему иногда мякоть яблока имеет «стеклянный» вид?

Стекловидность плодов появляется, либо когда подморозило плоды прямо на деревьях при небольших раннеосенних заморозках (обычно это происходит с поздними сортами, не успевшими вызреть), либо при длительной дождливой погоде перед уборкой урожая (из-за слишком большого количества воды в клеточном соке яблок). Проявляется обычно при хранении. Такие яблоки хранятся плохо, их вкусовые качества падают.

Почему у яблонь отслаивается кора?

Чаще всего первичной причиной являются морозобоины либо солнечные ожоги коры. Эти повреждения сначала проявляются в виде розоватых пятен на коре. Затем поврежденная кора начинает отмирать, на ней поселяются возбудители грибных заболеваний коры, и она начинает отслаиваться.

Поврежденную кору следует снять, зачистив до здоровой древесины. Чтобы сохранить камбий по краям зачистки, рану следует обработать зеленкой либо перекисью водорода, дать подсохнуть и тут же замазать масляной краской на натуральной олифе. Тогда рана снова зарастет корой. Можно залить рану после обработки жидким садовым варом.

Но могут быть и другие причины гибели коры, вызванные черным раком или антракнозом, и они появляются только на поврежденной коре. Берегите дерево, и кора у него отслаиваться не будет!

Есть ещё один опасный вредитель — короед. Его следы вы обнаружите в виде опилок, высыпающихся из отверстий. А если снимете отслоившуюся кору, увидите и его самого. Сделать следует все то же самое, о чем говорилось выше.

Если короед слишком сильно повредил кору или её обглодали мыши или зайцы, следует сделать прививку «мостиком», то есть черенки с этого же дерева привить ниже повреждения и их же привить выше повреждения, предварительно зачистив и обработав место повреждения так, как было сказано.

Кстати, и морозобоин, и солнечных ожогов коры можно избежать, если вовремя белить стволы деревьев, а именно — поздней осенью. Причем побелка должна быть такая, чтобы её не могли смыть продолжительные осенние и зимние дожди во влажных регионах (например, водоэмульсионная краска).

Почему у яблони лопается кора?

Иногда от резкого колебания влаги в почве. Долго стояла сушь, а потом вы взяли и сделали сразу обильный полив.

Но чаще это явление связано с резкими колебаниями температуры воздуха ранней весной, когда после продолжительной теплой погоды внезапно наступили сильные заморозки.

Это довольно частое явление.

Трещины следует промыть светло-розовым раствором марганцовокислого калия (а лучше — перекиси водорода или зеленки) и замазать жидким варом.

Можно обмазать глиной с коровяком и обвязать мешковиной. Но это не обязательно. Кора срастется. Главное — не откладывайте эту работу в долгий ящик, потому что возбудители болезней проникнут в трещину, обоснуются на древесине, и тогда не избежать отслоения коры и её гибели.

Надо ли счищать лишайники с коры деревьев, в частности с яблони?

Желательно, но не обязательно. Лишайники высасывают из коры сок, что сильно угнетает яблоню и может стать причиной гибели коры. Избавиться от лишайников очень просто.

Но делать это можно только в период покоя, то есть в конце октября — ноябре или в марте. Сделайте 7-10-процентный раствор железного купороса (1-1,5 ч. л. всего на 100 мл воды!) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники сами отпадут от стволов.

Однако лишайники приносят и некоторую пользу дереву, защищая кору от солнечных ожогов и морозобоин.

Почему яблоки покрываются черными пятнами и даже трещинами?

Это парша. Сначала она проявляется на листьях в виде черных пятен, затем переходит на плоды. Бороться с ней следует точно так же, как и с паршой на грушах.

Впрочем, черные пятна на яблоках могут быть вызваны и недостатком железа. Недостаток других микроэлементов конкретно определить затруднительно, потому что дефицит любого из них проявляется в виде желто-зеленой мозаики листьев.

Если на яблоне появились листья с черными пятнами, срочно опрыскайте дерево по листьям в вечернее время и в сухую погоду универсальным микроудобрением, предназначенным для корневых и внекорневых подкормок, тогда вы избежите многих неприятностей.

После суровой зимы у меня засохла яблоня. Что с ней делать?

Никогда не торопитесь корчевать погибшие от мороза яблони. Они могут ожить на второй год. На коре появляются очень мелкие красные «пупырышки» — это почки. Из них позже разовьются ветки.

А вот если этого не произошло на второй год, надо спилить дерево под корень. Это даст толчок к появлению корневых отпрысков. Оставьте из них самый сильный, остальные вырежьте осенью.

Следующей весной его надо привить хорошим сортом, поскольку это дичок. Поскольку корневая система сильная, он быстро пойдет в рост и вступит в плодоношение. Но ждать более двух лет нельзя — тогда погибнет и корневая система.

Можно ли использовать нитрафен против парши на яблоне?

Нет, это очень сильный яд. Его разрешается использовать не ближе, чем в 200-400 м от жилья, поэтому он запрещен для использования на садовых участках. Никакие разговоры о том, что его используют ранней весной, когда ещё нет полезных насекомых, не делают его применение безопасным, потому что с весенними водами нитрафен попадет в колодцы и водоемы.

Вместо нитрафена ранней весной можно опрыскать сад концентрированным раствором минеральных удобрений против зимующих вредителей и возбудителей болезней.

Лучше всего использовать для этой цели мочевину (700 г на 10 л воды). И даже обычную поваренную соль (1 кг соли на 10 л воды). К весне хитиновые покровы у вредителей ослабевают, чтобы вредители могли выбраться наружу, а потому высокая концентрация солей легко проникает сквозь хитиновую оболочку и губит их.

Что делать, если ствол яблони развалился на две части?

Снова соединить обе части ствола и сколотить их металлическими скобами. Затем замазать щель смесью глины с коровяком или залить садовым варом и обвязать холстиной. Через год холстину можно снять.

Как бороться с яблонным цветоедом?

Обычно садоводы обнаруживают червяка, который находится в молодой завязи, слишком поздно — завязь безнадежно испорчена, и яблочко из нее не вырастет.

Это пакостит жук-казарка бронзово-зеленого цвета с хоботком, как у долгоносика.

Как и долгоносик, он прогрызает бутон и откладывает в него яйцо.

Отродившаяся из него личинка питается растущей завязью и падает вместе с отвалившейся завязью на землю, выползает из падалицы и уходит на окукливание в верхний слой почвы.

Понятно, что бороться с вредителем надо в момент обособления бутонов, то есть когда из плотной кучки начинают выдвигаться бутоны. Эффективна эта борьба только до момента начала окрашивания бутонов в розовый цвет. Когда бутоны полностью окрашены, личинка уже внутри и завязь все равно погублена.

Чем опрыскивать? Тем, что вредителя дезориентирует, то есть посторонним и сильным запахом, который сбивает цветоеда с толку: «Вроде бы запах растения-кормильца, а в то же время другой».

Не думайте, что только животные пекутся о своем потомстве. Насекомые и даже растения тоже о нем заботятся. Поэтому вредители не станут обрекать своих деток на голод, оставляя в подозрительном месте. Отсюда и рекомендации: опрыскивайте сад в момент обособления бутонов (сроки, естественно, для каждого растения разные) настоем хвои, пижмы, луковой шелухи, цитрусовых корок, сорняков и так далее.

Можно использовать карбофос, но только до цветения любого растения в саду. Кроме того, следует знать, что препарат обладает довольно высокой ингаляционной токсичностью, то есть попадает в ваш организм при дыхании и сильно «сажает» печень. Так что марлевая повязка обязательна.

Лучше опрыскать яблони по разворачивающимся листьям каким-либо биопрепаратом.

Как избавиться от плодожорки?

Плодожорка летит все лето, начиная с июня. Существует распространенная рекомендация: отлавливать самцов либо в феромонные ловушки, либо в баночки с квасом или другой забродившей жидкостью. Этот запах похож на запах самки, и самцы «покупаются» на него.

Так-то оно так, да только самцы летят со всей округи. Сотня попадет в ловушки, а сто первый оплодотворит самку. Зачем же их сзывать отовсюду? Их, наоборот, следует отвадить от своего сада с помощью дезориентирующих запахов.

Самка же, заботясь о своем детище, не станет откладывать яйцо на завязь растения, к запаху которого примешиваются подозрительные посторонние запахи.

Не станет она оставлять потомство и на завязях, в которых мало углеводов. Поэтому самый эффективный способ — систематически опрыскивать не только яблони, но и все растения в саду гомеопатическим биокомплексом.

Говорят, для защиты яблонь надо посадить боярышник, и он соберет на себя всех вредителей яблонь. Правильно ли это?

Нет, неправильно. Потому, что боярышник как раз и привлечет в сад всех яблонных вредителей. Они не так глупы, чтобы кормиться менее вкусным боярышником, нежели более вкусными яблонями. Наоборот, не только вредители яблонь, но и вредители боярышника перелетят с него на яблони. Так что боярышник в саду сажать не следует.

Кто-то объел все корни у большой яблони, и она упала, что теперь делать?

Боюсь, что сделать ничего нельзя, дерево погибнет. Безобразничает водяная крыса (похожая на ондатру, но поменьше). Крыса не умеет сама копать землю и бегает по кротовым проходам. Поэтому если на участке живет крот, обязательно появится и крыса.

Крот — хищник, он не питается корнями, а только личинками насекомых и дождевыми червями. Корни он может оборвать, когда прокладывает свои галереи. А вот крыса — животное растительноядное: ест корнеплоды, клубни, корни растений. Избавиться от нее непросто. Можно ставить, как и на крота, ловушки, но проще всего посеять со стороны участка вдоль канав чернокорень (циноглоссум).

Не путать с черным корнем (скорцонерой)!

Семена чернокорня в любое время года будут цепляться за шкурку зверьков. Это вызывает у них нервный стресс, и водяные крысы покинут ваш участок.

Агротехника выращивания яблони

Выбор места для сада. Сад закладывается на многие десятки лет, поэтому очень важно выбрать хорошее ровное место с легким склоном в южном, юго-западном или юго-восточном направлении, с уровнем грунтовых вод не выше 1,5-2 м.

Лучшие почвы для сада — суглинистые, с хорошо проницаемой подпочвой, или супесчаные, достаточно богатые перегноем. Тяжелых суглинистых почв следует избегать.

Непригодны сырые, слишком кислые почвы или содержащие большое количество карбонатов. Для сада необходимо выбрать защищенное от ветров (особенно северных) место. Защитой для сада могут быть леса, лесополосы, постройки. Следует также обнести место для сада забором, чтобы предохранить деревья от повреждений животными.

Посадочный материал. Для закладки плодового сада в основном используют двулетние саженцы. К саженцам предъявляется ряд требовании, например, они должны быть без листьев, не иметь механических и других повреждений, препятствующих нормальной приживаемости после посадки, с заросшими ранами (закрытыми каллюсным наплывом), после вырезки шипа и обрастающих веток, без наплывов корневого рака на корневой шейке или основных крупных корнях, должны иметь не менее 3-5 скелетных ветвей (в зависимости от системы формирования), вертикально расположенный проводник, хорошо развитую мочковатую корневую систему с 3-4 основными корнями с разветвлениями, определенный диаметр стволика.

При перевозке саженцев необходимо защищать их корневую систему от подсушивания.

Подсушенные при перевозке деревца нужно на 1-2 дня поставить в воду, чтобы восстановить их жизнеспособность, при этом в воду помещают не только корневую систему, по и штамбы с частью ветвей, так как они тоже способны впитывать влагу.

Доставленные саженцы сразу прикапывают независимо от предстоящего срока хранения, даже если их намечено посадить через несколько дней или даже часов.

Перед прикопкой посадочный материал осматривают, при этом поломанные или поврежденные корни и ветви обрезают до здорового места секатором или острым ножом. Корни обрезают так, чтобы срез был направлен вниз. При хороших условиях прикопки на концах корней быстро появляются наплывы и образуются новые корни.

Если завезенные осенью саженцы намечено посадить лишь весной, их прикапывают на зиму. Для зимней прикопки выделяют специальный прикопочный участок на сухом, незатопляемом, и защищенном от ветра месте. Деревца прикапывают в канавку в наклонном положении (под углом 45°), кронами на юг и присыпают почвой на 1/3-1/2 стволика, что предохраняет их от солнечных ожогов, ветра и морозов.

Глубина прикопки — 40-50 см. Стенку канавы, к которой прилегают саженцы, делают наклонной. После укладки ряда саженцев их присыпают почвой, тщательно заполняя ею все промежутки между корнями, а затем почву уплотняют и поливают. Прикопанный материал защищают от грызунов, обкладывая еловыми ветками.

Прикопка саженцев в хорошую почву и их полив осенью создают благоприятные условия для ранневесеннего роста корней. Саженцы, имевшие весной в прикопе растущие корни, к концу вегетационного сезона образовывают побеги по длине в 2 раза больше, чем не имевшие растущих корней.

Весенняя обрезка корней сильно ослабляет рост плодовых саженцев.

Подготовка почвы. В коллективных садах сначала сажают деревья, а затем окультуривают почву за пределами посадочной ямы, пока она свободна от корней.

Подготовка посадочных ям. Посадочные ямы выкапывают круглой формы с отвесными стенками. Размеры посадочных ям указаны в Таблице 1.

Таблица 1

Размеры посадочных ям для различных видов яблони

Вид Диаметр ямы, см Глубина ямы, см
Яблони на сильнорослых подвоях 100-125 60
Яблони на полукарликовых подвоях 100 50
Яблони на карликовых подвоях (парадизки) 90 40

На низких местах и при плотных подпочвах ямы следует делать не глубже 0,3-0,4 м, чтобы в них не скапливалась вода. Для семечковых пород диаметр ям желательно увеличивать до 1,5 м. После выкопки ям их дно перекапывают на глубину 20-25 см или рыхлят ударами железного лома.

Ямы копают заблаговременно, обычно в начале сентября (но не менее чем за 10 дней до посадки), как для осенней, так и для весенней посадки, и тогда же заправляют их почвой с удобрениями. Верхний, дерновый слой отбрасывают в одну сторону, а почву из нижнего слоя — в другую. Для заполнения посадочных ям лучше использовать только плодородную почву верхнего слоя, вынутую при рытье ямы, а недостающую почву добавить из междурядий. Органические и минеральные удобрения перемешиваются с почвой (Таблица 2).

Таблица 2

Нормы удобрений на одну посадочную яму

Вид удобрений кг
Навоз, компост, перегной 20-30
Суперфосфат или фосфоритная мука 1,5
Хлористый калий 0,1
Сернокислый калий 0,15
Древесная зола 0,8
Молотый известняк (доломит) 0,6-1,0
или известь-пушонка 0,3

Кол вбивают в нетронутое дно посадочной ямы на 10-15 см, чтобы он имел устойчивое положение. Затем заправляют яму почвой с удобрениями. Посаженные в хорошо заправленные ямы саженцы раньше вступают в плодоношение и дают большой урожай.

Если ямы засыпают за несколько месяцев до посадки, можно использовать любое органическое удобрение, кроме свежего навоза. При засыпке ям незадолго до посадки лучше брать перегной или компост.

Для улучшения физических свойств почвы в посадочные ямы, кроме перегноя, вносят торф, лучше низинный. Предварительно его надо прокомпостировать с небольшим количеством быстро разлагающегося органического удобрения — с полуперепревшим навозом, навозной жижей или фекалиями.

Если в яму кладут органические удобрения, то отпадает необходимость в азотных минеральных удобрениях, которые могут угнетать рост появляющихся корней, что ослабляет рост надземной части (побегов и штамба).

Почву для засыпки посадочной ямы обогащают фосфором и калием. В качестве фосфорного удобрения лучше брать смесь суперфосфата с фосфоритной мукой, калийного — древесную золу. Калийные удобрения перед внесением полезно смешать с молотым известняком или известью (1:1). Если используют золу, то дозу извести убавляют вдвое. Известь вносят только на кислых почвах.

Органические и минеральные удобрения надо тщательно перемешивать с почвой. Заранее вблизи посадочных ям насыпают холмики почвы, которую берут из междурядий, удобрения ссыпают на холмики почвы. Минеральные удобрения для каждой ямы берут заранее вымеренными банками, а органические — ведрами. Почву перемешивают с удобрениями и засыпают в посадочную яму. Этой смесью заполняют 2/3 глубины ямы, а сверху насыпают слой почвы без удобрений. По мере заполнения ямы почву в середине её и особенно по краям несколько раз утаптывают.

Сроки посадки. Лучшие сроки посадки плодовых деревьев — ранняя осень (конец сентября, первая половина октября и не позднее, чем за 20-30 дней до замерзания почвы) или весна (до середины мая). Целесообразнее все подготовительные к посадке работы выполнить осенью, а сажать весной — в конце апреля — начале мая.

Схемы посадки. Схемы размещения деревьев, рекомендуемые при посадке в приусадебных садах, приведены в Таблице 3.

Таблица 3

Схемы размещения яблони в саду

Подвой Сорт Ширина междурядий, м Расстояние между растениями, м
На сильнорослых подвоях Антоновка, Анис, Штрейфлинг, Коричное (с крупной кроной),

Папировка, Боровинка, Пепин шафранный и др. (со средней кроной)

6

6

5

5

6

5

4,5

4

На полукарликовых подвоях Все сорта 5 3
На карликовых подвоях Все сорта 4 1,5

При расстоянии в 6 м и в сгущенных рядах (4-4,5 м) можно чередовать основные породы и сорта с временными уплотнителями — недолговечными деревьями (яблони сорта Мелба, вишни сорта Любская и др.), а также ягодниками, помещая 1 саженец косточковых или 1-2 куста ягодных кустарников, которые следует сажать не ближе 2 м от деревьев. При посадке растений рядом с соседним участком они высаживаются на расстоянии половины ширины междурядья от границы с этим участком.

Так, при ширине междурядий 6 м посадку деревьев надо производить на расстоянии 3 м от границы с соседним участком. По обработанной и выровненной почве делается разбивка сада — намечаются ряды, место каждого дерева. Их отмечают посадочными кольями, к которым после посадки будут привязаны деревья (колья длиной 150 см, толщиной 6-8 см).

Размещение сортов в саду. Большинство сортов яблони совсем не образует плодов при опылении цветков собственной пыльцой. Такие сорта называют самобесплодными. Для получения урожая их цветки необходимо опылить пыльцой других сортов, т.е. они требуют перекрестного опыления. Сад закладывают не менее чем из 4-5 сортов яблони, чтобы обеспечить перекрестное опыление смесью пыльцы.

Рядом сажают деревья тех сортов, которые одновременно вступают в пору плодоношения, одновременно цветут и хорошо опыляют друг друга, т.е. дают при взаимном опылении высокие урожаи. Желательно, чтобы они были и одного срока созревания — летние, осенние или зимние. Это удобно и при уборке урожая. Поэтому каждой группе сортов отводят в саду свой участок или квартал.

Для многих зимних сортов Антоновка обыкновенная является лучшим опылителем, и ряды деревьев этого сорта желательно чередовать с рядами яблонь таких зимних сортов, как Анис серый, Уэлси, Славянка, Пепин литовский.

В перечне опылителей летних сортов чаще всего встречаются широко  распространенные сорта: Грушовка московская, Налив белый.

С ними надо сажать Коробовку, Китайку золотую раннюю, Суйслепское. Сортом Налив белый хорошо опыляются Грушовка московская и др. летние сорта. Поэтому в массовых посадках рекомендуется чередовать ряды яблонь сортов Налив белый и Грушовка московская с рядами др. летних сортов. К

лучшим опылителям осенних сортов относятся сорта Боровинка и Осеннее полосатое. Оба они или каждый из них в отдельности хорошо опыляют сорт Коричное полосатое, который, в свою очередь, является хорошим опылителем сорта Боровинка.

В небольших приусадебных садах при широком наборе сортов порядок их размещения не имеет существенного значения. Лучшие опылители для каждого сорта приводятся в разделе "Сорта яблони".

Подготовка саженцев к посадке. Заготовленные саженцы извлекают из места хранения и тщательно осматривают каждый. При осмотре вырезают все поврежденные и отмершие корни, обновляют концы корней, особенно размочаленные.

Срезы выполняют наискось, чтобы поверхность их была обращена книзу. Если за время зимнего хранения на концах корней образовался каллюс, его не обрезают. Перед посадкой корни взятых из прикопки саженцев обмакивают в почвенную или глиняную болтушку (в специально приготовленной яме, в которой землю или глину заливают водой). Применяя глиняную болтушку, нельзя допускать её сильного подсыхания до посадки, в таких случаях образуется очень толстый слой глины, что приносит вред.

Для повышения приживаемости саженцев плодовых и я годных, культур некоторые садоводы в раствор почвенной болтушки добавляют гетероауксин. Препарат растворяют в небольшом количестве воды, затем доводят водой до 0,002%-ной концентрации для саженцев плодовых (10 или 20 мг гетероауксина растворяют в 1 л горячей воды). На этом растворе приготавливают почвенную болтушку.

Если саженцы при хранении подсохли и у них заметно небольшое сморщивание корней и коры, то их до половины или полностью погружают в воду и замачивают в течение 1-2 суток. При обнаружении серьезных повреждений саженцы выбраковывают.

Посадка. К вбитому в центр посадочной ямы колу подсыпают почву так, чтобы образовался холмик. На холмик ставят яблоню с северной стороны кола на расстоянии 3-5 см от него. Кол, находясь с южной стороны, защищает молодую кору стволика от солнечных ожогов.

Если саженец имеет искривленный штамб, то располагать его надо выпуклостью в сторону кола. При подвязке он подтянется к колу и займет вертикальное положение. Разветвленные саженцы при посадке надо устанавливать в яму, ориентируя нижние скелетные ветви вдоль ряда.

Следует наблюдать и за глубиной посадки. У правильно посаженного дерева корневая шейка или место прививки на клоновых подвоях должны находиться на 5-7 см выше краев ямы. Это необходимо для того, чтобы после осадки земли в яме корневая шейка оказалась на уровне поверхности почвы. Глубину посадки контролируют с помощью рейки толщиной 3-5 см или черенка лопаты, прикладывая их поперек ямы.

Корневая шейка саженца должна находиться на одном уровне с поверхностью рейки или черенка лопаты. Такую глубину посадки, однако, нельзя принимать за шаблон, она зависит от почвы, степени её утрамбовки и других условий. При посадке, например, в только что заправленные ямы оседание может составлять 1/4 её глубины.

Условно корневой шейкой считается граница между корневой системой и надземной частью саженца. Иногда за корневую шейку ошибочно принимают место прививки (при высокой окулировке это место выше корневой шейки на 8-10 см). Тогда в результате неправильной посадки корневая шейка окажется заглубленной, и саженец может погибнуть.

Посадку осуществляют двое сажальщиков: один из них устанавливает деревцо с северной стороны кола на соответствующей высоте, расправляет корни по холмику и следит за тем, чтобы они не загибались; когда саженец правильно установлен и корни расправлены, второй сажальщик лопатой подсыпает рыхлую почву, рассыпая её равномерно вокруг стволика. При этом несколько раз потряхивают деревцо, чтобы промежутки между корнями лучше заполнить землей.

По мере заполнения ямы нужно осторожно уплотнять почву вокруг саженца и сильнее по краям. Почву около корней уплотняют ногами. При выполнении этой работы поворачиваются к саженцу и от периферии к центру постепенно надавливают ногой.

В таких случаях корень к периферии размещается глубже и его верхняя часть не поднимается кверху. После полной засыпки ямы по её периферии устраивают лунку для полива, насыпав валик земли высотой около 10 см, диаметром по размеру посадочной ямы. Для этой цели используют землю, вынутую из нижнего слоя при копке ям.

Остаток этой земли равномерно разбрасывают по поверхности участка. Сразу после посадки необходимо саженец хорошо полить, даже если погода дождливая. Норма полива — 10-20 л воды на 1 саженец. Как только вода впитается в почву, мульчируют перегноем или торфом из расчета 18-20 кг на 1 дерево.

Подвязка саженцев. Чтобы после посадки саженцы не раскачивались ветром, их подвязывают к посадочным кольям. Саженец привязывают к колу — в одном или двух местах.

Подвязку делают сразу же после посадки шпагатом или полосками пленки, накладывая их восьмеркой. Сначала шпагат заводят вокруг кола, перекрещивают концы, затем охватывают саженец и завязывают. Отклоненные саженцы подтягивают к колу, придавая им вертикальное положение. На саженце шпагат должен располагаться на 3-5 см выше, чем на колу.

Это делается для того, чтобы деревцо не зависало при осадке почвы в яме, что может явиться причиной плохой приживаемости саженца. Не следует его также привязывать к колу плотно, так как в этом случае саженец не сможет оседать с почвой и его корни обнажатся. После оседания земли саженец к колу привязывают плотно, чтобы он не раскачивался. Кол должен быть ниже первой ветви саженца.

Если нижняя скелетная ветка саженца касается кола, то чтобы она не перетиралась, кол надо забить глубже или спилить на 3-5 см ниже ветки.

Посадка произведена правильно (рис. 4), если яблоню при подергивании не удается вытащить из почвы, т.е. когда корни её плотно покрыты землей, а корневая шейка находится на 5-7 см выше уровня почвы.

Как бы хорошо при посадке ни притаптывали землю, она все равно со временем осядет, и тогда корневая шейка будет на уровне земли.

Нельзя заглублять плодовые деревья при посадке, так как это не только ухудшает рост, оттягивает и снижает плодоношение, но часто приводит и к гибели плодовых деревьев.

Горизонтальные корни, попадая в нижележащие слои почвы, не получают необходимого тепла и элементов питания и обычно поднимаются в верхние слои почвы. При заглублении корневой шейки кора штамба часто подопревает, находясь во влажных условиях.

Однако при открытой корневой шейке плодовые деревья тоже растут плохо. Около заглубленных саженцев, растущих на ровном месте, не следует делать ям, так как в них застаивается вода и корни вымокают. При глубокой посадке саженец необходимо поднять. Для этого корни подрубают с одной стороны, на расстоянии 30-50 см от ствола дерева. С этой же стороны подсыпают почву, постепенно приподнимая дерево, чтобы его корневая шейка заняла нормальное положение.

Такую операцию можно проводить только с молодыми деревьями. Обычно при глубокой посадке деревья пересаживают, но ослабленные растения плохо переносят пересадку и большая часть из них погибает. Рекомендуют при глубокой посадке и в других случаях подсаживать подвой для создания нового яруса корней.

Некоторые садоводы увлекаются пересадкой деревьев в саду, считая, что чем чаще пересаживать, тем быстрее начнут плодоносить деревья. Однако это не совсем верно. При создании плохих условий для роста деревья вступают в плодоношение, но не дают должного прироста и погибают.

Заглубление саженцев, растущих на склонах, легко исправить сооружением террас.

При высокой посадке могут оголяться корни. Тогда нужно подсыпать почву, и дерево начнет хорошо расти. На влажных местах плодовые деревья сажают на холмиках или на валах.

После посадки необходимо создать условия для лучшей приживаемости саженцев. Садовод должен помнить о необходимости полива, мульчирования, рыхления поверхностного слоя почвы.

Пересадка. Пересаживать взрослые плодовые деревья лучше с комом земли, так как это болезненная для них операция. Деревья в возрасте до 5-7 лет должны иметь ком земли размером (в диаметре) не менее 0,5-0,8 м. Для 7-10-летних деревьев ширина кома 1,25 м, для 12-15-летних — 1,5 м, высота кома — 60-80 см.

Пересаживают плодовые деревья весной, до набухания почек, или осенью. При этом на новом месте стараются сохранить положение к сторонам света, которое они занимали до пересадки.

При пересадке ком земли с корневой системой размешают выше уровня почвы на 5-8 см, чтобы с оседанием не получилось вредного заглубления корневой шейки. Большие деревья после пересадки крепят растяжками. Все поломанные и усохшие ветви удаляют. Штамб дерева и начало разветвления скелетных ветвей обертывают мешковиной, иногда мхом или рогожей, чтобы уменьшить испарение и предохранить от перегрева солнцем. Обвязку в течение первых 2-3 недель периодически увлажняют.

Пересаженные деревья поливают, подкармливают, чаще рыхлят междурядья, на зиму почву обильно мульчируют.

Старинный способ пересадки. Поздно осенью следует окопать дерево круговой канавкой шириной 40 см. При этом нужно учитывать большой охват корневой системы. Глубина канавы делается около 70 см. Когда дерево окопано, подрываются под него, стараясь оторвать земляной ком. Для этого достаточно с одной какой-либо стороны канавку для удобства работы сделать несколько шире, и в этом месте подкапываются под дерево, перерубая идущие вглубь корни. Когда земляной ком будет оторван, под дерево подкладывают с 2 противоположных сторон колья или доски, чтобы оторванный ком уже не касался земли. Образовавшуюся канаву заваливают сухим листом и оставляют, пока не настанут значительные морозы, и земляной ком не промерзнет.

Одновременно осенью заготавливают и ямы, в которые будут пересаживать деревья. Величина ям должна соответствовать величине земляных комьев, оставленных на корнях деревьев. Верхний слой земли при выкопке оставляют около ямы, а нижний не используют. Лучшая земля верхнего слоя послужит для засыпки посаженного дерева и для подсыпки под него. Глубина ямы должна быть на 10-12 см больше, чем толщина земляного кома. Землю, смешанную с перегноем, засыпают на дно ямы толщиной не менее 15 см, потому что когда тяжелый ком пересаживаемого дерева будет опущен в яму, то под его тяжестью насыпанная земля сожмется и дерево окажется на должной высоте. При переносе дерева на новое место следует отметить северную сторону кроны и на новом месте посадить этой стороной точно по направлению к северу. Переносят дерево, когда земляной ком будет совершенно скован морозами, так что от толчков и случайных ударов земля с корней уже не будет осыпаться. Когда дерево будет перенесено и установлено в яму, вокруг земляного кома тотчас же насыпают плотно слой сухих листьев, чтобы предохранить корни от чрезмерного промерзания. Для защиты от мороза полезно также утеплить их слоем навоза. Навоз этот рано весной должен быть убран. Как только оттает сложенная около ямы земля, её смешивают с разложившимся перегноем, золой и др. минеральными удобрениями и этой смесью засыпают все пустоты около земляного кома, довольно сильно уплотняя при этом землю. После этого пересадку крупного дерева следует считать законченной.

Уход за яблоневым садом

Удобрение. В год посадки удобрения дополнительно к тем, которые внесены в посадочную яму, не дают. Минеральные и органические удобрения начинают вносить со второго года жизни растений. В течение первых 4-5 лет их вносят в приствольный круг, диаметр которого постепенно, по мере роста корней, расширяют, в дальнейшем — по всему междурядью. Если же деревья стоят отдельно, то удобрения вносят вокруг дерева по проекции кроны. Дозы удобрения указаны в Таблице 4.

Таблица 4

Примерные дозы минеральных и органических удобрений в молодых садах

Годы после посадки сада Диаметр приствольных кругов, м Количество навоза или компоста, кг на 1 дерево Минеральные удобрения, на 1 дерево г действующего вещества
азот фосфор калий
1 — 2 2,0 12 — 15 15 15 15
3-4 2,5 20 — 25 25 25 25
5 — 6 3,0 30 — 40 35 35 35
7 — 8 3,5 40 — 50 50 50 50
9-10 4,0 50-60 70 70 70
11 — 12 4,5 80 100 100 100

Органические удобрения вносят преимущественно под перекопку осенью или весной на глубину 16-20 см вместе с фосфорными и калийными. Азотные удобрения вносят при подкормке частями весной, летом и осенью, используя минеральные удобрения, навозную жижу, фекалии, птичий помет, разбавляя их водой в 5-10 раз. Жидкие подкормки плодоносящих деревьев проводят только в первую половину лета, до августа. Подкормки во вторую половину лета могут вызвать вторичную волну роста побегов или затянуть их рост. В связи с этим деревья плохо подготовятся к зиме и даже при небольших морозах возможно подмерзание побегов, камбия, древесины. Кислые почвы известкуют 1 раз в 5-6 лет, внося известь осенью под перекопку в количестве в среднем 350-400 г/м. Под растения, выращиваемые в междурядьях (земляника, овощи и др.), удобрения вносят независимо от их количества, используемого под плодовые культуры.

Внекорневые подкормки. Проводят подкормки макро- (азот, фосфор, калий) и микроэлементами (бор, цинк, марганец и др.). За период вегетации проводят 2-5 внекорневых подкормок. Их надо применять осторожно как дополнительные к основным корневым подкормкам.

При весеннем опрыскивании яблонь обычно применяют 0,3%-ный раствор мочевины, а летом и в начале осени — 0,5%-ный.

После цветения деревьев внекорневые подкормки применяют при опрыскивании совместно с бордоской жидкостью, сочетая их с борьбой против болезней. К бордоской жидкости добавляют мочевину (5 г) или аммиачную селитру (3-5 г на 1 л бордоской жидкости). При последующих опрыскиваниях добавляют сульфат калия (10-20 г) или хлористый калий (5-6 г на 1 л жидкости). Аммиачная селитра без бордоской жидкости, а также в смеси с хлористым калием вызывает ожоги листьев.

Во второй половине лета (август — начало сентября) опрыскивают раствором сульфата калия (20 г) или раствором суперфосфата (30-50 г на 1 л воды). В сухую погоду растворы делают слабее, чтобы не обжечь растения. Опрыскивать лучше вечером или утром.

Хорошие результаты получены при внекорневых подкормках микроэлементами — бором и цинком. Мелколистность у плодовых связана с недостатком цинка. Для борьбы с ними положительные результаты дает трехкратное опрыскивание раствором феррицинкоцитрата и цинкоцитрата (до распускания почек — 1%-ным, по листьям — 0,5%-ным). Можно применять и однократное опрыскивание по спящим почкам 3%-ным сернокислым цинком.

Обработка почвы. Для молодых деревьев особенно важна приствольная часть отведенной площади, то есть круг радиусом 0,75-1 м в первые 2-3 года, круг радиусом 1-1,5 м в последующие 2-3 года и 1,5-2 м на 5-8-й год после посадки. Эту часть почвы все время нужно держать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Рыхлят почву садовой мотыгой на глубину 8-12 см по мере необходимости: после дождей, полива, утаптывания почвы, после внесения удобрения, перед опрыскиванием гербицидами, перед мульчированием. В августе рыхления почвы не проводят, что способствует лучшему вызреванию побегов и подготовке деревьев к зиме.

Осенью почву вокруг молодых деревьев яблони перекапывают на глубину 18-20 см на расстоянии 1 м от штамба и на глубину до 10 см около штамба. Опавшие листья перед перекопкой сгребают и складывают в кучу для компостирования или сжигания. Перекапывать удобнее специальными садовыми вилами, которые меньше повреждают корни деревьев, чем лопата. Лопату и вилы надо ставить ребром к дереву, чтобы не перерезать крупные корни.

При задернении отпадает необходимость перекапывать и рыхлить почву. Почву на всей площади молодого сада целесообразно задернеть через 8-10 лет после посадки.

Молодые деревья в течение ряда лет не используют всей отведенной им площади, поэтому в междурядьях можно выращивать землянику, морковь, свеклу, лук, огурец, томат, овощную фасоль, редис, раннюю капусту, картофель и др. Непригодны для возделывания в междурядьях растения с длительным периодом вегетации (поздняя капуста, кабачки, баклажаны), ягодники (малина, смородина, крыжовник), а также зерновые, подсолнечник, кукуруза, которые привлекают много мышей и являются конкурентами для плодовых растений в воде и питательных веществах. Под кронами очень молодых плодовых деревьев сажать или сеять что-либо не рекомендуется. Но по мере того, как увеличиваются кроны деревьев, условия произрастания междурядных культур ухудшаются. Да и для жизни плодовых деревьев междурядные культуры нежелательны. Поэтому следует постепенно (ежегодно) сокращать полосу, отведенную для междурядных культур.

Хорошим мероприятием для сохранения влаги, предупреждения образования почвенной корки, усиления микробиологических процессов, ослабления суточных колебаний температуры, угнетения прорастания сорняков и повышения урожайности служит мульчирование почвы органическими материалами слоем в 3-5 см (навоз, компост, торф и др.). Некоторые садоводы кладут очень толстый слой мульчирующего материала, например, торфа. Торф — хороший теплоизолятор, и такой слой мешает прогреванию почвы, что имеет отрицательное влияние. Мульчируют почву сразу же после первой весенней обработки. Чтобы мульча не разносилась ветром, её в нескольких местах покрывают почвой. Появляющиеся на мульче сорняки выпалывают. Заделывают мульчу осенью, если лето сухое. Во влажное лето мульчу следует снять в августе и использовать для компостирования.

Полив. Поливать деревья в первый год после посадки надо 4-5 раз за сезон из расчета 20-30 л под каждое дерево яблони при каждом поливе. В последующие годы деревья поливают реже и на каждый полив дают дополнительно 10-20 л воды из расчета на каждый год жизни дерева.

Полив осуществляют: первый — до, во время или после цветения, второй — до июньского опадения завязи, третий, если есть необходимость,- за 2-3 недели до созревания летних сортов яблок и последний полив — в середине сентября для осеннего роста корней или позже (ноябрь) для влагозарядки (подзимний влагозарядковый полив). Осенние поливы увлажняют почву (чем повышается её теплоемкость), способствуют предохранению корней от повреждения сильными морозами, особенно в начале зимы, когда не установился снеговой покров.

Поливать сад лучше по временным мелким (12-15 см) бороздам. Первую борозду делают на расстоянии 1 м от штамба, вторую — на полметра от нее. Кроме полива по бороздам, применяют полив кольцами вокруг дерева. При последующих поливах увеличивают диаметр кольца. При поливах нужно учитывать, что обильный полив в одном и том же месте приводит к гибели всасывающих корней, в почве создается "мертвое пространство". Важно также не лить воду на корневую шейку и не допускать обнажения корней. Если корни кое-где обнажились, то их нужно сразу же засыпать влажной рыхлой почвой. Лучше поливать реже и обильнее. Важно увлажнить почву на глубину размещения активных корней. После дождей и поливов целесообразно рыхлить почву.

Плодовые деревья страдают от недостатка влаги, но они могут также страдать и от избытка её. При переувлажнении почвы деятельность всасывающих корней ослабевает, и они отмирают.

На участках с высоким стоянием фунтовых вод и на почвах с плохим дренажем осенью сады поливать не следует. Там, где фунтовые воды стоят близко к поверхности, необходима дренажная система.

Защита от вредителей и болезней. Комплексный уход за садом должен предусматривать профилактические меры и защиту растений от болезней и вредителей агротехническими, химическими и др. средствами.

Уход за надземной частью плодовых деревьев. Долговечность плодового дерева в значительной степени обусловлена поддержанием ствола и основных скелетных ветвей в здоровом состоянии.

Для оздоровления стволов и скелетных сучьев осенью (в начале октября) или ранней весной их очищают от мхов, лишайников и отмершей коры, под которой скапливаются куколки и кладки яиц насекомых-вредителей. Очищают стволы деревянными ножами из прочной древесины, металлическими скребками или проволочными щетками. Очищенный материал собирают на подстилку, а затем сжигают.

Борьба с заморозками. Самым распространенным и доступным способом зашиты садов от заморозков являются дымовые завесы. Они способствуют уменьшению потерь тепла почвой и предотвращают снижение температуры воздуха в приземном слое. Для дымовых завес применяют дымовые кучи из органических материалов — прелой соломы, сучьев, хвороста, бурьяна, торфа, листьев, опилок, которые дают большое количество густого дыма, и специальные дымовые шашки (НДШ, А-5). Дымовые кучи или шашки поджигают с подветренной стороны сада при понижении температуры до 2°С и дымление продолжают не менее 1 ч после восхода солнца.

Хорошей зашитой плодовых растений от весенних заморозков является полив сада. Вода, обладая большой удельной и скрытой теплотой, при замерзании выделяет тепло (1 л выделяет 80 больших калорий). Поэтому в связи с поливом сада перед заморозком перепад температур может достигать 2-3°С, этого бывает достаточно для защиты цветков от повреждения. Ещё больший эффект достигается при использовании дождевания над кронами деревьев до начала замерзания цветков. Дождевание начинают утром при температуре воздуха, приближающейся к 0°С, и прекращают, когда лед на деревьях растает. Во время защитного опрыскивания лед должен оставаться мокрым. Перерыв в дождевании во время заморозка ведет к гибели цветков.

Нормировка урожая. При обильном цветении завязывается относительно небольшой процент цветков (5-7%), много их опадает в виде завязей, плоды вырастают мелкими. Большое количество плодов истощает дерево и может привести к его гибели зимой. Урожай яблони нормируют обрезкой, прореживанием цветков и завязей.

Опыление плодовых растений. Плодовые растения — перекрестноопыляемые энтомофильные (опыляемые с помощью насекомых). Даже у сортов с высокой степенью самоплодности при перекрестном опылении повышаются завязываемость, процент полезной завязи, средняя масса плодов и урожайность. Основные опылители цветков плодовых культур — медоносные пчелы. Среди других насекомых, опыляющих цветки плодовых, наиболее значительной группой являются одиночные дикие пчелы. Их численность в садах зависит в основном от наличия вблизи целины и залежи, пастбищ, лесов, неудобных земель и зарослей камыша, где эти насекомые строят гнезда и размножаются. Однако одиночных диких пчёл нельзя считать надежным фактором опыления садов. Одна-две семьи пчёл на 12-15 приусадебных участков повышают урожай плодовых растений на 20-50%.

Лечение ран яблонь

Ранней весной нужно тщательно осматривать плодовые деревья, особенно молодые, и принимать срочные меры для их лечения. Своевременное обнаружение повреждений позволяет провести наиболее рациональные способы лечения. Лечение ран на деревьях, появившихся от неправильной обрезки, поломки сучьев, солнечных ожогов, повреждений грызунами и др., способствует увеличению продолжительности жизни растений. Работа начинается с вырезки садовым ножом или стамеской отмерших частей до здоровой древесины. Зачищенное место дезинфицируют раствором медного купороса (300 г на 10 л воды) и замазывают садовым варом. Для ускоренного заживления небольших ран, на которых прекратилось образование наплыва, в мае проводят их бороздование: садовым ножом делают надрезы коры вокруг раны без повреждения древесины. Большие раны закрывают замазкой и обвязывают мешковиной.

Известно много рецептов замазок или садовых варов, но чаще всего применяют петролатум, изготовляемый промышленным способом. Он хорошо прилипает к сухим тканям дерева и активно зарубцовывает ткани.

В состав нигроловой замазки входят (по 1 кг): нигрол, канифоль и парафин. Все компоненты разогревают, а затем в горячий нигрол вливают канифоль и парафин. Смесь тщательно размешивают, а перед использованием подогревают. В горячий нигрол можно подмешать просеянную древесную золу (массу доводят до густоты сметаны). Такая замазка хороша для залечивания крупных ран. В этом случае при замазывании смесь не только подогревают, но и перемешивают.

Чтобы получить вар, расплавляют 1 кг истолченной канифоли, смешивают её с 230 мл натуральной олифы, потом добавляют 5 кг расплавленного парафина. Смесь выливают в банку или кювету, куда предварительно кладут промасленную бумагу, и хранят в теплом месте.

В холодную погоду можно использовать вар, приготовленный на древесном спирте. Для этого в растопленное сало всыпают размолотую канифоль (1:16) и ставят на огонь. После образования однородной смеси посуду снимают с огня и, помешивая, вливают 8 частей спирта. Садовый вар хранят в герметичной упаковке.

Хорошим качеством обладает и садовый вар на пчелином воске. Для его приготовления в одной посуде растапливают 4 части пчелиного воска, в другой — 20 частей канифоли или смолы. Все смешивают в одной посуде и вновь ставят на огонь. После снятия с огня в смесь добавляют 2 части молотого древесного угля.

Несложен рецепт приготовления и такого вара. К 1 части растопленного сала добавляют 2 части воска. После его растворения кладут 4 части измельченной канифоли и 30 мин кипятят смесь на слабом огне до получения однородной массы. Затем её выливают в холодную воду и разминают, смазав руки жиром. Хранят вар в промасленной бумаге.

При крупных раздирах основных скелетных ветвей, повреждении штамбов и скелетных ветвей лосями, зайцами, мышами, а также при солнечных ожогах используют форзитовую замазку, в состав которой входят: свежий коровий навоз, гашеная известь или мел, просеянная древесная зола, речной песок (16:8:8:1). Все это разбавляют мыльной водой, для лучшего сцепления добавляют мелкорезаную шерсть и тщательно перемешивают (на руки надевают резиновые перчатки). Замазку наносят на поврежденные части дерева слоем 1 см, после чего обматывают их мешковиной или полосками ткани. Хранится такая замазка недолго.

Для ускорения зарастания ран, возникших от повреждения деревьев мышевидными грызунами, зайцами и от др. причин, иногда применяют способ этиолирования. Поврежденные участки при этом обертывают листом толя (или плотной бумагой) и завязывают выше и ниже поврежденного места. Между толем и древесиной должно оставаться свободное пространство. Этот способ можно применять и при круговых повреждениях штамба, если высота поврежденных мест не больше 1-2 см.

Иногда на штамбе после обгрызания мышевидными грызунами остается часть коры, то есть "сетка" камбия. Сразу же надо поврежденные места закрыть бумагой пли обмазать глиной с коровяком. Кора может восстановиться полностью за 2-3 года.

При обнаружении "сетки" камбия ранней весной рану легко вылечить, если же её обнаружить позже, то надо ставить так называемые "мостики".

Прививку "мостиком" (рис. 7 Л) применяют при частичном или кольцевом повреждении коры на штамбах, стволах и корнях плодовых деревьев, а также при лечении ран, если длина (высота) поврежденной части не более 30 см. При частичном повреждении коры для ускорения зарастания ран в них вставляют черенок, который зарастает, защищая древесину штамба, и восстанавливает движение питательных веществ. Черенок можно закреплять маленьким гвоздиком. Если повреждение кольцевое, то черенки ставят по всему штамбу. При небольшой ране короткие черенки очень тяжело вставлять. Учтя диаметр черенка, кору штамба надрезают в виде полоски, конец черенка зачищают с 3 сторон, одной стороной его прикладывают к древесине штамба, а двумя боковыми сторонами плотно соприкасаются с его нетронутой корой, при этом должны совмещаться слои камбия (рис. 7 Б). Сверху черенок прикрывают корой. При кольцевых повреждениях ставят несколько черенков в зависимости от диаметра ствола. Между устанавливаемыми черенками должно быть расстояние, равное 1-2 диаметрам черенка. Такая постановка черенков впоследствии обеспечит полное смыкание "мостиков" по всему диаметру. Прививку надо завязать мочалом, ствол дерева обернуть листом толя или плотной бумагой и засыпать опилками. При такой защите мочало само перепревает, и отпадает необходимость в проверке прививок, снятии повязки. Если обвязывали синтетическими пленками, то в июле необходимо их снять. В августе снимают всю защиту, и прививки закаливаются. При постановке "мостиков" на плодоносящие деревья следует удалить с них все цветки.

Черенки при лечении ран и постановке "мостиков" приживутся лишь при сохранении на них всех почек. При защите мест прививки толем и опилками иногда пробуждаются почки, и побег начинает расти. Его следует аккуратно выломать. Если побег остался, его надо в следующем году привить в ствол дерева выше первой прививки, и, таким образом, получится "двухэтажная" прививка.

При повреждении корней водяными крысами и при подопревании коры в нижней части штамба необходимо обнажить поврежденные места и поставить "мостики" между корнями и штамбом дерева черенками или отрезками корней.

"Мостики" можно ставить, если ширина поврежденных мест не более 30-40 см. При большей длине черенки плохо прививаются. В таких случаях применяют посадку сеянцев (подстановка подвоя) или прививку порослью (рис. 7 В, Г).

Подстановку подвоя применяют для спасения плодовых деревьев или улучшения их роста при повреждении корней дерева водяными крысами, при несовместимости привоя и подвоя, для усиления однобокой корневой системы деревьев, растущих на склонах, при суховершинности старых деревьев, для ускорения вступления в плодоношение сеянцев и повышения урожайности, при длине коры, поврежденной морозобоинами и погибшей от подопревания, более 30 см, при очень глубокой посадке, особенно на тяжелых почвах.

Для постановки подвоев используют обычные или переросшие сеянцы, выращиваемые для окулировки в питомнике. Лучшие из них — сеянцы морозостойких сортов яблони Анис, Антоновка и отборных форм Китайки.

Количество поставляемых дичков зависит от возраста дерева, но лучше сажать 2-4.

В условиях средней зоны плодоводства постановку подвоев осуществляют в первой половине мая, во время сокодвижения. При заглубленной посадке саженцев яблонь к ним подсыпают почву на уровень общего горизонта почвы или немного выше, затем подсаживают и прививают дички. Дички лучше брать с комом почвы. По высоте дичка подбирают для прививки более ровное, гладкое место, лучше в нижней части штамба. В случае гибели старого штамба дерево окажется на этих подставках, и чем они ниже, тем устойчивее будет дерево.

После посадки дичок срезают на необходимую высоту и верхушкой прививают в штамб.

Конец побега можно вводить под кору различными способами, как описано для постановки "мостиков". Дичок надо правильно посадить, чтобы он не опустился в почве. Место прививки обвязать синтетической пленкой, обернуть листом толя и засыпать опилками.

При механических повреждениях и морозобоинах штамба корневая поросль появляется в большом количестве, и некоторые из побегов можно использовать. Прививают способом сближения, т.е. соединяют их, а затем уже после срастания удаляют верхнюю часть побега. Можно сразу прививать поросль. Прививать поросль можно не только в штамб, но и в ствол дерева и в скелетные ветви. Подобным образов прививают и волчки, образовавшиеся при повреждении штамба.

При вымерзании надземной части плодового дерева из образовавшейся у основания штамба поросли можно вырастить новый штамб, на котором в дальнейшем формируют крону. В этом случае из многих побегов выбирают один, наиболее развитый, и выше его основания спиливают погибшую часть дерева. Важно, чтобы этот побег находился выше места прививки, то есть выходил из привоя и сохранял признаки сорта, иначе из него вырастет дичок и такое растение следует привить.

При лечении дупел с помощью различных инструментов (стамеска, нож и др.) из них удаляют гнилую древесину до появления здоровой. Поверхность дупла дезинфицируют раствором железного купороса (500 г на 10 л воды), дупло заполняют щебнем или битым кирпичом, заливают густым раствором свежегашеной извести или смесью из 1 части цемента и 3 частей песка. Пломба должна полностью заполнять дупло, но не выступать выше его краев. Небольшие дупла после очистки можно заполнять деревянной пробкой. При отпиливании пробки по краям дупла делают небольшой надрез живой древесины, чтобы стимулировать образование наплыва, рану зачищают ножом и замазывают садовым варом.

Подготовка яблонь к зиме

Решающее значение для устойчивости в зимний период имеют выбор участка для закладки сада (в пониженных местах растения страдают сильнее), подбор наиболее морозостойких пород и сортов, прививка черенков яблони в кроны морозостойких сортов; соблюдение правил агротехники, обеспечивающих своевременную подготовку растений к зимовке; побелка штамбов и основных ветвей известковым молоком, а также плотное укрытие стволов молодых растений осокой, стеблями подсолнечника, толем с предварительной обвязкой рогожей, лапником.

Большее внимание должно быть обращено на подготовку молодых деревьев к зиме. Молодые деревца, ослабленные к тому же пересадкой, менее зимостойки, чем взрослые деревья, чаще страдают от ожогов, вызываемых резким колебанием температуры. Кроме того, сочная нежная кора молодых деревьев зимой — пища для грызунов, которые повреждают стволики и побеги. Для защиты от мышей и зайцев штамбы и основания скелетных сучьев обвязывают на зиму толем, еловыми ветками (лапником), стеблями подсолнечника или др. материалами. При обвязке толем между штамбом и толем должно оставаться пространство для воздуха, иначе могут появиться ожоги. Применение для обвязки полиэтиленовых и полихлорвиниловых пленок недопустимо, поскольку это может привести к повреждениям и гибели деревьев, особенно молодых. Штамбы защищают у деревьев до 10 лет, пока кора не станет грубой. Обвязку проводят поздней осенью. Более ранняя обвязка может затянуть вегетацию деревьев и ухудшить зимостойкость растений.

Если морозы наступают, когда ещё не выпал снег, штамбы молодых деревьев окучивают на высоту 30-40 см или мульчируют приствольные круги торфом или перегноем слоем 5 см, что предохраняет корни от подмерзания. При очень раннем окучивании и запаздывании с весенним разокучиванием штамб дерева в нижней части подопревает, что может привести к гибели деревьев.

Солнечные ожоги от резких колебаний дневной и ночной температуры ранней весной могут появиться даже у взрослых деревьев. Для предохранения деревьев осенью или ранней весной белят известью (на ведро воды 1,5-2 кг свежегашеной извести) опрыскивателями или кистями. Чтобы известь прилипала лучше, на ведро раствора добавляют 0,2 кг мучного клейстера или 0,1 кг столярного клея. Побелку проводят осенью (на юге и ранней весной).

Возможные поломки крон от тяжести снега предупреждают, осторожно подтягивая боковые ветви к центральному проводнику и связывая их в 2-3 местах шпагатом.

Прививка яблонь

Прививку можно начинать ранней весной после окончания морозов; а заканчивать во время цветения растений. Наиболее благоприятное время — период активного сокодвижения (набухания почек), когда среднесуточная температура составляет 7...9°С.

Для прививки нужно брать черенки с наиболее урожайных растений. Подвой в месте прививки и привой перед работой очищают от грязи на коре. Пальцами за поверхность среза никогда не берутся, так как это может привести к плохой приживаемости. Окисление и подсыхание срезов предупреждается быстрой и точной работой.

Существует более 200 видов прививки. Лучшими считаются те, при которых на ветви не остается пеньков. В этом случае прививка служит продолжением ветви и практически не отличается по диаметру.

Окулировка, или прививка щитком, — основной способ размножения плодовых растений. Он прост в исполнении, высокопроизводителен, обеспечивает прочное срастание привоя с подвоем и высокий коэффициент размножения. Щиток — часть стебля, срезанная с побега в зоне узла, длиной 25-30 мм и шириной 4-6 мм. Он состоит из почки, части черешка, полоски коры и камбия и тонкого слоя древесины (иногда без древесины).

Лучший срок окулировки за кору — период максимальной активности камбия, когда у подвоя легко отделяется кора (фаза летнего сокодвижения). Окулировку вприклад можно проводить при отсутствии сокодвижения. При окулировке щиток с почкой срезают с однолетнего побега культурного сорта и вставляют его под кору подвоя или помещают вприклад на срез. Возможна также окулировка щитка без древесины.

Для окулировки яблони используют почки со средней части черенка; это обеспечивает хорошую приживаемость глазков и сильный рост побегов. Жировые побеги не используют для заготовки черенков. Черенки заготавливают в день окулировки с 4 до 10 ч утра. У побегов удаляют верхушки, срезают листья, оставляя черешки длиной до 1 см, удаляют прилистники. Если необходимо, черенки хранят в холодильнике при температуре 1...3°С или в подвале во влажном песке, мхе, опилках. Срок хранения черенков не должен превышать 10 дней.

Срезанный щиток с почкой берут большим и указательным пальцами левой руки за черешок и бока щитка, на ветке делают поперечный и продольный надрезы коры в виде буквы "Т" и, не вынимая, нож поворачивают влево и вправо. Затем в образовавшееся отверстие вставляют щиток, продвигая его вниз под кору, пока весь он не поместится в разрезе коры подвоя. После вставки щитка место окулировки обвязывают полимерной лентой сверху вниз, затягивая на конце петлю. Почку оставляют свободной, так как при сплошной обвязке она часто погибает. Лучшая приживаемость глазков получается при окулировке побегов, выросших в текущем или предыдущем году, на более старых процент приживаемости снижается. При окулировке через 1-2 недели повязку ослабляют, чтобы она не очень сильно врезалась в кору. При летней окулировке глазок прорастает следующей весной и дает побег; в результате формируется однолетний саженец.

Первую ревизию на приживаемость привитых почек проводят через 2-3 недели после окулировки. У прижившихся щитков почка и кора нормального цвета, несморщенные, а черешок листа опадает при легком прикосновении пальца. Привитой глазок считается погибшим, если он подсыхает и черешок не отделяется. В последнем случае окулируют повторно обратную сторону подвоя.

Окулировку лучше проводить в утренние и вечерние часы или в пасмурную погоду.

Прививку черенком применяют для перепрививки и лечения деревьев, при выращивании саженцев методом зимней прививки, со вставками карликовых и полукарликовых подвоев, во втором поле питомника (на подвоях с неприжившейся окулировкой), для создания садов на устойчивых штамбо- и скелетообразователях и т.д.

К моменту прививки черенки должны находиться в состоянии покоя. Их заготавливают в начале зимы до наступления сильных морозов. Для черенков срезают ростовые приросты длиной 39-40 см с периферии кроны. Их хранят в холодном подвале в песке при температуре 0...2°С или в снегу. Для прививки берут черенки с 2-3 почками.

Прививают прививочным, или копулировочным, ножом, заточенным до остроты бритвы. Длина косого среза превышает диаметр черенка в 3-3,5 раза, поверхность среза должна быть ровной. Между срезом и плоской поверхностью лезвия прививочного ножа не должно быть просветов.

Копулировка, может быть, простой и улучшенной (с язычком на косом срезе) (рис. 13). Улучшенная копулировка применяется при одинаковой толщине привоя и подвоя (допустима разница в диаметрах не более 25%). Срезы на подвое и привое должны максимально совпадать, что связано с лучшим совмещением камбиальных слоев и более быстрым их срастанием. Если черенок тоньше подвоя, при их соединении необходимо хорошо совместить камбий вдоль одной стороны. Для изготовления язычка на средней трети косого среза делается дополнительный надрез. Язычок способствует хорошему закреплению черенка и увеличивает поверхность срастания. С простой и улучшенной копулировкой сходны прививки вприклад без язычка и вприклад с язычком, применяемые на подвоях большого диаметра.

Прививки вприклад применяют, если подвой толще прививаемого черенка в 1,5-3 раза (рис. 14а). В отличие от прививки щитком прививка вприклад проще, приживаемость глазков выше, практически не наблюдается их заплывания. На подвое делают продольный срез коры, ширина и длина которого равна ширине и длине щитка. Чтобы щиток удерживался на подвое, срез коры делают с оставлением плечика. Требования к прививке вприклад такие же, как и к прививке щитком: хорошее совмещение тканей, плотное прилегание срезов, надежная обвязка. Щитком и вприклад можно прививать не только почки, но и ветви.

Прививка вприклад с язычком применяется, если прививаемая ветвь толще черенка. Подготовка черенка такая же, как при копулировке. На ветви срез делают сбоку. Ширина среза должна быть равна толщине черенка.

Прививку за кору применяют в период сокодвижения, когда прививают ветви среднего и большого диаметров. При этом выбранную ветвь аккуратно спиливают в месте, где намечена прививка, стараясь не повредить кору. Срез делают несколько скошенным, чтобы вода не задерживалась на торце ветки. Торец ветви гладко зачищают острым садовым ножом. Прививают в более высокую часть. При одном надрезе коры подвоя черенок можно вводить под одну или под две стороны. В первом случае черенок сбоку немного зачищают, чтобы его камбиальные слои и древесина могли с одной стороны соприкасаться с нетронутой корой подвоя. Под кору с другой стороны вводят черенок.

Во втором случае черенок вводят так, что кора с обеих сторон отходит и охватывает его. Черенок вдвигают, пока срез его полностью не войдет под кору подвоя. Иногда в верхней части среза делают уступ (плечико), тогда он служит ограничителем движения.

При прививке за кору можно делать надрез коры с двух сторон в соответствии с диаметром черенка. В надрез вставляют черенок, чтобы он плотно прилегал к нетронутой коре подвоя.

Прививка в боковой зарез. Этот способ удобен в тех случаях, когда у дерева ветви слишком крупные для прививки копулировкой и недостаточно крупные для других способов, например для прививки за кору. Наиболее пригодными для боковой прививки являются ветви подвоя диаметром около 2,5 см. Достоинства этого способа прививки заключаются в более прочном скреплении прививок с подвоем по сравнению с прививкой за кору и в большем диапазоне выбора направления будущей ветви.

Выполняют прививку следующим образом. Прививочным ножом на подвое делают косой зарез под углом 15-20°. Зарез со стороны входа лезвия ножа должен быть длиной 4-5 см, а глубина его такой, чтобы при отгибании подвоя зарез слегка открывался, а при отпускании снова смыкался. В верхней части зареза лезвие ножа должно выйти наружу, перерезая кору с частью древесины по дуге, при этом образуется хорошо отгибающийся клапан длиной 1-1,5 см (рис. 14в). Он необходим для плотного облегания черенка, имеющего в этом месте наибольшую толщину.

Срезы на черенке привоя должны в конечном итоге образовать двухсторонний клин. Первый срез начинают на расстоянии 2-3 мм ниже основания почки. Затем черенок поворачивают вокруг продольной оси почкой вниз и, отступив 5-8 мм от основания почки, делают второй срез, наклонив при этом клинок ножа влево примерно на 15. Когда срезы сделаны, верхнюю

часть черенка отрезают над второй почкой и вставляют черенок в боковой зарез подвоя. Чтобы черенок легко вошел в зарез, подвой слегка отклоняют, тщательно совмещают камбиальные слои прививаемых компонентов и отпускают подвой. После этого черенок будет плотно зажат в зарезе. Прививку обвязывают, замазывают варом верхний торец черенка и полости между обвязкой, черенком и подвоем, чтобы туда не попадала влага.

Прививка в боковой зарез является основным способом ремонта подвоев, не принявших окулировку, а также при перепрививке молодых деревьев в саду. Ею пользуются для создания новой ветви на стволе при однобоких кронах. При данном способе значительно уменьшается опасность отломов прививок. Наличие шипа позволяет придать нужное направление растущим побегам.

Паразитарную прививку можно проводить в период сокодвижения в ветвь без её удаления (рис. 14г). Этот способ рекомендуют начинающим садоводам без должного опыта прививок. На ветви выбирают ровное и подходящее по изгибу место и делают вырез, срезая кору и часть древесины. Подготавливают черенок. Примеряют черенок, который должен частично помещаться в месте выреза. Если необходимо, вырез увеличивают, после чего ножом делают продольный разрез коры до места выреза и под кору вставляют черенок так, чтобы он плечиком упирался в край выреза. Кора может охватывать черенок только с одной стороны, а с другой прикасаться к обнаженным камбиальным тканям ветви, которые не повреждались. В этом случае черенок с одной стороны немного срезают, чтобы камбиальные ткани черенка и ветви совпали на большей площади.

Если прививка прижилась, продолжение старой ветви весной следующего года срезают. В случае неудачи прививку повторяют немного ниже или выше первой.

Прививку врасщеп применяют на разных по диаметру подвое и привое. На черенках делают два косых среза и образовавшийся клин вставляют в щель с одной или с двух сторон расщепа (Рис. 14д). Прививку врасщеп применяют также в саду при перепрививке деревьев в период с ранней весны (до начала сокодвижения) до конца цветения плодовых растений. Прививку выполняют на толстых скелетных и полускелетных ветвях, а также на стволах. Ствол или ветвь спиливается в месте прививки под прямым углом и прививается в торец. Для этого ветвь надкалывают топором, садовым ножом или прививочным долотом специальной формы. Ветвь расщепляют продольно по диаметру или хорде и по концам расщепа вставляют 2 черенка с клиновидными срезами так, чтобы хорошо совпадали камбиальные слои вдоль внешней стороны черенка. Для облегчения работы на толстых ветвях щель расклинивают, клин удаляют после вставки черенков. Для лучшего зарастания торцового среза 1 черенок должен быть привит на каждые 4-6 см окружности ствола или ветви. Основная ветвь в дальнейшем формируется из наиболее сильной и удачно расположенной прививки. Рост остальных прививок ограничивается прищипками или подрезкой, их временно сохраняют до зарастания раны.

Места соединения срезов подвоев и привоев при всех способах прививки черенком обвязывают синтетической пленкой или мочалом, а верхние срезы черенка и все открытые срезы замазывают садовым варом. Срастание прививочных компонентов продолжается от 30 до 50 дней и более в зависимости от внешних условий и вида растения. Оптимальная температура срастания для яблони — от 12°С до 20°С, относительная влажность воздуха в месте прививки 100%.

Перепрививка плодовых растений. Замена сортов, или перепрививка, плодовых деревьев на другие сорта выполняется в тех случаях, если имеющиеся сорта морально устаревают и со временем представляются менее ценными по сравнению с новыми превосходящими сортами или если на дереве хотят создать коллекцию сортов. Бывают также случаи, когда саженец оказывается не того сорта, какой был назван при продаже. Многие садоводы заменяют сорта путем выкорчевки деревьев и посадки новых. Однако замена сортов может производиться без удаления деревьев путем перепрививки. Перепрививка более рациональна, так как уже через 3-4 года с перепривитых деревьев можно получать хорошие урожаи.

Перепрививку целесообразно проводить лишь на здоровых деревьях не старше 15 лет с хорошим ростом, не имеющих повреждений штамба и оснований скелетных ветвей. Черенки заготавливают осенью, до наступления сильных морозов. Лучшие сроки перепрививки весной — от 5 до 10 мая. Однако эту работу с успехом можно начинать до начала сокодвижения (в конце марта — начале апреля) и заканчивать после окончания цветения плодовых растений (в конце мая — июне). Черенки берут с побегов текущего года.

Подготовка дерева к прививке и выбор её способа зависят от сроков прививки, возраста дерева и породовых особенностей. Деревьям не старше 3 лет можно привить новый сорт в основания 3-5 ветвей путем летней окулировки. Их окулируют на расстоянии 10-20 см от ствола, а лидер — выше уровня окулировки ветвей на 15-30 см. На каждую ветвь окулируют по 2-3 щитка. Непривитые ветви вырезают. Ранней весной ветви срезают над окулировкой на шип длиной 10-13 см. К нему подвязывают молодые побеги нового сорта. Шипы вырезают через 1 год у основания.

Для перепрививки 5-6-летних деревьев весной их ветви коротко обрезают на старую древесину, оставляя по 30-50 см оснований ветвей и лидера. В этом же году окулируют другой сорт в сильные отросшие побеги.

Лучшим способом прививки вступающих в плодоношение и плодоносящих плодовых пород является прививка черенком. У дерева отбирают 3-5 хорошо расположенных здоровых скелетных ветвей и ранней весной их обрезают на расстоянии 30-50 см от ствола у нижних ветвей и 20-30 см — у верхних. Лидер срезают на 30-40 см выше срезов верхних скелетных ветвей (рис. 15).

Способы прививки в большой степени обусловлены сроками. Врасщеп прививают обычно в апреле, когда наступит устойчивое потепление. За кору прививают позднее — в конце апреля — начале мая, когда у прививаемого дерева кора начинает хорошо отделяться от древесины в связи с сокодвижением. В это же время можно проводить и весеннюю окулировку. Прививку в боковой зарез применяют в апреле и мае. Вовремя и тщательно сделанные прививки приживаются хорошо (на 90-99%).

Молодые побеги, выросшие из черенков, часто ломаются под воздействием ветра, под собственной тяжестью или тяжестью садящихся птиц. Поэтому к ветвям подвоя вблизи черенков подвязывают длинные жердочки, к которым позже привязывают в 2-3 местах приросты. Прививки на концах скелетных ветвей и лидера защищают дугой из прутьев, чтобы птицы садились на эти дуги, а не на прививки. У окончания каждой скелетной ветви дают преимущество в развитии одному сильному побегу. Остальные побеги сильно прищипывают в середине лета. Все ветви сорта-подвоя регулярно ослабляют в росте прищипками и удаляют на кольцо после того, как листовой аппарат привоя хорошо разовьется. Иногда на дереве перепрививают одну ветвь или часть ветвей — для введения добавочных сортов опылителей или для пробной проверки нового сорта. В ходе прививки срезы крупных ветвей надо замазывать садовым варом.

Обрезка молодых яблонь

Главная цель обрезки молодых деревьев — формирование кроны. Прочность её определяется развитием и расположением скелетных ветвей по отношению друг к другу и к центральному проводнику.

Проводник должен быть выше и сильнее скелетных ветвей. Толщина отходящих от проводника скелетных ветвей должна быть не более половины диаметра штамба (места ствола ниже отхождения ветвей), но и не очень тонкой, так как тонкие ветви (менее 0,4 диаметра ствола) превращаются в полускелетные, быстро отстают в росте и тогда их делают резервными.

Скелетные ветви оставляют с углом отхождения более 40-45°, а если угол меньше — их ослабляют или вырезают.

Если угол отхождения ветвей очень острый, между ними можно ставить распорки.  Слабые ветви подтягивают шпагатом. Если придать слабым ветвям более вертикальное положение, они будут расти сильнее.

Формирование и обрезка плодовых деревьев

Основные задачи обрезки заключаются в формировании прочного скелета кроны, регулировании роста и интенсивности плодоношения, повышении качества плодов, своевременной замене стареющих частей, удлинении продуктивного периода растений.

Для создания прочного остова дерева необходимо соблюдение ряда условий: основные ветви должны отходить от ствола под углом 45-60° (угол отхождения), так как при угле отхождения менее 45° от ствола ветви срастаются непрочно, они нередко ломаются под тяжестью плодов. Скелетные ветви каждого яруса должны равномерно размешаться вокруг ствола, лучшие углы расхождения в ярусе из трех ветвей 120°, из двух — 180°; правильное соподчинение различных частей плодовых растений.

Укорачивание, или подрезка. При укорачивании удаляют верхнюю часть, а при прореживании — всю ветвь в месте её отхождения от более крупной ветви. Чем больше степень укорачивания, тем плотнее размещаются сильные боковые ответвления и тем меньше становится зона с непробудившимися почками у основания годичных приростов. При укорачивании ветви лучше утолщаются, становятся прочнее и устойчивее к отвисанию под тяжестью урожая. По степени подрезки различают слабое укорачивание (срезают менее 1/4 годичного прироста), умеренное (удаляют 1/3) и сильное (срезают более 1/3 прироста). Регулярное укорачивание ведет к созданию компактных, загущенных крон. При регулярной подрезке можно управлять относительным ростом отдельных ветвей в кроне и превращать сильнорастущие ветви в полускелетные или обрастающие.

Прореживание, или вырезка. При прореживании объем кроны сохраняется, оставшиеся ветви размешаются более свободно, центр кроны лучше освещен. Поэтому прореживание замедляет старение и отмирание отрастающих ветвей и повышает продуктивность внутренних частей кроны. При прореживании нацело вырезают сухие, поврежденные, а затем здоровые, но ненужные, загущающие ветви, в первую очередь растущие вертикально или внутрь кроны.

Прищипка (пинцировка) побегов применяется для регулирования роста побегов с целью соподчинения их, превращения ростовых побегов в обрастающие веточки и для ускорения окончания роста. Пинцировка — это своего рода укорачивание, проводимое в летнее время до одревеснения побегов. Она способствует направлению питательных веществ в другие части растения. Проводят прищипку в начале июля, за 2-3 недели до окончания роста побегов. Если после пинцировки из пазушной почки вырастает один сильный побег, его надо прищипнуть над первым настоящим листом. Когда в рост трогается много почек, то прищипнутый побег обрезают над самым сильным нижним побегом. Если образовались небольшие побеги типа плодовой древесины, их оставляют.

Выломка побегов. Этот прием равноценен прореживанию, но только со значительно меньшим отчуждением древесины. При выломке удаляют все лишние побеги, способные загустить крону. Ранняя выломка побегов у основания скелетных ветвей не позволяет им превращаться в сильные волчки. Раны при выломке значительно меньшие, чем при зимней обрезке и быстрее заживают.

Удаление (ослепление) почек применяется для предотвращения развития побегов в нежелательных местах кроны (на шипиках, ниже побега продолжения, при закладке боковых ветвей с разбежкой по стволу и др.).

Кербовка выполняется в виде поперечных, крестообразных или серповидных надрезов шириной 2-4 мм над почкой или веткой с целью стимуляции их роста. Для ослабления роста надрез делают ниже почки или ветки. Нанесенные раны следует замазать садовым варом, чтобы не происходило подсыхание и не проникала инфекция.

Для исправления углов отхождения и расхождения используют наклоны ветвей. У растений в молодом возрасте, когда кроны не загущены, не нужные для формирования, сильные ветви можно временно сохранить для плодоношения, но их необходимо отклонять. Отклонение гасит рост, ветви быстрее обрастают плодовыми образованиями (рис. 16). Отклоненные ветви подвязывают к стволу, другим ветвям или кольям, забитым в землю. При наклонах ветвей важно сохранить их прямолинейность. На усиление плодоношения большое влияние оказывают наклоны ветвей первого порядка в возрасте 2, 3 и 4 лет; оптимальные наклоны ветвей — 45-60 к вертикали. Эту операцию проводят не позже июня.

В садоводстве наиболее распространены естественно улучшенные кроны, у которых при формировании сохраняется вид, близкий к естественному. Всего описано более 70 способов формирования. Наибольшее распространение получила разреженно-ярусная крона. Она пригодна в любительских садах практически для всех пород. Главная её особенность состоит в ярусном и одиночном размещении скелетных ветвей первого порядка, а также в возможности выбора различных схем их размещения на стволе.

При высоте штамба 50-70 см крону формируют из 5-6 ветвей первого порядка. Возможны варианты их размещения (рис. 17). Наиболее распространенный — это 3 ветви в первом ярусе и 2 — во втором. Центральный проводник вырезается (обрезкой на перевод) над последней боковой ветвью. Расстояние между ярусами в среднем для деревьев на сильнорослых подвоях составляет 60-80 см у сортов с раскидистой кроной и 80-100 см с пирамидальной кроной.

Лучшие сроки для проведения обрезки — период покоя. Осенняя обрезка может отрицательно сказываться на перезимовке растений. Весеннюю обрезку начинают после того, как вероятность сильных морозов (ниже -15°С) уменьшается до минимума, и проводят в периоды оттепелей при температуре не ниже -5°С. . Прекращают обрезку обычно во время интенсивного набухания почек.

Эффективность обрезки во многом обусловлена техникой её проведения. Раны зарастают быстрее после правильных срезов, состояние деревьев не ухудшается, их морозостойкость не снижается.

Обрезку побегов на почку выполняют от её основания к вершине (рис. 18). Правильно сделанный срез побега на почку должен иметь угол около 45°. При этом верхний край среза должен проходить не выше 2 мм над почкой, а нижний настолько же выше основания почки. Если над почкой остается шипик, то новый побег значительно отклонится от оси, а усыхание шипика будет препятствовать зарастанию ранки. При слишком низком срезе увеличивается рана, почка может засохнуть или дать только слабый побег.

После удаления крупных ветвей раны зарастают в течение ряда лет. Быстрому заживанию способствует правильное выполнение среза (рис. 19. См. Обрезка молодых яблонь).

Обрезкой на перевод часто пользуются при ограничении объемов крон и снижении их высоты. У места перевода крупных ветвей рекомендуется оставлять защитное звено небольшой длины, заканчивающееся слабым ответвлением, копьецом или кольчаткой. Это способствует лучшему зарастанию крупной раны. 

Крупные спилы заравнивают острым садовым ножом или лезвием секатора. Крупные раны покрывают защитными средствами — садовым варом, специальными замазками, некоторыми масляными красками, которые должны быть вязкими, эластичными, устойчивыми к изменениям температуры, безвредными для дерева. Для предупреждения загнивания древесины все раны диаметром более 1 см замазывают садовым варом.

Обрезка плодоносящих деревьев. Деревья, вступившие в плодоношение, обрезают умеренно, так как обычно наблюдается хороший ежегодный прирост. Высокие урожаи бывают, когда на одно яблоко приходится 50-70 листьев. При большом количестве плодов это соотношение нарушается, и плоды будут мелкими (яблони сорта Пепин шафранный, Славянка и др.), созревание их затягивается. Плоды мельчают у старых деревьев, такие деревья в урожайный год закладывают мало цветковых почек, накапливают мало запасных веществ и сильно подмерзают даже после не очень суровых зим. Закладка небольшого количества цветковых почек приведет к тому, что в следующем году будет очень маленький урожай. В годы, когда заложено много цветковых почек, необходимо проводить сильную обрезку.

При обрезке плодоносящих яблонь их делят на 3 группы по характеру роста и плодоношения.

Сорта, относящиеся к первой группе (Коричное полосатое, Осеннее полосатое, Пепин литовский, Бабушкино и др.), плодоносят, главным образом, на концах длинных веток типа плодовых прутиков. На таких деревьях применяют главным образом прореживание полускелетных ветвей кроны. Если появятся длинные приросты (50-70 см и более), их нужно умеренно укоротить, но не более чем на 1/3-1/4 длины. Сорт Коричное полосатое почти не имеет боковых разветвлений, и на деревьях этого сорта, особенно с возрастом, образуется много кольчаток на концах ветвей. При обрезке ветви прореживают и укорачивают, а старые омолаживают. Таким образом устраняют оголенность побегов и ветвей, загущенность кроны и свешивание ветвей

Ко второй группе относятся сорта Грушовка московская, Антоновка обыкновенная, Боровинка и др., которые с возрастом склонны к сильному развитию кольчаток. У этих сортов нужно прореживать кроны, умеренно укорачивать однолетние более длинные приросты, систематически прореживать и омолаживать кольчатки. У деревьев более старого возраста на ветвях проводят сильное укорачивание типа омолаживания (на 2-4-летнюю древесину).

К третьей группе относятся сорта Анис, Славянка и др. Они имеют промежуточный тип плодовых деревьев — длинные плодовые ветви и короткие, типа кольчаток. Деревья этих сортов укорачивают, частично прореживают длинные ветви и омолаживают более старые кольчатки.

У молодых и плодоносящих деревьев нужно ослаблять ветви, образующие развилки. Если ветви ослаблять уже поздно, их скрепляют, чтобы не было разломов.

Омолаживание деревьев. Омолаживание — один из важных приемов продления продуктивной жизни плодовых деревьев. Яблони старше 15-20 лет следует омолаживать, чтобы восстановить или продлить плодоношение.

Первым омолаживанием служит обрезка свисающих концов ветвей, у которых слаб прирост. Например, у сорта Осеннее полосатое такие ветви обрезают у деревьев в возрасте 10-12 лет.

Легким омолаживанием (чеканкой) называют укорачивание скелетных ветвей на многолетнюю древесину. Чеканку на 2-3-летнюю древесину и больше проводят у плодоносящих яблонь при ослаблении прироста на концах крупных ветвей диаметром по 5-7 см. При этом руководствуются не возрастом древесины, а размером прироста на ней, то есть укорачивают в том месте, где прирост достиг 20-25 см (в некоторых случаях допускается на приростах меньшей длины). Ветви укорачивают секатором около бокового ответвления, направленного в более удобную сторону, или, в крайнем случае, около плодушки, почки которой разовьются в ростовые побеги. Чеканка оказывает положительное действие на жизнедеятельность и продуктивность обрастающих частей дерева.

В конце периода плодоношения и в период усыхания дерево часто закладывает избыточное количество цветковых почек и слабо растет (годичные приросты слабые). В эти периоды имеет исключительное значение омолаживающая обрезка, при которой обрезают ветви с удалением на них некоторых приростов последних лет (до "трехлетней", "пятилетней" и т.д. древесины), а иногда удаляют до 1/3 цветковых почек. У молодых плодоносящих яблонь скелетные ветви обрезают на 3-5-летнюю древесину, а у 40-50-летних — на — 7-10-летнюю. Режут на боковые разветвления или даже волчки, которые хорошо растут вверх. Такая обрезка способствует усилению роста побегов, уравновешивая рост и плодоношение. Увеличение количества листьев (создание хороших приростов) способствует улучшению качества и размера плодов, повышению сортности и более регулярному плодоношению. При омолаживающей обрезке дерево не расходует запасные вещества на обильное цветение и, кроме того, меньше опадает завязей.

При сильном омолаживании срезают 2/3 длины скелетных ветвей, обычно до сильного волчка, который будет служить продолжением ветви. Для питания корневой системы оставляют 1 скелетную ветвь, которую омолаживают через несколько лет, как только восстановится крона. Омолаживающую обрезку делают раз в 3-6 лет, сочетая её с ежегодным прореживанием кроны. После омолаживания необходимо создать хорошие условия питания плодовому дереву. После вырезки ветвей диаметром больше 2 см срезы необходимо замазать садовым варом или краской.

Для хорошего развития центрального проводника и создания на нем достаточного количества скелетных ветвей в ниже расположенных ярусах не должно быть больше 3 веток. В некоторых случаях может быть и 4 разветвления, если они образованы не из средних почек, а через одну почку. В обоих случаях ветви должны быть расположены так, чтобы между соседними ветвями угол составлял не менее 90°.

Побеги обычно обрезают на внешнюю почку, но некоторые сорта яблони (Осеннее полосатое, Пепин шафранный, Пепин литовский и др.) можно обрезать и на внутреннюю почку. При обрезке на боковую почку ветвь сохраняет свое прежнее положение по отношению к стволу, меняя лишь направление.

При формировании кроны наиболее эффективна умеренная обрезка. Вначале пинцируют все побеги, которые не нужны для развития из них скелетных ветвей, а по мере роста их удаляют или укорачивают. Это надо проводить своевременно, чтобы не приходилось удалять сильные ветви, когда они загустят крону. Так регулируют рост скелетных и обрастающих ветвей, устраняют развилки, способствуют росту центрального проводника, удаляют загущающие крону крупные и временные ветви, а также укорачивают однолетние побеги, учитывая пробудимость почек, разветнляемость и силу роста побегов.

Сорта с раскидистой кроной (Осеннее полосатое, Пепин шафранный, Пепин литовский) часто не имеют ясно выраженного лидера и не закладывают последующих ярусов кроны. Такие сорта также необходимо формировать с учетом их биологических особенностей.

Формирование кроны молодых деревьев можно считать законченным, когда на стволе заложены основные ветви, и на них — ветви второго, третьего и четвертого порядков.

После посадки в сад саженцы обрезают весной, даже если их посадили осенью. Иногда обрезку саженцев в первый год после посадки не проводят — это обеспечивает высокую приживаемость саженцев, но в последующий год приходится обрезать на двулетнюю древесину.

Обрезку начинают с середины кроны. Перед обрезкой центрального проводника (лидера) заранее рассчитывают, на какую длину его надо укоротить, учитывая высоту боковых побегов, нужно, чтобы он был выше скелетных ветвей после их обрезки: у сортов с раскидистой кроной — на 5-15 см, а у сортов с пирамидальной кроной — на 20-25 см.

Вслед за центральным проводником сильно обрезают побеги-конкуренты и сильные ветви, отходящие от ствола под очень острым углом. Лучше их укорачивать, а не вырезать, чтобы не наносить больших ран на центральном проводнике и штамбе дерева.

У саженца оставляют 3-5 боковых побегов (будущих скелетных ветвей), обрезая их так, чтобы концы побегов были на одном уровне. Обычно ориентируются на ветви средней силы, которые укорачивают на 1/3 или 1/2 их длины (прироста). Если ориентироваться на слабые ветви, то придется срезать большую часть прироста, что ослабит дерево и может оттянуть время вступления его в плодоношение. В некоторых случаях правильнее иметь одну слабую скелетную ветку в кроне, но из-за нее не ослаблять остальные.

За год роста в саду плодовый саженец загущается, при этом некоторые скелетные ветви растут сильнее, а другие отстают. Ветви, растущие внутрь кроны и конкурирующие, сильно обрезают или вырезают "на кольцо". Очень длинные побеги и побеги у сортов с плохой пробудимостью почек укорачивают (с учетом сортовых особенностей). Сильные скелетные ветви обрезают больше, чтобы уравнять с другими аналогичными ветками.

Во второй год после посадки формируют на проводнике новые ярусы. В верхних ярусах может быть оставлено по 1-2-3 ветки, которые должны быть направлены в разные стороны. Расстояния между ярусами — не менее 40-60 см, но если в ярусе только одна ветвь, расстояние между ней и ветвями соседнего яруса допускается в 25 см.

Все ветви подчиняют проводнику (чтобы они были ниже его). На скелетных ветвях все обрастающие ветви должны быть также слабее, чтобы соблюсти определенное соподчинение. Это распространяется и на все последующие порядки ветвей.

Современные конструкции яблоневых садов

Шпалера Татура (Татура треллис) (рис. 23) представляет собой V-образный современный кордон, высота которого около 4 м. Закладывают сад однолетками. Расстояния между соседними растениями в ряду — 2 м. На высоте штамба ствол перед началом первой вегетации обрезают и закладывают 2 основные ветви с углом расхождения в 60-70°. Ветви подвязывают к двухплоскостной шпалере. На обоих плечах формируют только обрастающие ветви. Число, вид и размещение обрастающих ветвей регулируют при помощи летних операций (выломка, прищипка, обрезка). Нагрузку цветковыми почками корректируют при зимней обрезке. Не допускают роста сильных ветвей на верхних сторонах обоих плеч, чтобы не зарастал центр кроны.

Достоинства: раннее вступление в плодоношение, быстрое нарастание урожаев до максимума, хороший световой режим, обусловливающий высокое качество плодов.

Недостатки: трудоемкость формирования и борьбы с появляющимися волчками.

Таганрогская лодочка разработана садоводом-любителем Н.М. Скоробутовым из г. Таганрога. Высаживают однолетки по одному из 3 способов: в 1 строчку — гнездами по 2 растения в каждом с расстояниями между гнездами 2-2,25 м; в 2 строчки в шахматном порядке; в 2 строчки супротивными парами. Расстояния между деревьями в ряду — 1,2-3 м, между рядами в ленте — 0;6-0,7 м, между лентами — 3,2-4 м. Сажают растения с наклоном 30° в сторону междурядья (рис. 246). Обрезают на высоте 45-60 см (штамб — 25-30 см, зона первых основных ветвей — 15-20 см). В первый год рост свободный. Осенью устанавливают опоры для шпалеры на расстоянии 18-20 см от оси каждой строчки в сторону междурядья и с наклоном 5-6°. В результате наклон штамба будет 30-35°, а кроны после подвязки к шпалере — 5-6°. Весной второго года удаляют конкуренты. Основные ветви укорачивают только при длине более 60 см. Центральный проводник обрезают на 1/3. На третий год центральный проводник переводят на боковую ветвь и придают ей вертикальное положение. Основные ветви обрезают в первом ярусе на наружные боковые ответвления и закладывают новые основные ветви. Всего их должно быть 4-5. Обрастающие ветви направляют в свободное пространство.

В период формирования обрезка минимальная: удаление конкурентов, загущающих, поломанных ветвей, поросли на штамбе. Укорачивают ветви только для усиления обрастания. Ежегодно летом лишние побеги выламывают. Ширина кроны у основания — 0,7-0,8 м, в верхней части — 0,1-0,2 м. На пятый год формирование закончено. Приступают к постепенной замене обрастающих ветвей. Каждую четвертую 3-4-летнюю ветвь обрезают на ближайшую к основанию боковую, а ее, в свою очередь, — на 2-3 почки или на пенек длиной 8-10 см. Другую обрастающую ветвь обрезают на 3-летнюю древесину, третью — на 2-летнюю, четвертую — оставляют без обрезки. В следующем году с оставленными необрезанными ветвями поступают таким же образом. В результате через 4-5 лет будет достигнуто полное обновление обрастающих ветвей, и цикл повторится. По мере необходимости крону прореживают и формируют новые ветви взамен выпавших, усохших. На 13-16-й год в зависимости от состояния растений проводят сильное омоложение каждого второго дерева, а на следующий год или через год омолаживают остальные. Техника омоложения обычная: обрезка прекращающих рост ветвей на сильные ответвления в зоне, где наблюдался достаточно активный рост.

Луговые сады (рис. 25). На гектаре размещают 75-120 тыс. однолетних растений. Сажают блоками шириной 6-8 м. В пределах блока растения сажают рядами. Расстояния между рядами — 0,4-0,5 м, между деревьями в ряду — 0,2-0,4 м. Плодоносят растения на второй год после посадки. После плодоношения надземную часть выше места прививки срезают (скашивают). Из появившихся побегов оставляют 1 для плодоношения. Остальные выламывают. После плодоношения цикл повторяется. Урожайность до 100 т/га. Плодоносит раз в 2 года.

Пальметтный сад. В переводе с французского языка "пальметта" — декоративная форма, стилизованная под пальмовый лист. Пальметта (рис. 26) — это дерево, все сучья которого размещаются в одной вертикальной плоскости (одни над другими в направлении ряда). Скелетные ветви пальметт могут иметь разное положение — горизонтальное, наклонное или вертикальное. При горизонтальном положении скелетных ветвей пальметты называются горизонтальными, при наклонном — косыми, при вертикальном положении — канделябровыми. Если ветви расположены на центральном проводнике в строгой последовательности, с определенным наклоном и крона имеет симметричную форму, такая пальметта называется правильной. При несимметричной форме кроны, когда ветви выходят из различных пунктов центрального проводника, пальметта является неправильной.

Деревья, выращиваемые в форме пальметт, обеспечивают лучшее проникновение солнечных лучей во все части кроны, в результате чего плоды получаются крупными, хорошо окрашенными и вкусными.

Пальметта с горизонтальными ветвями. По этой системе формируют слабо- и сильнорослые сорта яблонь, привитые преимущественно на слаборослые подвои. Деревья высаживают на расстоянии 3-4 м в ряду и 4-5 м — между рядами. На центральном проводнике через каждые 80-100 см почти в горизонтальном положении закладывают 4 яруса из 2 противоположно направленных ветвей. Все скелетные ветви покрыты обрастающими ветками. В качестве опоры применяют проволочные шпалеры. Обрезка состоит из сильного укорачивания проводника (лидера), слабого укорачивания побегов продолжения скелетных ветвей, наклона и сгибания сильных ростовых веточек для ослабления их роста.

Веерообразная пальметта. Первые ветви веерообразной пальметты закладывают на высоте 30-40 см от земли. Скелетные ветви располагаются свободно в вертикальной плоскости по направлению ряда. Отдельные скелетные ветви наклоняют под углом 45-50°, а другим придают горизонтальное положение. Ветви привязывают к деревянным опорам или к проволочному каркасу. Скелетные разветвления почти не укорачивают, а направляют их в свободные места кроны, учитывая при этом силу их роста. Обрезка в первые годы состоит в укорачивании лидера. Рост побегов регулируют главным образом изменением угла наклона и сгибанием. После выведения нескольких разреженных скелетных ветвей проводник удаляют.

Пальметта Лепажа одноплечая. Эта форма разработана во Франции. Однолетние саженцы высаживают в южном направлении под углом 45° к поверхности почвы. В течение года саженцы не подрезают. По достижении высоты 1,5 м их дугообразно сгибают, верхушки привязывают к соседним деревьям вдоль ряда. Все побеги, кроме одного, расположенного ближе к вершине, летом прищипывают над 3-4-м листом. Оставшийся побег по достижении длины 1,5 м сгибают в противоположную сторону по отношению к ранее согнутому стволу. Так повторяют до тех пор, пока не образуется прочная "стена" высотой до 180-200 см и шириной до 60 см. На стволике и образованных дугах применяют прореживание и прищипку растущих побегов.

Пальметта Лепажа двуплечая. Эта пальметта отличается от одноплечей тем, что на наклонно посаженном однолетнем саженце на высоте 30-40 см от поверхности почвы выводится второе плечо, которое отгибают в противоположную сторону по отношению наклона ствола саженца вдоль ряда. Формируется эта форма так же, как и одноплечая пальметта Лепажа, только дуги при этом закладывают отдельно на каждом из созданных плечей.

Рузинская пальметта. Метод выращивания рузинской пальметты очень прост. Однолетний саженец срезается на высоте 45-50 см. В течение лета оставляют 1 проводник и 2 боковых побега. Остальные приросты на штамбе прищипывают над 3-4-м листом, а в августе их вырезают на кольцо. Сгибание и подвязку веток между собой проводят на второй, а у отдельных деревьев — на третий год весной, когда ветки достигнут длины 1,5 м. Одновременно сгибают и центральный проводник. На изгибе центрального проводника оставляют 1 сильный прирост, находящийся ближе к вершине. По достижении длины 1,5 м отклоняют его в противоположную сторону. Обрастающие ветви отгибают вниз и в свободные места кроны. Лишние, загущающие крону ветви, вырезают на кольцо. В междурядьях допускается рост ветвей до 0,5 м длины. Общая толщина плодовой стены не должна превышать 1 м.

Пальметта Буше-Тома. Эта форма представляет собой шпалеру, при которой побеги продолжения не подвергаются обрезке. Однолетние саженцы высаживают под углом 30° к поверхности почвы. Ряды и наклон саженца направляют с севера на юг. (Для формирования французской пальметты каждую пару саженцев высаживают вершинами навстречу друг другу, например, нечетные — с наклоном на юг, четные — на север). В период роста пальметты применяют прореживание и сгибание веток под углом в 30°. Побеги, как и ствол дерева, не укорачивают. Ветки на стволе оставляют на расстоянии 30-40 см друг от друга в ряду и по достижении ими длины 1,5 м отклоняют в сторону, противоположную наклону ствола, также под углом в 30° к поверхности почвы. От нижнего сука на расстоянии 60-80 см от его основания выводят параллельно стволу сильную ветвь второго порядка. Перекрещивающиеся ветви соседних деревьев связывают. Мелкие ветви на стволе и боковых сучьях сгибают, превращая их в обрастающие. Когда крона дерева начинает загущаться, лишние ветви удаляют.

Пальметта Дельбара. Форма разработана во Франции. Однолетние саженцы рано весной срезают на высоте 45-50 см от поверхности почвы. Выросшие из верхних почек 2 побега направляют в противоположные стороны вдоль ряда. Все остальные побеги, развивающиеся на стволике, прищипывают над 3-4-м листом или сгибают, а в конце лета удаляют на кольцо. Скелетным ветвям придают угол наклона 40-45°. На второй или третий год, в зависимости от силы роста скелетных ветвей, на верхней их стороне выбирают по одному сильному побегу на расстоянии от основания скелетной ветви в 40-60 см и направляют их внутрь кроны под углом в 40-45°. (Для деревьев яблони на сильнорослых подвоях на расстоянии 60-90 см.) При дальнейшем росте они заходят крестообразно один за другой. В местах соприкосновения их связывают между собой. Обрастающие ветви отгибают вниз и направляют в свободные части кроны. Укорачивание не применяется. Скелетные ветви соседних деревьев связывают друг с другом.

Пальметта 4-сучная одноярусная. Деревья формируются с 4 скелетными ветвями в 1 ярус без проводника по типу вазы. Однолетние саженцы весной срезаются на высоте 50-60 см от поверхности почвы. Развившиеся побеги из верхних 4 почек Х-образно направляют вдоль ряда, допуская между парными, накрест расположенными ветвями, расстояние по стволу не более 15 см. Расстояние между парными морфологически параллельными скелетными ветвями — не более 100 см. Угол наклона скелетных ветвей (по отношению к вертикали) — 50-60°. Укорачивание побегов не производится. Обрезка применяется лишь для удаления ненужных, загущающих крону побегов.

Свободная пальметта (свободная плоская крона). Это самая простая плоская форма (на сильнорослых подвоях) высотой до 4-4,5 м со свободным размещением ветвей в вертикальной плоскости. Нижний ярус закладывают из 2 сучьев. Выше по стволу скелетные ветви размещают одиночно в среднем через 40 см или парами — через 70 см. Все ветви растут свободно в вертикальной плоскости под естественным углом наклона. Верхние сучья не закладывают, пока не окрепнут самые нижние. До завершения формирования проводник ствола ежегодно укорачивают. На высоте 3,5 м от земли его вырезают. Рост ветвей в сторону междурядий ограничивают обрезкой на расстоянии 70 см от линии ряда путем перевода на боковое ответвление. Укорачивание побегов применяется только для выравнивания сучьев по силе роста в первые 2-3 года формирования. Необходимая освещенность достигается прореживанием кроны. Подрезка однолетних разветвлений на сучьях и ветвях второго-третьего порядка не допускается.

Особенности закладки и ухода за пальметтным садом. Участок, предназначенный для закладки пальметтного сада, располагают на возвышенном месте, с легким уклоном для стока излишков воды. Почва должна быть хорошо аэрируемой и достаточно влагоемкой, а уровень фунтовых вод в пальметтных насаждениях не выше 1,5 м.

Агротехника посадки деревьев обычная; в зависимости от форм пальметт их садят вертикально или наклонно вдоль ряда вершиной на юг.

Для пальметтных насаждений используют породы и сорта с высокой хозяйственной ценностью, хорошо развивающиеся и дающие высокие урожаи в почвенно-климатических условиях данного района. Для яблони, например, на сильнорослом подвое в условиях Белоруссии применяют Антоновку, Белорусский синап, Мелба, Ренет курский золотой, Бабушкино, Панировку, Суйслепское и др. сорта, плодоносящие на коротких плодовых образованиях и обладающие высокой возбудимостью почек и хорошей обрастающей ветвистостью. В форме пальметт можно выращивать также ценные сорта груш, слив, вишен и черешен, т.е. все древесные плодовые породы, произрастающие в данной местности.

Сорта яблони и др. плодовых пород в пальметтных насаждениях следует размещать с учетом их перекрестного опыления и времени созревания плодов. Например, для Антоновки пригодны в качестве опылителей сорта: Бабушкино, Ренет золотой курский, Белорусский синап; для Белорусского синапа — Бабушкино, Антоновка; для Бабушкино — Антоновка; для Мелбы — Суйслепское, Папировка; для Ренета золотого курского — Антоновка, Бабушкино; для Папировки — Суйслепское, Мелба.

Продуктивность и долговечность деревьев в пальметтных садах в большей степени зависит от расстояний между отдельными деревьями. В пальметтных насаждениях деревья высаживают более загущено по сравнению с посадками деревьев с обычными кронами.

Для сильнорослых форм пальметт яблони (итальянская, наклонная по принципу итальянской и 4-сучная двухъярусная), достигающих 3,5-4 м в высоту, расстояния между деревьями в ряду допускают 4 м и между рядами — 5-5,5 м. Для пальметт средней силы роста на сеянцевом подвое, достигающих высоты 2,5-3 м (рузинская, Лепажа, Буше-Томаса, Дельбара и 4-сучная одноярусная), ширину междурядий можно уменьшить до 4,5-5 м. В индивидуальных садах, где все работы производятся вручную, расстояния между пальметтами яблони на сильнорослом подвое можно сокращать до 3 м в рядах и 4-4,5 м в междурядьях.

Для лучшей освещенности ряды пальметтных садов располагают по направлению с севера на юг, так как формирование пальметт проводится в одной плоскости вдоль ряда.

Посадку пальметтных садов производят, как правило, однолетними саженцами, которые формируют в течение нескольких лет непосредственно в саду. Вполне пригодны и двухлетние саженцы, но с низким штамбом (не выше 60 см). Сроки посадки те же, что и для обычных садов.

Плодовые деревья в форме пальметт требуют большего внимания, чем сильнорослые деревья со сферической кроной. Они могут хорошо расти и обильно плодоносить только при условии умелого формирования кроны, правильной обрезки, достаточного наличия питательных элементов в почве, влагообеспеченности и своевременной зашиты их от вредителей и болезней.

Установка подпор (чаталовка) и крепление кроны у яблонь

Под деревья с плодами устанавливают подпоры из жердей (торкал) (рис. 8). Подпоры ставят для предохранения ветвей от полома и для улучшения освещения листьев и плодов. При установке подпор (чатал) надо стараться развести близкие ветви, чтобы ветви были лучше освещены и не налегали друг на друга. Тогда ветви не соприкасаются, плоды не бьются друг о друга и не осыпаются. Подпоры устанавливают сначала к ранним, а затем к поздним сортам, как только ветви начнут наклоняться под тяжестью плодов.

Подпоры надо ставить под ветви строго вертикально, чтобы точка опоры совпадала с центром тяжести ветви.

Более совершенна зонтичная постановка подпор. Около ствола ставят центральную подпору немного выше кроны. К ней крепят все остальные подпоры, направленные вверх. Горизонтальные подпоры привязывают шпагатом к ветвям и подпорам, направленным вверх. Такая чаталовка не мешает обработке садов.

Подпоры устанавливают под деревья, когда плоды достигнут величины грецкого ореха. После съема плодов подпоры убирают на хранение, они могут служить несколько лет.

Лучшим способом крепления кроны считается центральное проволочное, которое служит ряд лет (рис. 9). Существуют и другие способы крепления: попарное крепление ветвей проволокой, подвязкой к жерди, скобами, а также крепление при помощи прививок.

Иммунные сорта яблони

Первооткрывателями иммунных сортов яблони были орловские селекционеры.

Работу в этом направлении успешно продолжили в научных учреждениях юга страны и Урала.

На Кубани

О вредоносности парши известно давно. Но наиболее опасна эта болезнь в южных регионах, где природно-климатические условия способствуют развитию особенно агрессивных рас. Именно по этой причине наш институт последние двадцать лет работал над созданием иммунных и высокоустойчивых к парше сортов и гибридов яблони, не восприимчивых также к мучнистой росе.

Предлагаем описание созданных нами новых сортов и некоторых элитных форм. Сроки их созревания, степень засухоустойчивости и морозоустойчивости даны применительно к условиям Кубани.

Палитра (Ветеран х Уэлси тетраплоидный). Создан совместно с Всероссийским НИИ селекции плодовых культур (ВНИИСПК, г. Орел).

Дерево сдержанного роста, крона плоскоокруглая, средней густоты. Сорт скороплоден. Срок созревания позднеосенний. Урожайность высокая, регулярная. Высокоустойчив к парше и мучнистой росе, засухо- и морозоустойчив.

Плоды очень крупные, средний вес 355 г, округло-конические, с гладкой поверхностью. Основная окраска зеленоватая, покровная — по большей части плода ярко выраженная малиновая. Мякоть сочная, кисловато-сладкого приятного вкуса с нежным ароматом. Дегустационная оценка 4,6-4,7 балла.

Золотое летнее (Голден Делишес тетраплоидный х свободное опыление).

Дерево слаборослое, крона округлая, средней густоты. Сорт скороплоден, плодоношение на слаборослом подвое М9 на второй год после посадки. Срок созревания плодов летний. Урожайность регулярная. Сорт имеет комплексную устойчивость к парше, мучнистой росе и плодовой гнили, засухо- и морозоустойчив. Плоды среднего размера, средний вес 160 г, усеченно-конической формы, поверхность плода гладкая. Окраска в съемную зрелость зеленовато-желтая, в потребительскую — золотисто-желтая. Мякоть сладко-кислого десертного вкуса с нежным ароматом. Дегустационная оценка 4,6-4,7 балла.

Арго (Голден Делишес тетраплоидный х свободное опыление).

Дерево сдержанного роста, крона округлая, средней густоты. Сорт скороплоден. Срок созревания позднелетний. Урожайность хорошая, регулярная. Высокоустойчив к парше и мучнистой росе, засухо- и морозоустойчив.

Плоды очень крупные, округло-конические, средний вес 270 г. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная — по всему плоду ярко-малиновая полосатая. Мякоть сочная, кисло-сладкого приятного вкуса с нежным ароматом. Дегустационная оценка 4,6-4,7 балла.

Красный мак (Кубань х свободное опыление).

Дерево сдержанного роста, крона округлая, средней густоты. Срок созревания позднеосенний. Урожайность хорошая, регулярная. Сорт комплексно устойчив к основным грибным заболеваниям, засухо- и морозоустойчив.

Плоды выше среднего и среднего размера, весом 190-250 г, округло-конические. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная — по всему плоду или по большей части плода сильно выраженная, красивая ярко-малиновая. Мякоть очень сочная, кисловато-сладкого гармоничного вкуса с нежным ароматом. На ежегодных дегустациях плоды этого сорта получают высокие оценки за вкус и за внешний вид (от 4,7 до 4,9 балла).

Фортуна (Прима х Алкмене).

Дерево слаборослое, крона компактная. Скороплоден, на М9 вступает в плодоношение на 2-й год жизни. Срок созревания плодов летний. Урожайность регулярная. Сорт имеет ген иммунитета к парше Vf, устойчив к мучнистой росе, засухо- и морозоустойчив.

Плоды выше среднего размера, весом 180-240 г, округлые, поверхность плода гладкая. Покровная окраска по всему плоду бордовая и темно-бордовая. Мякоть кисловато-сладкого приятного вкуса с нежным ароматом. Дегустационная оценка 4,7 балла.

Родничок (Ветеран х Бессемянка Мичуринская). Создан в СКЗНИИСиВ совместно с ВНИИСПК.

Дерево среднего роста, крона плоскоокруглая. Срок созревания раннелетний. Скороплоден, товарное плодоношение на подвое М9 на 2-й год после посадки. Засухо- и морозоустойчив, имеет полевую устойчивость к парше и мучнистой росе.

Плоды очень крупные (до 420 г), округло-приплюснутой формы, с гладкой поверхностью. Основная окраска зеленая, покровная — по большей части плода размытая малиновая. Мякоть зеленоватая, плотная, мелкозернистая, гармоничного кисло-сладкого вкуса, очень сочная, утоляет жажду, как родник. Плоды хороши свежими и для приготовления соков и пюре.

Василиса (Прима х Уэлси тетраплоидный). Создан в СКЗНИИСиВ совместно с ВНИИСПК.

Дерево среднего роста. Срок созревания позднеосенний. Скороплоден, на подвое М9 плодоношение на 1-2-й год после посадки.

Имеет ген иммунитета к парше Vf, также высокоустойчив к мучнистой росе. Засухо- и морозоустойчив, плодоношение регулярное.

Плоды крупные, округлой формы, с гладкой поверхностью. Основная окраска желтая, покровная — по большей части плода яркая карминовая. Мякоть кремовая, плотная, мелкозернистая, сочная, десертного кисло-сладкого вкуса с нежным ароматом.

Кармен (Прима х Уэлси тетраплоидный). Создан в СКЗНИИСиВ совместно с ВНИИСПК.

Дерево сдержанного роста. Срок созревания раннеосенний. Скороплоден, на подвое М9 плодоношение на 2-й год после посадки. Имеет ген иммунитета к парше Vf, устойчив к мучнистой росе.

Плоды крупные, округло-конической формы, с гладкой поверхностью. Основная окраска желтая, покровная — по всему плоду эффектная ярко-карминовая. Мякоть сочная, ароматная, прекрасного кисло-сладкого вкуса.

Кубанский великан (Редфри х Папировка тетраплоидная). Создан в СКЗНИИСиВ совместно с ВНИИСПК.

Дерево сдержанного роста. Срок созревания летний. Очень скороплоден, на подвое М9 плодоношение на 1-2-й год после посадки. Имеет ген иммунитета к парше Vf, высокоустойчив к мучнистой росе. Засухо- и морозоустойчив. Плодоношение регулярное.

Плоды очень крупные, одномерные, округлые. Основная окраска светло-желтая, покровная — ярко-малиновая размытая. Мякоть сочная, ароматная, гармоничного кисло-сладкого вкуса.

Любава (Прима х Уэлси тетраплоидный). Создан в СКЗНИИСиВ совместно с ВНИИСПК.

Дерево среднерослое. Срок созревания осенний. Скороплоден, на подвое М9 плодоношение на 2-й год после посадки. Имеет ген иммунитета к парше Vf, устойчив к мучнистой росе.

Плоды крупные, округло-конические. Основная окраска светло-желтая, покровная — по большей части плода ярко-красная. Мякоть сочная, кисло-сладкого вкуса с медовым ароматом.

Зефир (Редфри х Папировка тетраплоидная). Создан в СКЗНИИСиВ совместно с ВНИИСПК.

Дерево сдержанного роста. Сверхраннего срока созревания. Скороплоден. Имеет ген иммунитета к парше Vf, высокоустойчив к мучнистой росе. Урожайность хорошая, плодоношение регулярное.

Плоды крупные, одномерные, светло-зеленой окраски. Мякоть сочная, гармоничного кисло-сладкого вкуса.

Союз (Редфри х Папировка тетраплоидная). Создан в СКЗНИИСиВ совместно с ВНИИСПК.

Дерево сдержанного роста. Срок созревания летний. Скороплоден, на подвое М9 плодоношение на 2-й год после посадки. Имеет ген иммунитета к парше Vf, высокоустойчив к мучнистой росе.

Плоды очень крупные, округло-приплюснутые, с гладкой поверхностью. Основная окраска светло-зеленая, при созревании плоды покрываются малиновым румянцем. Мякоть сочная, десертного вкуса с изысканным ароматом.

Л.И.Дутова, Е.В.Ульяновская, кандидаты сельскохозяйственных наук Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства и виноградарства

На Урале

Опираясь на зарубежный опыт и помощь ведущих селекционеров страны, на Свердловской селекционной станции садоводства удалось создать впервые на Урале высокозимостойкие генотипы с иммунитетом к парше и хорошим качеством плодов. Первая группа — с иммунитетом к четырем расам парши: Вэм-желтый, Вэм-розовый, Вэм-яркий, Родниковая, Ольга, Ромашка. Вторая группа — с иммунитетом к пяти расам парши: Первоуральская, Пионерская, Благая весть, Имсинап, Имбеляна.

Иммунные сорта и элиты в любые самые эпифитотийные годы остаются чистыми, не ослабленными болезнью и поэтому не пораженными вредителями, с хорошим приростами. Они успешно подготавливаются к зиме и регулярно дают хорошие урожаи чистых товарных плодов.

Создание своих зимостойких доноров иммунитета позволило перевести всю программу гибридизации на более высокий уровень — полного иммунитета к парше. Сейчас отобрана новая серия иммунных, с качественными плодами элитных сеянцев яблони. Надеемся их запатентовать, и тогда они дойдут до садоводов.

Л.А. Котов, кандидат сельскохозяйственных наук,
Свердловская селекционная опытная станция, г. Екатеринбург

Если сад загущен

Если крона у молодых деревьев яблони узкопирамидального типа, то надо осторожно придать ветвям более горизонтальное положение с помощью распорок или шнуров, которые привязывают к вбитым вокруг дерева колышкам. Это ускорит вступление дерева в полное плодоношение и повысит прочность кроны. Сильно загущенную крону необходимо проредить, оставив в первом от земли ярусе 3-4 скелетные ветви. Срезы делают, не оставляя пеньков, на кольцо и обязательно замазывают садовым варом или масляной краской. Если старое дерево очень высокое, центральный проводник срезают на расстоянии 3-3,5 м от земли над верхней боковой веткой, не оставляя пенька. Но вообще обрезка ранее не обрезавшихся взрослых деревьев с защищенной кроной — дело сложное, не каждый садовод с этим может справиться.

Что касается сроков обрезки, то традиционно она всегда проводилась ранней весной, до начала сокодвижения. Сейчас специалисты-садоводы считают, что обрезку можно проводить с ранней весны и до поздней осени, исключая только зимние месяцы, а в Европе наибольшее распространение получила летняя обрезка.

В. Чаплиев, кандидат с.-х. наук

Карликовые яблони

Как порода (вид) карликовая яблоня не существует. Это обычные сорта, которые выращиваются на специальных карликовых подвоях (растениях, к которым прививаются эти сорта) в специализированных питомниках. Процесс этот длительный и трудоемкий. Поэтому саженец карликовой яблони можно только купить.

Деревья на слаборослых подвоях имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными, привитыми на сильнорослых (семенных) подвоях. Они скороплодны, имеют сдержанный рост и небольшие объемы крон, быстрее (уже на 3-4-й год) вступают в плодоношение, регулярно плодоносят, их плоды, как правило, имеют высокое качество и более крупный размер.

Карликовая яблоня имеет такую же форму кроны, как и обыкновенная: со скелетными и полускелетными ветвями. Особенность её заключается в том, что она имеет сдержанный рост вследствие того, что привита черенком обыкновенного сорта на карликовый подвой. В 10-летнем возрасте она имеет высоту вдвое меньше обыкновенной яблони. Карликовую яблоню не следует путать с колонновидной. Колонновидная яблоня — это дерево, имеющее один прямостоячий ствол, на котором практически нет больших разветвлений. Этот основной ствол обильно обрастает кольчатками (маленькие плодовые веточки от 1 до 5 см), копьецами (плодовые веточки от 5 до 10 см), на которых после цветения формируются плоды.

При покупке саженца карликовой яблони нужно обращать внимание на отличительные признаки привитых саженцев от непривитых (дичков): у привитого саженца в том месте, где корневая шейка (место перехода корня в ствол) переходит в штамб (нижняя часть ствола между корневой шейкой и первым ответвлением), имеется коленообразный выступ (искривление) и заметен зарастающий срез дичка над привитой почкой.

Веточки на саженцах заканчиваются крупными почками. У двухлетнего карликового привитого саженца должен быть штамб высотой 40-50 см, 3-7 хорошо развитых ветвей, а на дичках веточек много, и они острые, как колючки. Корневая система у яблони и груши на сильнорослом подвое (из семян) — стержневая, с ярко выраженным главным корнем. Корневая система у яблони на слаборослом (карликовом) подвое мочковатая, состоящая из мелких корешков, по внешнему виду она напоминает бороду. Основной признак качественной корневой системы: корни саженца должны быть свежими и эластичными. С придирчивостью осматривайте и наземную часть деревца, так как здесь недопустимы подсыхание коры, травмы ветвей. После покупки сразу заверните корни саженца во влажную тряпку, а сверху обвяжите пленкой. Чтобы ветви не поломались в дороге, осторожно подтяните их ближе к стволу и закрепите в таком положении шпагатом. Сразу же дерево посадите. А если у вас не будет для этого времени, прикопайте его в наклонном положении так, чтобы корни были во влажной почве. Для верности ещё полейте.

Теперь о технологии посадки карликовых саженцев.

Глубина залегания корней взрослых карликовых яблонь в пределах 1 м. Их можно сажать на участках с залеганием грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности почвы. Для карликовых саженцев расстояние между деревьями составляет 2x3 м или 3x3 м. Если корни во время транспортировки все же подсохли, саженец необходимо на ночь или на целые сутки поставить в воду. Глубина посадочной ямы должна быть 50 см, диаметр 60-70 см. Когда начинают копать яму, верхний слой почвы (примерно на 1 штык лопаты) складывают отдельно, остальную землю — в другую кучу.

В выкопанную яму добавляют ведро перегноя, тщательно смешивают его с верхним (самым плодородным) слоем почвы, выливают 1 ведро воды и вновь перемешивают. Корневую систему саженца погружают в образовавшуюся сырую массу и, поддерживая саженец так, чтобы место прививки было на 2-3 см выше уровня почвы, засыпают оставшейся землей. Хорошо уплотняют почву ногой, по диаметру приствольного круга (50-60 см) делают валик высотой до 10 см для полива и мульчируют приствольный круг перегноем (3 см).

В течение лета необходимы уход за саженцами, регулярные поливы, особенно в засушливый период (1 раз в неделю по 1 — 2 ведра воды под каждое деревце). Два раза в месяц нужно проводить подкормку настоем коровяка в соотношении 1:10 или куриного помета в соотношении 1:20. Настой коровяка готовят так: в 10 ведрах воды растворяют одно ведро коровяка. Настаивают (сбраживают) 10-12 дней. Затем 1 литр полученного настоя растворяют в 10 литрах воды. Раствор птичьего помета готовят так: 1 ведро помета разводят в 20 ведрах воды, настаивают (сбраживают) 10-12 дней. Затем 0,5 литра полученного раствора разводят в 10 литрах воды. Расход растворов коровяка или помета -1-2 ведра под одно дерево. После полива или дождя почву обязательно рыхлят. Подкормки заканчивают в августе, в более северных районах — в конце июля.

И. Бабин

Яблоня-долгожитель

Более сорока лет я при посадке нового сада заложил первые отводки, посадив саженец яблони наклонно. И за это время заменил все яблони на отводковые. Дарил отводки знакомым, соседям и родственникам. Особого значения таким яблоням не придавал. Но после суровой зимы конца семидесятых годов понял, что яблони, выращенные из отводков, имеют большое преимущество перед привитыми.

В ту суровую зиму много погибло садов от мороза. Пострадал и мой сад. Вымерзла вся наземная часть яблонь. Корневую систему спас снежный покров. Пришлось мне спилить все яблони, оставив пеньки высотой в 10 см. Чтобы быстрее отросли новые побеги от корневой шейки, освободил её и верхние части корней от земли. Через три года новый сад дал первый урожай. Выглядел он стройным. Даже те яблони, возраст которых был свыше тридцати лет, стали вновь молодыми.

А закладывают отводок так. Пригнутую до земли ветку уложите на дно траншеи глубиной 7-10 см и закрепите ее, чтобы она лежала плотно. В том месте, где вы наметили сделать надлом, подсуньте под побег два пальца левой руки, а большим пальцем прижимайте так, чтобы побег оказался между трех пальцев. И начинайте правой рукой поднимать побег, а левой продолжайте прижимать его к земле. Поднимайте до тех пор, пока не почувствуете хруст переломленной ветки. Перелом старайтесь сделать так, чтобы он не расщеплял древесину, и кора не отошла от нее. Поставьте отводок вертикально, привяжите к колышку, чтобы он был неподвижен на ветру.

Не давайте почве пересыхать, рыхлите её вокруг отводка. Во второй половине лета можно дать навозную подкормку (1:10). На второй год делайте навозную подкормку три раза за лето. Хорошо обложите вокруг отводка перепревшим навозом слоем до 10 см, а поливайте через этот слой.

В. КИСЕЛЕВ, г. Химки Московской обл.

Только ради интереса

Черенки колонновидных яблонь восьми гибридных форм я получил в 1996 году. Привил их в кроны взрослых, но омоложенных деревьев Уральское наливное, Любава. Все формы, кроме двух (№ 30 и № 53), морозы в 40° не перенесли, но и у этих подмерзли плодовые почки и древесина побегов. Урожаев нет, хотя прививки и были сделаны на высоте 4-5 м, то есть находились в более благоприятном микроклимате, где температура воздуха на 4-5 градусов выше, чем у земли.

У нас бывают огромные перепады температуры — в конце декабря плюс 7°, а через сутки — минус 42°. Это особенно опасно, когда растения недобирают достаточно питательных веществ и уходят в зиму слабо подготовленными.

Что можно сказать о перспективе колонновидных яблонь для районов Урала, Сибири, Дальнего Востока? По моему мнению, формы № 30 и № 53 здесь можно рекомендовать. Но в местностях, где морозы достигают 40° или большие перепады температуры, лучше использовать прививки этих форм на сильные молодые ветви на высоте 4-5 м. При выращивании около земли нужно такие растения защищать снегом, которым набивают поставленный вокруг дерева короб из досок, толя, другого материала. Вместо снега можно использовать сухие опилки, листья. Сверху короб закрывают пленкой. При такой защите любые формы колонновидных яблонь хорошо перезимуют и порадуют пусть хоть и небольшим, но приятным урожаем.

М.Макаров, г. Красноярск

Средства защиты и регуляторы роста яблони

Сокращения: в. р. — водный раствор; д. в. — действующее вещество; ж. — жидкий; кол. — коллоидная; кр. п. — кристаллический порошок; к. е., фло — концентрат суспензии; к. э. — концентрат эмульсии; п. — порошок; пс. — паста; р. — раствор; р. п. — растворимый в воде порошок; с. п. — смачивающийся порошок; сух. п. — сухой порошок; т. пс. — текучая паста.

Торговое название, препаративная форма Норма расхода Вредный организм, заболевание, сорное растение Способ и сроки обработки Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) Максимальная кратность обработок
1 2 3 4 5 6
ИНСЕКТИЦИДЫ
АНОМЕТРИН,

25%-ный -к. э.

1-2 Плодожорки, златогузка, зеленая яблонная тля, моль-малютка, листовертки Опрыскивание в период вегетации 20 2
АНОМЕТРИН,

50%-ный к. э.

0,5-1 Аналогично предыдущему Аналогично предыдущему 20 2
АНТИО, 25%-ный к. э. 1,2-4 Клещи, медяницы, моли, листовертки, плодожорки, тли, щитовки, ложнощитовки Аналогично предыдущему 30 2
АПОЛЛО, 50%-ный к. с. 0,4-0,6 Клещи Аналогично предыдущему 30 1
АРРИВО, 25%-ный к. э. 0,16-0,32 Плодожорки, листовертки Аналогично предыдущему 25 3
БАВЕРСАН, 20%-ный к. э. 0,3-1 Аналогично предыдущему Аналогично предыдущему 30 2
БЕНЗОФОСФАТ, 30%-ный к. э. и 30%-ный с. п. 2,3-4,6 Плодожорки, листовертки, листогрызущие гусеницы, древесница въедливая, тли, клещи Аналогично предыдущему 40 2
БИ-58, 40%-ный к. э. 0,8-2 Щитовки, ложнощитовки, клещи,

листовертки, тли, медяницы, моли, плодожорки, листогрызущие гусеницы, жуки

Опрыскивание до и после цветения 40 2
БИЦИКЛАТ, 50%-ный к. э. 1-2 Кровяная тля Опрыскивание в период вегетации 15 1
ВИСМЕТРИН, 25%-ный к. э. 1-2 Плодожорки, златогузка, зеленая яблонная тля, моль-малютка, листовертки Аналогично предыдущему 20 2
ДАНИТОЛ, 10%-ный к. э. и 10%-ный фло 1-1,5 Листовертки, плодожорки, клещи Опрыскивание в период вегетации 0,1%-ной суспензией препарата с расходом рабочей жидкости 1000-1500 л/га 30 2
ДЕЦИС, 2,5%-ный к. э. 0,5-1 Плодожорки, листовертки, тли Опрыскивание в период вегетации 30 2
ДИМИЛИН, 25%-ный с. п. 0,2 1-2 Кольчатый шелкопряд, златогузка, боярышница Яблонная плодожорка Аналогично предыдущему

Аналогично предыдущему

30 30 2 2
ДНОК,

40%-ный р. п.

15 Зимующие стадии щитовок, клещей, тлей, листоверток, молей, медяниц, пядениц, ложнощитовок Опрыскивание до

распускания почек при температуре воздуха не выше 20°С и не ниже 4°С

1
ЗЕЛЕНОЕ МЫЛО (смесь калийных солей, олеиновой и других жирных кислот) 20-30 Тли Опрыскивание в период вегетации 3
ЗОЛОН, 30%-ный с. п. 2,3-4,6 Плодожорки, листовертки, листогрызущие гусеницы, древесница въедливая, тли, клещи Аналогично предыдущему 40 2
ЗОЛОН, 35%-ный к. э. 2-4 Аналогично предыдущему Аналогично предыдущему 40 2
ИНСЕГАР, 25%-ный с. п. 0,6 Плодожорки, листовертки Аналогично предыдущему 30 3
КАРАТЭ, 5%-ный к. э. 0,4-0,8 Плодожорки, листовертки, клещи Аналогично предыдущему 20 2
КАРБОФОС, 50%-ный к. э. 1 Клещи, тли, долгоносики, плодожорки, листовертки, медяницы, пилильщики, щитовки, ложнощитовки Аналогично предыдущему 20 2
МАВРИК

2F,

22,3%-ный фло

0,8 0,6 Плодожорки Клещи Аналогично предыдущему

Аналогично предыдущему

30 30 2 2
МЕТАТИОН,

50%-ный к. э.

1,6-4 Моли, тли, плодожорки, стеклянница, щитовки, ложнощитовки Аналогично предыдущему 20 2
МИТАК, 20%-ный к. э. 3-6 Плодожорки, листовертки, моли, тли, клещи Аналогично предыдущему 30 2
НЕОРОН, 50%-ный к. э. 1,5-3 Клещи Аналогично предыдущему 45 1
НИССОРАН, 10%-ный с. п. 0,3-0,6 Аналогично предыдущему Аналогично предыдущему 30 1
НИТРАФЕН, 60%-ная п. с. 40-60 Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, клещей,

листоверток, тлей, медяниц, молей

Опрыскивание

ДО

распускания почек

_ 1
НУРЕЛЛ Д, 55%-ный к. э. 1,5 Плодожорки, тли, клещи,

листовертки, моли

Опрыскивание в период вегетации 40 2
НУРЕЛЛ, 20%-ный

к. э.

0,2-0,4 Плодожорки, листовертки Аналогично предыдущему 25 3
ОВАДОФОС, 50%-ный к. э. 1,6-4 Моли, тли,

плодожорки,

стеклянница,

щитовки,

ложнощитовки

Аналогично предыдущему 20 2
ОМАЙТ, 30%-ный с. п. 2-4 Клещи Аналогично предыдущему 45 2
ОМАЙТ, 57%-ный к. э. 1,5-3 Аналогично предыдущему Аналогично предыдущему 45 2
ПИРИНЕКС, 40,8%-ный

к. э.

2 Листовертки, плодожорки, моли, клеши, щитовки, тли Аналогично предыдущему 40 2
РИПКОРД, 40%-ный

к. э.

0,1-0,2 Плодожорки, листовертки Аналогично предыдущему 25 3
РОВИКИЛ, 10%-ный к. э. 0,4-0,8 Аналогично предыдущему Аналогично предыдущему 25 3
РОВИКУРТ,

25%-ный к. э.

1-2 Плодожорки, златогузка, зеленая яблонная тля, моль-малютка, листовертки Аналогично предыдущему 20 2
САНМАЙТ, 20%-ный с. п. 0,5-0,75 Клещи Опрыскивание в период вегетации 0,05%-ным концентратом эмульсии 30 2
СЕРА кол. и с. п. 10-20 Аналогично предыдущему Опрыскивание в период вегетации 1 5
СЕРА молотая, п. 20-30 Аналогично предыдущему Аналогично предыдущему 1 5
ПОЛЬСУЛЬ-

КОЛЬ

(сера)

10-20 Аналогично предыдущему Аналогично предыдущему 1 5
СУМИАЛЬФА, 5%-ный к. э. 0,5-1 Плодожорки, листовертки Аналогично предыдущему 30 1
СУМИТИОН,

50%-ный к. э.

1,6-4 Моли, тли,

плодожорки,

стеклянница,

щитовки,

ложнощитовки

Аналогично предыдущему 20 2
СУМИЦИДИН,

20%-ный к. э.

0,3-1 Плодожорки, листовертки Аналогично предыдущему 30 2
ТОЛСТАР, 10%-ный к. э. 0,4-0,6 Плодожорки,

листовертки,

клещи

Аналогично предыдущему 30 4
ТРЕБОН, 10%-ный фло 1,8-3,6 Плодожорки, листовертки Аналогично предыдущему 30 4
ТРЕБОН, 30%-ный к. э. 0,6-1,2 Аналогично предыдущему Аналогично предыдущему 30 4
ФЕНВАЛ, 20%-ный к. э. 0,3-1,0 Аналогично предыдущему Аналогично предыдущему 30 2
ФЕНВАЛЕРАТ, 20%-ный к. э. 0,3-1 Аналогично предыдущему Аналогично предыдущему 30 2
ФЕНРИО, 20%-ный к. э. 0,3-1 Аналогично предыдущему Аналогично предыдущему 30 2
ФОЗАЛОН, 35%-ный к. э. 2-4 Плодожорки,

листовертки,

листогрызущие

гусеницы,

древесница

въедливая, тли,

клещи

Аналогично предыдущему 40 2
ФОЛИТИОН,

50%-ный к. э.

1,6-4 Моли, тли,

плодожорки,

стеклянница,

щитовки,

ложнощитовки

Аналогично предыдущему 20 2
ФОСФАМИД,

40%-ный к. э.

0,8-2 Щитовки,

ложнощитовки,

клещи,

листовертки, тли, медяницы, моли, плодожорки, листогрызущие гусеницы, жуки

Опрыскивание до и после цветения 40 2
ФЬЮРИ, 10%-ный в. р. 0,2 Плодожорки, листовертки Опрыскивание в период вегетации 25 4
ХОСТАКВИК,

50%-ный к. э.

1-1,8 Кровяная тля Аналогично предыдущему 15 1
ЦИАНОКС, 50%-ный к. э. 2-5 Медяницы, минирующая моль, моль рябиновая, плодожорки, стеклянница, тли, щитовки, ложнощитовки Аналогично предыдущему 20 4
ЦИДИАЛ, 50%-ный к. э. 1,6-2 Клещи, плодожорки, стеклянница, тли, щитовки, ложнощитовки Аналогично предыдущему 30 2
ЦИМБУШ, 10%-ный к. э. 0,4-0,8 Плодожорки, листовертки Аналогично предыдущему 25 3
ЦИМБУШ,

25%-ный к. э.

0,16-0,32 Аналогично предыдущему Аналогично предыдущему 25 3
ЦИПЕРКИЛ, 25%-ный к. э. 0,16-0,32 Аналогично предыдущему Аналогично предыдущему 25 3
ЦИТКОР,

25%-ный к. э.

0,16-0,32 Аналогично предыдущему Аналогично предыдущему 25 3
ШЕРПА, 25%-ный к. э. 0,16-0,32 Аналогично предыдущему Аналогично предыдущему 25 3
ЭКАМЕТ, 50%-ный к. э. 2-4 Аналогично предыдущему Аналогично предыдущему 30 2
ЭЛСАН, 50%-ный к. э. 1,6-2 Клещи,

древесница

въедливая,

плодожорки,

стеклянница, тли, щитовки,

ложнощитовки

Аналогично предыдущему 30 2
ЭТАФОС, 30%-ный с. п. 5 Клещи,

листовертки,

червецы,

плодожорки, тли,

щитовки,

ложнощитовки

Аналогично предыдущему 30 2
ЭТАФОС, 50%-ный к. э. 2-5 Аналогично предыдущему Аналогично предыдущему 30 2
ФУНГИЦИДЫ
АЗОФОС, 75%-ная пс. (АМФ) 4 Парша Опрыскивание в период вегетации 20 2
АЗОЦЕН, 25%-ный с. п. 0,15-0,2 Мучнистая роса Опрыскивание

в период

вегетации

0,01%-ной

суспензией

препарата

20 6
АТЕМИ 50 SL,

5%-ный к. э.

0,2 Парша, мучнистая роса Опрыскивание

в период

вегетации

0,02%-ной

эмульсией

препарата

20 4
АФУГАН, 30%-ный к. э. 1,2-1,5 Мучнистая роса Опрыскивание

в период

вегетации

0,01%-ной

эмульсией

препарата

20 3
БАЙЛЕТОН,

5%-ный с. п.

 

0,6-1

 

Мучнистая роса, парша Опрыскивание в период вегетации 0,04-

0,05%-ной

суспензией

препарата

 

20 6
БАЙЛЕТОН,

25%-ный

с. п.

0,15-

0,2

0,4

Аналогично

предыдущему

 

 

Аналогично

предыдущему

Опрыскивание в период вегетации

0,01%-ной

суспензией

препарата

Опрыскивание

в период вегетации 0,02%-ной суспензией препарата

20

30

6

3

БАЙФИДАН,

25%-ный

к. э.

0,2-0,4 Аналогично предыдущему Опрыскивание в период вегетации

0,02%-ной эмульсией препарата

30 3
БЕНЛАТ, 50%-ный с. п. 20

1-2

Фузариозное и

вертициллезное

увядание

Парша, мучнистая роса

Полив почвы 0,2%-ной суспензией препарата под корень растения Опрыскивание

в период вегетации

20 1

5

БОРДОСКАЯ ЖИДКОСТЬ 10-20 Парша, монилиоз, филлостиктоз, другие пятнистости Опрыскивание

в период

вегетации

1%-ным

раствором по

медному

купоросу

15 3
БОРИЦИД,

70%-ный с. п.

7-10 Мучнистая роса, парша Опрыскивание в период вегетации 0,7-1%-ной суспензией препарата 30 1
ДЕЛАН, 75%-ный

с. п.

2-4 Парша Опрыскивание

в период

вегетации

0,02%-ной

суспензией

препарата

20 6
ДНОК, 40%-ный р. п. 15-20 Монилиоз, парша, другие пятнистости Опрыскивание растений и почвы под ними до начала распускания почек 1%-ным раствором препарата при температуре воздуха не выше 20 "С и не ниже 4°С 1
ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС, 53%-ный р. п. 30-40 Болезни ствола и ветвей. Парша и другие пятнистости, монилиоз Опрыскивание растений и почвы под ними до начала распускания почек 2-3%-ным раствором препарата 2
ИЗВЕСТКОВО-

СЕРНЫЙ

ОТВАР

(ИСО)

0,5-1 Парша, ржавчина, монилиоз, черный рак, мучнистая роса Опрыскивание в период вегетации 1 1
ИМПАКТ,

12,5%-ный с. п.

0,2-0,3 Мучнистая роса, парша Аналогично предыдущему 40 4
ИМПАКТ, 25%-ный к. э. 0,1-0,15 Аналогично предыдущему Аналогично предыдущему 40 4
КАРАТАН

ФН 57, 18,23%-ный с. п.

1-2 Мучнистая роса Опрыскивание

в период

вегетации

0,1%-ной

суспензией

препарата

20 5
КАРАТАН ЛЦ,

35%-ный к. э.

0,5-1 Аналогично предыдущему Опрыскивание

в период

вегетации

0,1%-ной

эмульсией

препарата

20 6
КУПРОКСАТ

34,5%-ная

Т. ПС.

5 Парша Опрыскивание

в период

вегетации

0,25%-ной

суспензией

препарата

15 3
ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС, 98%-ный р. п. 15-20 Парша,

филлостиктоз и

другие

пятнистости,

монилиоз,

усыхание

Опрыскивание растений до распускания почек 1%-ным раствором препарата 1
МЕДНЫЙ КУПОРОС, 98%-ный р. п. 15-20 Аналогично предыдущему Аналогично предыдущему 1
МОРЕСТАН, 25%-ный с. п. 0,5-1 Мучнистая роса Опрыскивание сеянцев и саженцев в школках плодо-

питомников в период вегетации 0,05%-ной суспензией препарата

6
НИТРАФЕН,

60%-ная пс.

40-60 Филлостиктоз, парша и другие пятнистости Опрыскивание растений и почвы под ними до начала распускания почек 2-3%-ным раствором препарата 1
ПОЛИХОМ, 80%-ный с. п. 4-8 Парша Опрыскивание

в период

вегетации

0,4%-ной

суспензией

препарата

20 6
РУБИГАН, 12%-ный к. э. 0,6-0,8 Парша, мучнистая роса Опрыскивание

до и после

цветения

0,04%-ной

эмульсией

препарата

2
САПРОЛЬ, 20%-ный к. э. 1-2 Аналогично предыдущему Опрыскивание

в период

вегетации

0,1%-ной

эмульсией

препарата

20 6
СЕРА

кол. и с. п.

8-16 Аналогично

предыдущему

Опрыскивание

в период вегетации

1 6
СЕРА

молотая, п.

15-30 Мучнистая роса Аналогично

предыдущему

1 5
СКОР, 25%-ный к. э. 0,15-0,2 Мучнистая роса, парша Опрыскивание в период вегетации 0,015-0,02%-ной эмульсией препарата 20 4
ТОЗОНИТ,

25%-ный с. п.

0,15-0,2

0,4

Аналогично

предыдущему

Аналогично предыдущему

Опрыскивание в период вегетации 0,01%-ной суспензией препарата

 

Опрыскивание в период вегетации 0,02%-ной суспензией препарата

20

 

30

6

3

ТОПСИН М,

70%-ный

с. п.

1-2 Мучнистая роса, парша, монилиоз Опрыскивание в период вегетации 0,1%-ной

суспензией препарата

20 5
ФАДЕМОРФ, 20%-ный

к. э.

1,9-2,5 Мучнистая роса, парша Опрыскивание в период вегетации 0,15%-ной

эмульсией препарата

30 5
ФУНДА-ЗОЛ, 50%-ный с. п. 20

1-2

Фузариозное и

вертициллезное

увядание

Мучнистая роса, парша

Полив почвы 0,2%-ной суспензией препарат а под корень растений (сеянцы и саженцы) Опрыскивание в период вегетации 20 1

5

ХЛОРОКИСЬ МЕДИ, 90%-ный

с. п.

4-8 Парша и другие

пятнистости, монилиоз

Аналогично

предыдущему

20 4
ХЛОР-

ОКИСЬ МЕДИ, 50%-ный

с. п.

7,2-14,4 Аналогично

предыдущему

Аналогично

предыдущему

20 4
ЭУПАРЕН, 50%-ный с. п. 4-8 Парша Опрыскивание

в период вегетации 0,4%-ной суспензией препарата

20 6

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН

АГРОЦИТ,

50%-ный с. п.

5 Фузариозная корневая гниль, плесневение семян Протравливание кондиционных семян перед стратификацией (5-10 л воды на 1 т)
БЕНЛАТ, 50%-ный с. п. 5 Аналогично предыдущему Аналогично предыдущему
ТАЧ И ГАРЕН,

70%-ный с. п.

3 Плесневение семян,

афаномицетная корневая гниль

Протравливание семян суспензией препарата (Юл воды на 1 т) за 1-15 суток до посева
ТМТД,

80%-ный с. п.

2 Плесневение семян,

гельминто-

спориозная и фузариозная корневые гнили

Аналогично предыдущему
ФУНДАЗОЛ, 50%-ный с. п. 5 Фузариоз, корневая гниль, плесневение семян Протравливание кондиционных семян перед стратификацией (5-10 л воды на 1 т)

БИОПРЕПАРАТЫ

БОВЕРИН-

КОНЦЕНТРАТ БЛ,

сух. п., титр

не менее

20 млрд конидий/г

2-3

 

Плодожорка яблонная в зоне с одним поколением вредителя

(гусеницы в период отрождения)

Опрыскивание

в период

вегетации

5 1
БИТОКСИ-БАЦИЛЛИН,

сух. п., биологическая активность 1500 ЕА/г, содержание экзотоксина 0,6-0,8%, титр 45 млрд спор/г

2-3

3-5

Яблонная и плодовая моли, боярышница (гусеницы 1-3 возраста)

Листовертки,

шелкопряды,

пяденицы,

златогузка

(гусеницы 1-3

возраста)

Опрыскивание растений в период

вегетации. 2-3

обработки

через 7-8 дней

против

каждого

поколения

вредителя

Аналогично

предыдущему

5

5

3

3

ВИРИНГЯП,

ж., титр не

менее

3 млрд гранул/мл

0,3 Плодожорка

яблонная

Опрыскивание в период вегетации. 2-3 обработки через 5-6 дней против каждого поколения вредителя: в начале и период массового отрождения вредителя. Применять с

ОП-7

- 3
ВИРИН-КШ, ж.,

титр не

менее

1 млрд

полиэдров/мл

0,2 Кольчатый

шелкопряд

(гусеницы 1-3

возраста)

Опрыскивание

в период

вегетации.

Применять с

ОП-7

- -
ВИРИН-ЭНШ,

ж., титр не

менее

1 млрд

полиэдров/мл

0,2

мл/га

2

мл/га

Яйцекладка

непарного

шелкопряда при

численности 0,5-

2 кладки на дерево

Яйцекладка непарного шелкопряда

при численности

более 2 кладок на дерево

Обработка 10-

15% деревьев в

очагах размножения вредителя. Применять

с ОП-7

Аналогично

предыдущему

- -
ГОМЕЛИН,

с.п., биологическая активность

2700 ЕА/г,

титр

90 млрд

спор/г

0,5-1

 

 

 

1-1,5

Моли,

боярышница

 

 

 

Листовертки,

пяденицы,

златогузка

(гусеницы 1-3

возраста)

Опрыскивание

растений в

период

вегетации. 1-2

обработки

через 7-8 дней

против каждого

поколения

вредителя

Аналогично

предыдущему

5

5

2

2

ДЕНДРО-

БАЦИЛЛИН,

с. п., биологическая активность

2000 ЕА/г,

титр

60 млрд

спор/г

1,5

2-2,5

2,5

Моли,

боярышница,

шелкопряды

Пяденицы,

златогузка,

листовертки,

кистехвост

античный

(гусеницы 1-3

возраста)

Яблонная

плодожорка в

зоне с 1

поколением, при

поврежденности

плодов не более

13%

Опрыскивание в период вегетации. 1-2 обработки через 7-8 дней против каждого

поколения вредителя

Аналогично

предыдущему

Опрыскивание в период вегетации. 2

обработки: в период массового отрождения и через 7-8 дней повторно

5

5

5

2

2

2

ДЕНДРО-

БАЦИЛЛИН,

сух. п., биологическая активность

3000 ЕА/г,

титр 100 млрд

спор/г

1-1,5

2,5-3

Яблонная моль,

пяденицы,

листовертки

весенней группы,

шелкопряды

(гусеницы 1-3

возраста)

Листовертки

летней группы

Опрыскивание

в период

вегетации. 1-2

обработки

через 7-8 дней

против

каждого

поколения

вредителя

Опрыскивание

в период

вегетации.

2 обработки

через 7-8 дней

против

каждого

поколения

вредителя

5

5

2

2

ЛЕПИДОЦИД КОНЦЕНТРИ-

РОВАННЫЙ,

биологическая активность

3000 ЕА/г,

титр

100 млрд

спор/г

1-1,5

 

 

 

0,5- 1

Златогузка, пяденицы,

листовертки весенней группы,

шелкопряды (гусеницы 1-3 возраста)

 

Яблонная и плодовые моли (гусеницы 1-3

возраста)

Опрыскивание растений через 7-8 дней против каждого поколения вредителя

 

Аналогично

предыдущему

5

 

 

 

5

2

 

 

 

2

2-3 Яблонная плодожорка в период массового отрождения гусениц Опрыскивание растений в период вегетации. 2-3 обработки через 10-14 дней против каждого поколения вредителей 5 2
ЛЕПИДОЦИД СТАБИЛИЗИ-

РОВАННЫЙ

(ЛЕСТ),

биологическая активность

3000 ЕА/г,

титр

70 млрд

спор/г

0,3-0,75

 

 

 

0,7-1

 

 

 

1-1,5

 

 

 

2,5

Непарный

шелкопряд

 

Яблонная моль,

кольчатый

шелкопряд

 

Златогузка, пяденицы, листовертки весенней группы (гусеницы 1-3 возраста)

Листовертки летней группы

Опрыскивание растений в период вегетации. 1-2 обработки через

7-8 дней против каждого

поколения вредителя

 

Аналогично предыдущему

 

Аналогично предыдущему

 

Опрыскивание растений в период вегетации наземным и авиаспособом. 2 обработки через 7-8 дней против каждого поколения вредителя

5

 

 

5

 

 

5

 

 

5

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

ПЕНТАФАГ,

ж., титр 10 млрд

фагов/мл

1-1,2 Листовая форма

бактериоза

 

Бактериальный рак штамбов

Опрыскивание

растений в период вегетации. 3 обработки с интервалом 20-30 дней, начиная с фазы бутонизации

Обмазка штамбов смесью глины и коровяка (1:1) с добавлением 0,5%-ного раствора препарата

3

 

 

 

4

ФЕРОМОНЫ

АЦЕНОЛ-В, 40 мг 2

ловушки на 1-5 га

Восточная плодожорка Выявление и установление

границ первичных очагов

вредителя

ДИЕНОЛ-К, 15 и 30 мг 1500 ловушек на 1-5 га Яблонная плодожорка Борьба методом дезориентации вредителя, развешиванием ловушек в посадках яблони в три приема: первый -500 шт. (30 мг д. в.); второй -500 шт. (15 мг д. в.); третий -500 шт. (15 мг д. в.) с интервалом 20 дней
ДИЕНОЛ-П, 0,8-1 мг 1-2 ловушки на 1-5 га Аналогично предыдущему Развешивание в период вегетации на деревьях с целью обнаружения и сигнализации о сроках химических обработок. Замена 1 раз в месяц
КОМСТОЛ, 0,2 мг 1

ловушка на 2 га

Червец Комстока Развешивание в период вегетации с целью

обнаружения вредителя

ПЕРНИЦИЛ,

0,1 мг

1

ловушка на 3-5 га

1-2 ловушки на 1 га

Щитовка калифорнийская

 

Аналогично предыдущему

Аналогично предыдущему

 

Аналогично

предыдущему

(питомники)

ПАК-1П, 3,6 мг 1

ловушка на 1-5 га

5-50 ловушек на 1 га

Восточная плодожорка

Аналогично предыдущему

Выявление и установление границ первичных очагов вредителя

Массовый отлов самцов при ликвидации первичных очагов

ПАК-1К, 180-200 мг 1000 колец на 1 га Аналогично предыдущему Развешивание колец на деревьях с целью

дезориентации самцов

ФЕРОФЛОР CP, 0,8 мг 1,

ловушка на 3-5 га

Яблонная плодожорка Отлов бабочек в целях сигнализации сроков борьбы и определения целесо-

образности проведения защитных мероприятий

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ
АЛЬФАНУК, 98%-ный кр. п. 25-50 мг/л Стимулирование корне-

образования

Замачивание зеленых черенков в 0,0025-0,0005%-ном растворе препарата в течение 6-8 ч; полуодреве-

сневших черенков в 0,003-

0,005%-ном растворе в течение 12-18 ч

1
ГЕТЕРО-

АУКСИН, 92%-ный р. п.

0,05-0,2 г/л Аналогично предыдущему Замачивание черенков перед

высадкой в грунт в 0,005-0,02%-ном растворе препарата в течение 10-24 ч

1
ГУМАТ НАТРИЯ, 30%-ный р. п. 0,18 кг/га Увеличение прироста побегов, снижение опадения завязей Опрыскивание деревьев (800-1200 л/га):

- после цветения;

- в начале опадения завязей;

- в период роста плодов (начало августа);

- в период закладки цветочных почек (яблоня зимних сортов)

4
ИМК, 98%-ный р. п. 25-50 мг/л Стимулирование корне-

образования

Замачивание

черенков

перед

высадкой в грунт в 0,0025-0,005%-ном, растворе препарата в течение 12-24 ч

- 1
КАНУ, 94%-ный р. п. 240 г/га Предотвращение опадения плодов Опрыскивание кроны деревьев 0,016%-ным раствором препарата (1500 л/га):

- летних сортов за 15 дней до уборки;

- зимних сортов

дважды, за 30 и 15 дней до уборки

- 2
КВАРТАЗИН, 95%-ный кр. п. 0,16-0,2 кг/га Стимулирование образования плодовых почек Опрыскивание деревьев через 25-30 дней после цветения 0,02%-ным раствором препарата (800-1000 л/га) - 1
ПОЛИСТИ-

МУЛИН А-6, 20%-ный п.

50-250 мг/л Улучшение укореняемости черенков Замачивание черенков в 0,025%-ном растворе препарата в течение 24 ч - -
ТУР, 60%-ный в. р. 4-7,6

л/га

Ускорение начала плодоношения, повышение урожайности Опрыскивание кроны деревьев

(500 л/га для насаждений до 5 лет,

1000 л/га для насаждений старше 5 лет):

- через 10-15 дней после цветения-

- через 10-15 дней после первого опрыскивания

- 2
ФУМАР, 10%-ный р. 15 мл /л Повышение выхода стандартных подвоев из одревесневших черенков Кратко-

временное погружение в раствор "пяток" черенков подвоя

- 1
ХЛОРХОЛИ-

НХЛОРИД,

97,5%-ный кр. п.

2,8-5,2 кг/га Ускорение начала плодоношения, повышение урожайности Опрыскивание кроны деревьев

(500 л/га для насаждений до 5 лет,

1000 л /га для насаждений старше 5 лет):

- через 10-15 дней после цветения-

- через 10-15 дней после первого опрыскивания

- 2
2-ХЭФК, 50%-ный в. р.+ТУР, 60%-ный в. р. 0,15+

5,4 л/га

 

0,19+

3,67 л/га

Стимуляция закладки плодовых почек, ограничение вегетативного роста

 

Аналогично предыдущему

Обработка деревьев через 20-25 дней после цветения (600 л/га; яблони полус-

лаборослых, отзывчивых сортов на 3-5-й год после посадки)

Обработка деревьев (600 л/га):

- через 20 дней после цветения-

- через 10 дней после первой обработки (яблони зимних сортов на 3-5-й год после посадки)

-

 

 

 

-

1

 

 

 

2

Заготовка яблок впрок и рецепты блюд из яблок

Компот из яблок в собственном соку. Целые или нарезанные яблоки опустить на 2-3 мин в кипящую воду, охладить в холодной и сразу уложить в банки. Свежеприготовленный яблочный сок подогреть до 90-95°С, залить в банки и пастеризовать при 85°С: литровые емкости — 15 мин, двухлитровые — 25 мин, трехлитровые — 30 мин.

Варенье из яблок.

1 кг яблок, 1-1,3 кг сахара (в зависимости от кислотности плодов), ванилин или темноокрашенный сироп из варенья других плодов и ягод.

Яблоки хорошо вымыть, порезать на дольки, пробланшировать в кипящей воде 1-3 мин. Подготовленные яблоки залить кипящим сиропом (800 г сахара на 2 стакана воды), выдержать 4-5 ч. Затем довести до кипения, прокипятить 5 мин, снять с огня, выдержать 5-6 ч. Повторить трижды. Перед готовностью добавить ванилин или сироп.

Сок яблочный с мякотью.

1 кг яблок, 100-150 г сахара.

Зрелые плоды тщательно вымыть, нарезать кусочками, поместить в кастрюлю, добавить несколько ложек воды, распарить на слабом огне под крышкой. Массу протереть через частое сито, подогреть (не кипятить), добавить сахар, разлить в банки (проследить, чтобы из сока вышли пузыри воздуха), пастеризовать при 90°С: пол-литровые и литровые емкости — 25 мин.

Сок яблочный неосветленный. Из подготовленных яблок отжать сок, разлить его по емкостям, пастеризовать их при 85°С: пол-литровые — 15 мин, литровые — 20 мин, трехлитровые — 30 мин.

Уксус яблочный.

800 г яблочного пюре, 1 л воды, 100 г меда или сахара, 10 г дрожжей или 20 г сухого ржаного хлеба.

Яблоки измельчить на крупной терке, поместить в стеклянную емкость, развести теплой кипяченой водой с медом или сахаром, дрожжами или хлебом. Емкость 10 дней хранить открытой при температуре 20-30°С, перемешивая содержимое деревянной ложкой 2-3 раза в день. По истечении этого срока из массы отжать сок через марлю, ещё раз процедить его через марлю, слить в емкость с широким горлом, закрыть марлей, завязать, поставить в теплое место для брожения на 40-60 дней. Готовый уксус профильтровать, разлить по бутылкам, плотно укупорить. Хранить в темном месте при температуре 6-8°С.

Моченые яблоки.

Яблоки некрупные, осенне-зимних сортов, светлоокрашенные с плотной мякотью, 100 г эстрагона, по 250 листьев черной смородины и вишни. Рассол: 9,5 л воды, 250 г сахара, 150 г соли, 100 г отвара солода или 150 г ржаной муки, тщательно размешать (вместо сахара можно взять 500 г меда).

Солод: 1 л воды, 100 г солода (пророщенные и высушенные зерна ячменя) кипятить 10-15 мин, охладить.

Ржаная мука: 1 л воды, 150 г муки. Муку развести небольшим количеством холодной воды, заварить кипятком, охладить.

Бочки емкостью 30-50 кг замочить в воде, обдать кипятком. На дно, а по мере укладки яблок по бокам, посредине и сверху положить слой чистой ошпаренной ржаной или пшеничной соломы (для окраса и придания вкуса плодам). Добавить равными частями на дно, посредине и сверху специи. Бочки укупорить, через шпунтовое отверстие залить рассол, неплотно закрыть пробкой, выдержать при 15°С 5-6 дней. Образовавшуюся при брожении возле отверстия пену смыть, долить свежим рассолом, плотно укупорить пробкой с чистой холщовой прокладкой. Хранить при 2-5°С (но не выше 12°С). В пищу употреблять через 30-40 дней.

Джем из яблок.

1кг яблок, 700-900 г сахара, 2-3 столовые ложки воды.

Яблоки тщательно вымыть. Половину нормы нарезать дольками, поместить в кастрюлю, добавить воду, варить под крышкой до размягчения, протереть через сито или дуршлаг. В пюре добавить сахар, подогревать, помешивая, до его растворения. Оставшиеся яблоки очистить от кожицы и сердцевины, нарезать дольками (не толще 2 см), добавить в горячее пюре, сварить до готовности.

Суп яблочный с клецками.

200 г яблок, 100 г сахара, 1 столовая ложка картофельного крахмала, корица, гвоздика, цедра апельсина или лимона, 1 л воды. Клецки: 100 г манки, 50 г маргарина, 2 яйца, соль, сахар, тертый мускатный орех.

Яблоки вымыть, очистить, нарезать дольками. Яблочную кожуру проварить с пряностями. Отвар слить, добавить сахар, проварить, добавить яблоки, предварительно выдержанные в сахаре, варить до мягкости. Суп загустить разбавленным холодной водой крахмалом, охладить.

Маргарин растереть в пену, добавляя яйца и мускатный орех. Всыпать манку, хорошо перемешать, оставить на 1-2 ч для набухания. Чайными ложками формировать из массы клецки, опускать их в слегка подсоленную слабо кипящую воду на 10 мин. Когда клецки всплывут, вынуть их шумовкой, выложить в один ряд на смазанный жиром противень. Когда клецки остынут, положить их в суп.

Окрошка с яблоками.

1 яблоко, 3 свежих огурца, 10 штук редиса, 3 столовые ложки зеленого лука, 1 столовая ложка зелени укропа, 1/2 чайной ложки готовой горчицы, 1,5 л кефира, 1/2 стакана сметаны, соль.

Яблоки, огурцы, редис нарезать соломкой, добавить соль, горчицу, измельченные лук и укроп, залить кефиром. Подавать на стол со сметаной.

Салат с яблоками.

1. По 75 г яблок и моркови, по 25 г ядер грецких орехов и меда, 10 г зелени петрушки.

Яблоки нарезать соломкой, морковь измельчить на крупной терке, добавить мед, перемешать. Уложить в салатницу, украсить листиками петрушки, посыпать поджаренными рублеными орехами.

2. 300 г яблок, 100 г сыра, 100 г орехов, 1/2 стакана сметанного соуса.

Очищенные от кожуры яблоки и сыр измельчить на крупной терке и заправить соусом. Массу выложить в салатницу, посыпать измельченными орехами.

3. По 2 свежих яблока, огурца, моркови, 200 г помидоров, 50 г зеленого салата, 200 г сметаны, 20 г сока лимона, соль, 10 г сахара.

Яблоки, огурцы, морковь, салат нарезать тонкой соломкой, все перемешать, заправить сметаной, добавив в нее лимонный сок, соль, сахар. Украсить готовое блюдо нарезанными ломтиками помидорами.

4. 3 яблока, 2 редьки, 3 зубка чеснока, 3/4 стакана простокваши, 2 столовые ложки зелени петрушки, соль.

Яблоки нарезать дольками, смешать с измельченной на крупной терке редькой, добавить рубленый чеснок, соль, перемешать, полить простоквашей, посыпать зеленью.

5. 4 яблока, 4 сваренных вкрутую яйца, 250 г сельди, 1/2 головки репчатого лука, 100 г майонеза, 4 столовые ложки зелени, 4 чайные ложки сметаны, листья салата.

Очищенную сельдь нарезать ломтиками, яйца — пополам. На яйца уложить сельдь. Яблоко измельчить на крупной терке, лук мелко нарезать, заправить сметаной, перемешать. Массу выложить на сельдь, полить майонезом, посыпать зеленью, украсить салатом.

6. Два яблока, 300 г мяса птицы, 2 сваренных вкрутую яйца, 200 г майонеза, соль.

Мясо обжарить и тонко нарезать, добавить мелко нарезанные очищенные яблоки и яйца. Заправить майонезом, смешанным с растертыми яичными желтками.

Запеченная сельдь с яблоками.

200 г пшеничного хлеба, 3 кислых яблока, 2 сельди, 400 мл воды, 1 головка репчатого лука, 2 сваренных вкрутую яйца, 250 г майонеза, 2 столовые ложки рубленой зелени.

Хлеб намочить в воде и отжать, пропустить через мясорубку вместе с очищенной сельдью, луком, очищенными яблоками. К фаршу добавить рубленые яйца и майонез. Все хорошо перемешать, добавив зелень, выложить на смазанную жиром сковороду и запечь в духовке. При подаче на стол блюдо полить майонезом и посыпать зеленью.

Гуляш с яблоками.

500 г говядины или постной свинины, 400 г яблок, 1 головка репчатого лука, 2 столовые ложки жира, соль, перец, томат-пюре, 2 столовые ложки сметаны, 1 столовая ложка муки.

Мясо нарезать кубиками, обжарить в жире, сложить в кастрюлю, тушить под крышкой. Очищенные, нарезанные дольками яблоки обжарить в масле, добавить в гуляш. Обжарить томат-пасту, лук, добавить в гуляш, посолить. Тушить до готовности, жидкость загустить мукой, разведенной сметаной. Подавать на стол с отварным картофелем, салатом.

Колбаса жареная с яблоками и вермишелью.

400 г вареной колбасы, 200 г вермишели, 2 яблока, масло или маргарин.

Вермишель отварить в слегка подсоленной воде, воду слить, вермишель промыть теплой кипяченой водой. Колбасу нарезать кружочками, обжарить. Очищенные нарезанные дольками яблоки обжарить в жире. Обжарить отваренную вермишель. Все компоненты смешать.

Котлеты капустные с яблоками.

800 г свежей капусты, 200 г свежих яблок, 200 мл молока, 70 г манной крупы, 1 яйцо, 50 г панировочных сухарей, 50 г сливочного масла, соль.

Подготовленную капусту мелко нарезать и припустить в молоке с добавлением воды. Добавить мелко нарезанные очищенные яблоки, манную крупу, перемешать, припустить в течение 10-15 мин, посолить, добавить яйцо. Сформировать котлеты, запанировать, пожарить.

Яблоки фаршированные.

4 яблока, 2 столовые ложки лимонного сока, 70 г мясного фарша, 70 г нарезанной печенки, 1/2 чайной ложки шалфея, соль, перец, сахар, 20 г сливочного масла (смазать форму), 125 мл белого вина.

Яблоки помыть, срезать верхушки, вынуть мякоть, оставив стенки толщиной около 0,5 см. Мякоть нарезать на мелкие кусочки, полить лимонным соком. Перемешать яблоки, мясной фарш, печенку и измельченный шалфей, добавить специи. Разогреть духовку до температуры 200°С, смазать маслом противень. Начинить яблоки, уложить их на противень. Оставшееся масло измельчить на терке, положить на яблоки, полить их вином. Запекать в духовке около 30 мин. Подавать на стол с белым хлебом и листьями салата.

Яблоки, фаршированные творогом.

15 штук яблок, 500 г творога, 2 1/2 яйца, 1 стакан сахара, 3 1/2 столовой ложки сахарной пудры.

Творог растереть с яйцами и сахаром. В яблоках вырезать сердцевину и наполнить их творожной массой. Яблоки уложить на противень, налить немного воды. Запекать в духовке 15-20 мин. Готовое блюдо посыпать сахарной пудрой.

Яблоки в капустной слойке.

1,5 кг яблок, 1 кочан капусты, 1 стакан воды или бульона, масло.

Кочан капусты положить в кипящую воду, проварить 15 мин, вынуть, осторожно отжать, нарезать соломкой. Подготовленные яблоки нарезать ломтиками. В высокой кастрюле растопить масло, положить сначала капусту, затем яблоки, слегка посолить.

Выложить послойно всю капусту и яблоки, верхний слой должен быть из капусты. Залить водой или бульоном. Варить на слабом огне полтора часа.

Рис с яблоками и сливками.

500 г яблок, 100 г сахара, 200 г отварного риса, 1 столовая ложка сахарной пудры, 200 мл сливок, щепотка ванилина, лимонная кислота.

Яблоки очистить. Кожуру проварить в воде, подкисленной лимонной кислотой. Отвар процедить, добавить сахар и ещё раз проварить. Яблоки нарезать дольками, сварить в сиропе, вынуть шумовкой в мелкое блюдо, охладить. Взбить сливки, добавляя ванилин и сахарную пудру. В стеклянную посуду послойно положить рис, яблоки, взбитые сливки. Подавать на стол с сиропом, в котором варились яблоки.

Блинчики с яблоками.

150 г муки, 350 мл молока, 3 чайные ложки сахара, 1 яйцо, 2,5 столовые ложки масла, соль.

Фарш: 300 г яблок, 3 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка масла, корица.

Яйцо, сахар, соль, половину порции молока тщательно размешать, всыпать муку, замесить тесто. Влить оставшееся молоко, вновь размешать, процедить тесто через сито (в готовом виде должно иметь консистенцию жидкой сметаны). Сковороду хорошо разогреть. Тесто наливать тонким слоем, чтобы блинчик можно было испечь, не переворачивая. Блинчик снять со сковороды, на обжаренную сторону положить яблочную начинку.

Подготовленные очищенные яблоки нарезать дольками, добавить сахар и припустить до готовности. Добавить корицу и перемешать.

Готовое блюдо можно посыпать сахарной пудрой.

Вареники с яблоками.

Тесто: 3 стакана муки, 2 яйца, 1 чайная ложка соли, 3/4 стакана воды.

Начинка: 800 г яблок, 1/2 стакана сахара.

Очищенные яблоки нарезать соломкой, смешать с сахаром. Приготовить вареники из не очень тонкого теста, сварить в кипящей воде. При подаче на стол готовое блюдо посыпать сахаром или полить медом.

Шарлотка с яблоками.

8-10 яблок, 10 тонких ломтиков черствого белого хлеба, 4-5 столовых ложек сливочного масла или маргарина, 4 яйца, 1/2 стакана сахара, 1 л молока.

Яблоки вымыть, очистить и измельчить. Хлеб, макая в растопленное масло или маргарин, уложить в смазанную жиром форму, чередуя послойно с яблоками (сверху должен быть хлеб). Растереть яйца с сахаром добела, влить молоко. Смесью залить шарлотку и запечь в нежаркой духовке.

Пирог яблочный.

1. 12 крупных яблок, 1 стакан сахара, 8 белков, сахарная пудра.

Яблоки испечь, протереть с сахаром и взбитыми белками. Выложить на смазанное маслом и посыпанное мукой глубокое блюдо, подрумянить в духовке, посыпать сахарной пудрой. Подавать на стол с молоком.

2. Тесто: 3 стакана муки, по 1 стакану сахара и кефира, 200 г маргарина, 1/4 чайной ложки пищевой соды, 1 яйцо, 1/4 стакана манной крупы или панировочных сухарей.

Начинка: 1,5 кг яблок, 1 стакан сахара.

Муку, сахар, маргарин, соду смешать и протереть ладонями. Добавить кефир, яйцо и замесить тесто. На смазанный маслом противень уложить 2/3 теста и раскатать в виде прямоугольника. Тесто слегка посыпать манной крупой или сухарями.

Очищенные яблоки нарезать тонкими ломтиками, пересыпать сахаром, выстоять 30 мин. Затем их откинуть на дуршлаг, дать стечь соку и уложить ровным слоем на тесто. Сверху уложить оставшееся тесто полосками в виде решетки, смазать яйцом. Выпекать в духовке.

Никогда не сажайте молодую яблоню там, где росла старая

Никогда не сажайте яблоню на то место, где уже росла и состарилась другая яблоня. На месте старого яблоневого сада нельзя вырастить новый яблоневый сад. Мало пользы и от подсаживания молодых яблонь в старый сад. В большей или меньшей степени это же относится и к другим плодовым деревьям. Причина тому — утомление почвы, которое наблюдается при бессменном выращивании на одном месте одной и той же плодовой, овощной или полевой культуры.

Так что же вызывает утомление почвы? Во-первых, нарушение биологического равновесия в почве вследствие преимущественного развития определенных видов микроорганизмов. Неизбежно происходит общее обеднение почвы, уменьшение содержания микроэлементов, особенно бора и молибдена, накопление нематод и патогенных микроорганизмов.

Обратите внимание!

Нематоды — это мелкие, не более 2 мм, круглые черви, которые поселяются во влажной среде: в почве, на растениях или внутри них. Поражают различные ткани растений: семена, цветки, почки, листья, стебли, корни, прокалывая их ткани стилетом и вводя туда пищеварительные ферменты, нарушающие нормальное функционирование пораженных органов. В результате происходит угнетение роста и развития растений, искривляется и деформируется стебель, усыхают почки. Внешне зараженные растения выглядят недоразвитыми, черешки листьев у них могут быть утолщены, междоузлия укорочены, листья засыхают, на корнях могут образоваться галлы. Из-за скрытного образа жизни и очень маленьких размеров нематоды долго остаются незамеченными и обнаруживаются, только когда растение уже довольно сильно пострадало. Патоген (от греческого — «страдание» и — «порождающий») — любой микроорганизм (включая грибы, вирусы, бактерии и прочее), способный вызывать патологическое состояние (болезнь) другого живого существа.

И главное — корни большинства растений отравляют вокруг себя почву и поэтому вынуждены распространяться дальше, хотя питательных веществ вполне достаточно. Точно так же растения разрастаются от точки посадки, образуя иногда проплешины в центре.

Корни яблони и груши (особенно отмирающие) выделяют флоризин и другие вещества, которые угнетают молодые саженцы, замедляют прорастание опавших семян и угнетают выращиваемые в междурядьях овощные культуры (редис, кресс-салат). Размер такой зоны обычно ограничен периметром кроны. Чтобы угнетающие вещества быстрее разлагались, следует сделать глубокую перевалку почвы (до 70 см) с удалением корней и внесением удобрений и органики, потом не менее 5 лет выращивать пропашные культуры. При ремонте сада заполните посадочную яму свежей землей.

Смените культуру: на место выкорчеванной старой яблони посадите вишню или сливу (косточковые), в крайнем случае, грушу. Если нельзя сменить культуру, смените подвой — для яблони используйте яблоню Сиверса, для груши — айву. И все же самое лучшее решение — заложить молодой сад на новом месте.

Комментарии закрыты