Контент

+7 (903) 755 40 30

+7 (903) 755 40 30

+7 (903) 755 40 30

7554030a@mail.ru

7554030a@mail.ru

Крыжовник: общая информация

В СНГ распространено 3 диких вида крыжовника:

игольчатый (Grossularia acicularis (Smith) Spach.), буреинский (Grossularia burejensis (Grossularia reclinata) Berger) и отклоненный (Grossularia reclinata (L.) Mill.).

Как ягодная культура в России известен с XI в., сейчас у нас районировано свыше 100 сортов.

Сорта делятся на 2 группы: европейские и американские.

Европейские сорта произошли от крыжовника отклоненного (ягоды большие, высоких вкусовых качеств).

Американские сорта получены в основном от скрещивания американских видов: крыжовника слабошиповатого (Grossularia hirtella (Michx.) Spach.), шиповниковидного (Grossularia cynosa bati (L.) Mill.), миссурийского (Crossularia missourensis (Nutt.)) и разновидности европейского вида крыжовника отклоненного (var. uva crispa L.).

В диком виде встречается по всей Европе, на Кавказе и в Северной Африке. Введен в культуру в разных районах естественного обитания. На Руси уже в XI в. его разводили в монастырских садах.

Плодовые сады с крыжовником в Москве были заложены при Иване III в XV в.

Первое упоминание о культуре крыжовника в Западной Европе относится к XVI в.: как лекарственное растение его описал впервые французский врач Рюжль (1536 г.), а первый рисунок помещен в немецком "Травнике Фукса" (1548 г.). Ни древним грекам, ни римлянам растение не было известно. Но наибольшее распространение он получил в XIX в., когда в Англии было выведено большое количество крупноплодных сортов.

Тогда же крупноплодные сорта крыжовника западноевропейской селекции были завезены в Россию и постепенно стали заменять малопродуктивные местные сорта. Однако после проникновения в 1900 г. из Ирландии такого опасного заболевания крыжовника, как мучнистая роса (сферотека), площади под этой культурой резко сократились.

Лишь тогда, когда в 1914 г. было найдено средство борьбы с этим заболеванием, а затем выведены сферотекоустойчивые сорта, культура крыжовника вновь стала возрождаться. В настоящее время он культивируется во всех странах умеренного климата, особенно в Англии, где получил большое распространение, особенно в XIX в. Важная промышленная культура, распространенная по всей территории СНГ (крыжовник называют северным виноградом).

Вопрос- ответ

Почему ягоды крыжовника покрываются серым плотным войлочным налетом и что с ним делать?

Это мучнистая роса. На крыжовнике она проявляется ранней весной сначала в виде белоснежного сверкающего налета на молодых листьях. Позже ягоды и листья покрываются плотным войлочным налетом.

Внимательно осматривайте разворачивающиеся листья крыжовника весной! Как только развернутся молодые листочки на крыжовнике, опрыскайте кусты раствором йода или свежими дрожжами — как при фитофторе томатов. Затем примерно через две недели повторите опрыскивание по молодым завязям.

После уборки урожая сделайте третье опрыскивание. И вы избавитесь от мучнистой росы на пару лет.

Можно также использовать регулятор роста. Но самый простой способ — избавиться от самого куста, поскольку существуют сорта с ягодами черного цвета, не болеющие мучнистой росой.

Почему крыжовник преждевременно сбрасывает листья?

Это происходит при недостатке влаги в период роста ягод либо при заболевании мучнистой росой. Иногда это вызвано недостатком калия. Но такое явление может быть вызвано и тем, что под кустом растет пырей. Дело в том, что корни пырея выделяют токсины, вредные для корневой системы крыжовника.

Ещё одна причина — попадание серы или хлора на листву или в почву.

Уехали на неделю в город, а когда вернулись, то увидели, что кто-то съел листья на крыжовнике. Что делать?

Теперь уже ничего. Этим вредительством занимаются гусеница крыжовниковой огневки и пяденица. Их лет происходит одновременно с бабочкой-белянкой. Как только вы увидели, что порхает беленький флажок, без промедления опрыскайте кусты крыжовника и красной смородины любым настоем с сильным запахом, например хвойным или полынным, цитрусовых корок.

Выбор участка, подготовка почвы и посадка крыжовника

В связи с тем, что крыжовник более засухоустойчив, его лучше размещать на менее увлажненных, но более теплых, слегка возвышенных местах. Участок должен быть достаточно освещенным, но не на солнечном припеке и не сухим. Крыжовник хорошо растет и плодоносит на суглинистых и супесчаных плодородных почвах, неплохо чувствует себя на почвах с повышенной кислотностью. Непригодны для него тяжелые и сырые низко расположенные места, где уровень грунтовых вод залегает ближе 1-1,5 метра от уровня поверхности почвы.

Частичное затенение не вредит крыжовнику, поэтому его можно выращивать как междурядную культуру в плодовых насаждениях. Но если плодовые деревья большие или посажены густо и создают сильную тень, то кусты ягодника здесь размещать нежелательно.

Для получения хороших плодов крыжовника и обильного плодоношения крыжовнику нужна глубоко перекопанная почва, богатая органическими и минеральными веществами. Участки, засоренные пыреем, перекапывают и при этом вилами выбирают корневища, собирают их в кучу и сжигают. Если почва кислая (растут хвощ, щавель, осока или мох), то её известкуют. На сильно кислых почвах вносят 0,5-0,6 килограмма извести на квадратный метр, на суглинистых — 0,3-0,4 килограмма и перекапывают участок как можно глубже.

Крыжовник можно сажать весной и осенью, но лучший срок посадки — осенний (с конца сентября до середины октября), так как к глубокой осени посаженные растения успевают приняться и образовать новые молодые корешки. При весенней посадке приживаемость и рост побегов, как правило, хуже.

Необходимо помнить, что крыжовник колючий, его неудобно полоть, поэтому нужно хорошо очистить участок осенью перед посадкой от корнеотпрысковых сорняков, в первую очередь пырея. Для этого ранней осенью участок под крыжовник перекапывают, тщательно выбирая все корневища сорняков. После перекопки почву тщательно выравнивают граблями с металлическими зубьями, разбивая все комья

Для осенней посадки ямы под крыжовник выкапывают за 2-3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Ямы копают глубиной и шириной 50 см. Верхний плодородный слой кладут в одну сторону, нижний, неплодородный — в другую. Затем в плодородную кучку добавляют: 8-10 кг перегноя или хорошо перепревшего навоза, 50 г двойного суперфосфата, 40 г сернокислого калия. Все компоненты хорошо перемешивают. Этих удобрений хватает растениям на три года. Если почва глинистая, то в яму добавляют 1 ведро крупнозернистого речного песка.

Крыжовник сажают на расстоянии 1,5 м друг от друга.

Уход за крыжовником

В течение лета почву вокруг кустов и в рядах содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Для этого за сезон проводят не менее семи-восьми рыхлений с прополками. Особенно важно как можно раньше провести первое весеннее рыхление для закрытия влаги и заделки удобрений. Рыхлят на глубину 12-16 сантиметров.

Крыжовник отзывчив и на подкормки, поэтому в течение вегетации ему дают как минеральные, так и органические удобрения: под каждый куст по возможности вносят 5-6 кг навоза, перегноя или торфа в смеси с 80-100 г суперфосфата и 25-30 г калийной соли. Можно в качестве калийных удобрений использовать 400 г печной древесной золы, которую вносят только весной, чтобы её не выщелачивали дожди.

Хорошие результаты дает внекорневая подкормка мочевиной в конце мая — начале июня. Для этого 30 г мочевины разводят в 10 л воды, добавляют немного марганцовокислого калия (до порозовения раствора). Подкормку лучше проводить или поздно вечером, или ранним утром, чтобы раствор дольше держался на листьях.

При недостатке влаги плохо наливаются ягоды, замедляется рост побегов и плохо закладываются цветковые почки. При формировании и созревании ягод, а также во время роста побегов и после снятия урожая кусты крыжовника обильно поливают. Но не нужно забывать, что вреден и очень сильный полив. Поэтому крыжовник поливают по мере необходимости, чтобы почва была влажная.

Обрезка и формирование крыжовника

К периоду плодоношения кусты должны быть сильными, с широким основанием (но не более 60 сантиметров) и иметь 20-25 скелетных разновозрастных ветвей с обрастающими веточками. Такие кусты способны давать в течение ряда лет высокие и стабильные урожаи ягод. В связи с этим формировку куста начинают с момента посадки.

У сортов крыжовника, образующих много прикорневых побегов, кусты формируются быстро — за 2-3 года. Сразу после посадки кусты обрезают коротко на 4-5 почек. В первый год после посадки на обрезанных кустах вырастают прикорневые побеги, из выросших побегов оставляют 4-5 наиболее сильных, а все остальные более слабые — удаляют.

Верхушки оставленных побегов укорачивают на одну треть или половину длины. После такой обрезки на второй год вновь вырастают прикорневые побеги от основания куста, а также побеги продолжения из боковых почек, оставленных на однолетних побегах.

Из появившихся прикорневых побегов вновь оставляют 4-5 наиболее сильных, расположенных в разных частях куста, а остальные вырезают. На третий год после посадки из образовавшихся молодых прикорневых побегов вновь оставляют не более 4-5 самых сильных, остальные удаляют. К концу третьего года в кусте должно быть 20-25 ветвей разного возраста. Вот эти выросшие и оставленные побеги являются основной силой куста.

У сортов, обладающих слабой побегообразовательной способностью, кусты формируются более длительный период, потому что основной урожай у них размещается на трех, четырехлетних побегах. Кусты таких сортов нужно ежегодно только прореживать — то есть удалять поломанные, больные и лежащие на земле ветви. К концу формирования в кусте должно быть также не менее 20 ветвей разного возраста.

Большинство сортов крыжовника обладает высокой побегообразовательной способностью и склонно загущаться молодыми побегами. Однако кусты не должны быть загущены. Когда побегов слишком много, растение замедляет, а потом и совсем прекращает рост. Ветви крыжовника быстро стареют, оголяются и резко снижается их урожайность.

Снижение урожайности и старение ветвей у крыжовника наблюдается уже с семи-, восьмилетнего возраста. Поэтому у плодоносящих кустов вырезку ветвей проводят по мере их старения, ослабления и снижения урожайности. При обрезке следует учитывать, что основной урожай крыжовника дают двух, четырехлетние плодушки, самые продуктивные ветви в кустах — трех, шестилетние, а самые ценные разветвления — первого, второго и третьего порядков.

Разветвления четвертого и пятого порядков на ветвях старше семи лет малопродуктивны. В связи с этим ежегодно проводят прореживание, вырезая сухие, больные и старые низко продуктивные (восьми, десятилетние) отплодоносившие ветви. Вместо них оставляют сильные однолетние прикорневые побеги. Старые ветки, которые имеют хорошие плодушки, также оставляют, а вместо них удаляют молодые со слабым приростом. В каждом кусте оставляют по три ветви в возрасте от одного до семи лет.

Старые, малоурожайные кусты крыжовника омолаживают подобно смородине. Но если несмотря на удобрения и хороший уход кусты крыжовника по-прежнему истощены и слабо плодоносят, их раскорчевывают.

Формирование крыжовника на штамбе

В Европе, а в последние годы и в России все чаще выращивают смородину и крыжовник не кустиками, а в штамбовой форме.

Преимущество заключаются в облегчении ухода за растениями и сбора урожая с них, в укрупнении и улучшении качества ягод за счет лучшей освещенности; к тому же ягодники приобретают своеобразную декоративность.

Удобный для ухода и красивый по форме куст получается при формировании крыжовника на штамбе. При таком способе формирования куста намного облегчается и сбор урожая с колючих форм крыжовника.

Обрезку при выращивании крыжовника в штамбовой форме проводить удобнее и быстрее.

При выращивании крыжовника на собственных корнях в штамбовой форме следует выбирать сорта с прочными, пряморослыми побегами, причем у высаженного саженца лучше всего оставлять только один наиболее сильный и пряморослый побег и удаляют почки в прикорневой зоне и на побеге до высоты около 40 см, оставив лишь несколько верхушечных почек для дальнейшего формирования кроны.

На следующий год его обязательно подвязывают к опоре и удаляют все боковые разветвления до намеченной высоты штамба, которая обычно составляет 60-100 см. В последующие годы оставляют 4-5 ветвей и формируют всю крону.

Создавать его в штамбовой форме лучше всего из крупноплодных европейских сортов, отличающихся хорошей зимостойкостью: Варшавский, Финик, Шанон и других.

Обрезка направлена на создание и поддержание округлой и слегка свисающей кроны с разновозрастными ветвями: центральную ветвь укорачивают минимально, остальные ветви обрезают сильнее. Тем самым кроне придается округлая форма. К 4-5 годам крона достигает нормальных размеров, и обрезка заключается в удалении наиболее старых ветвей. В этот период однолетний прирост на старых ветвях не укорачивают.

Размножение крыжовника

Крыжовник - культура с многовековой историей. Упоминание о нем можно найти в летописях ещё времен Киевской Руси, когда крыжовник активно культивировали монахи в монастырских садах. И называли его тогда агрыз, берсень, а уже позже крыж. От последнего названия и образовался всем известный крыжовник.

Крыжовник не требователен к почвам, зимостоек: легче переносит морозные зимы, чем летнюю жару. Его плоды содержат витамин С, пектины, органические кислоты, серотонин и большое количество микроэлементов.

Существует более тысячи сортов крыжовника, которые делятся на две основные группы: европейского и американо-европейского происхождения. Выделяют также и русскую группу, селекция сортов которой шла автономно. В настоящее время культивируются старые и новые отечественные сорта. К старым относится сорт Авенариус. Среди новых сортов, устойчивых к мучнистой росе, рекомендую Вильяме, Золотой огонек, Изумрудный, Малахит, Русский, Смена, Юбилейный, Янтарный. Первые четыре сорта хорошо размножаются черенками.

«Европейцы» и «американцы»

Представители европейской группы имеют среднерослый куст с толстыми побегами. Их отличают невысокая зимостойкость, восприимчивость к мучнистой росе, ветки покрыты большим количеством шипов. У них растянутый период корнеобразования, и саженцы требуют длительного доращивания перед тем, как будут высажены на постоянное место. Черенки плохо укореняются, но плоды имеют очень высокие десертные качества.

Американо-европейские сорта произошли от скрещивания американских и европейских растений. У них мощный куст с тонкими дуговидными побегами. Сорта этой группы неприхотливы в выращивании, достаточно устойчивы к заболеваниям, побеги имеют меньше шипов и хорошую способность к восстановлению. Правда, ягоды американо-европейских гибридов чаще уступают чистокровным европейцам по вкусу и крупноплодности. Зато их черенки неплохо укореняются.

Выбирай на вкус

Из огромного количества сортов, отличающихся по цвету, форме, размеру, вкусу ягод и, конечно же, по скороплодности (ранние, средние и поздние), можно выбрать именно то, что нужно вам.

Хотите крупные сочные ягоды — готовьтесь к тому, что растение потребует от вас постоянного внимания, заботы и ухода. Сорта с более мелкими плодами, как правило, более жизнеспособны.

Крыжовник не любит низины с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Во влажных местах он страдает от грибковых болезней, в том числе и от мучнистой росы, и может даже погибнуть.

Как размножить крыжовник в условиях садового участка? Горизонтальными и вертикальными отводками, одревесневшими, зелеными и комбинированными черенками, многолетними ветвями, делением куста, прививкой. Можно, конечно, ещё посеять семена, но до первого урожая пройдет несколько лет, да и плоды, скорее всего, не будут иметь ничего общего с теми, что на материнском растении.

Горизонтальные отводки крыжовника

Размножение крыжовника горизонтальными отводками — один из самых надежных и эффективных вариантов. Но во всем следует знать меру: нельзя с молодых кустов укоренять более одной ветки, с растений 5-6 лет берут не более трех отводков.

В остальном процесс укоренения горизонтальных отводков абсолютно идентичен технологии укоренения смородины. Берем ветку, наиболее низко расположенную к земле, роем для нее канавку, опускаем (ее верхушка должна быть над уровнем земли), пришпиливаем, засыпаем плодородным почвогрунтом, поливаем.

В течение всего периода укоренения проводим мульчирование (торфом или перегноем), полив, прополку и подкормку. Осенью укоренившиеся побеги отделяем от материнского растения и высаживаем на доращивание. Я придерживаюсь того мнения, что на постоянное место лучше высаживать хорошо сформировавшиеся сильные саженцы.

Есть сорта крыжовника, у которых тонкие дуговидные побеги: касаясь земли, особенно если она плодородная и свободная от сорняков, они достаточно быстро пускают корни. В этом случае вообще не придется заниматься искусственным укоренением — оно происходит естественным образом. Когда мы купили дачу, нам достался и старый сад, посередине которого рос огромный старый куст крыжовника, наполовину засохший. Недолго думая мы решили избавиться от него. Куст вырубили под корень.

Но каково же было наше удивление, когда на его месте следующей весной мы обнаружили дружную молодую поросль!

Буквально за год крыжовник восстановился в своих прежних размерах. Плодоносил он ежегодно очень обильно, ничем не болел. А со второго года омоложения по периметру куста я стала замечать укоренившиеся веточки. Не знаю, какой это был сорт, но наверняка очень старый, возможно и Авенариус: мелкие листья, тонкие длинные побеги, ягоды мелкие, но расположены по всей длине ветки, сначала зеленые, а к осени красные и сладкие на вкус.

Другой крыжовник у меня был породистый — крупноплодный Финик. Ох и намучилась я с ним: то паршой коричневой ягоды покроются, то белым налетом, то все ветки паутиной заплетутся. Плоды, конечно, у него крупные, красивые. Но я сделала для себя вывод, что такие сорта лучше выращивать тем, кто постоянно живет на даче или в собственном доме, чтобы иметь возможность вовремя обрабатывать кусты от вредителей, вносить подкормки, мульчировать посадки, поливать и пропалывать.

Вертикальные отводки

Возвращаясь к размножению крыжовника, надо отметить ещё один способ, который дает хорошие результаты: вертикальные отводки. Когда требуется омолодить посадки, то такая методика самая удачная. Осенью обрезаем побеги, весной, когда начнут отрастать новые, подсыпаем на куст землю, по мере роста веток окучиваем. Главное, чтобы стебли не оголялись и находились под влажным грунтом, тогда к осени уже можно будет отделить секатором новые молодые саженцы.

Одревесневевшие черенки

Что касается мнения о том, что лучше не заниматься черенкованием крыжовника в связи с плохим укоренением черенков, то к нему стоит прислушаться тем, кто занимается выращиванием саженцев в промышленных масштабах. Все остальные могут проводить всевозможные эксперименты.

При желании даже практически непригодные к укоренению европейские гибриды можно укоренить, но процент корнеобразования будет низким — от 10 до 40%. Но скажите, пожалуйста, если у вас из 10 черенков дадут корни от 1 до 4, вас это устроит? Думаю, вполне.

Черенки заготавливают ранней весной: до того как почки пробудятся и пойдут в рост, или осенью (непосредственно перед посадкой). Есть данные, что черенки, нарезанные с верхней части побегов, укореняются и развиваются лучше, чем те, которые заготовлены из нижней части.

Черенки, срезанные осенью, можно, конечно, и до весны сохранить: прикопать в снегу, связать в пучок и отправить в подвал либо, завернув во влажную ткань и полиэтиленовый пакет, разместить на полке дверцы холодильника. Но я не люблю создавать себе дополнительные хлопоты, поэтому предпочитаю не заготавливать заранее черенки — мне ж не нужно 20-40 саженцев! Делаю весеннюю срезку и посадку крыжовника (как и в случае со смородиной).

Но если вы хотите поэкспериментировать, можете высадить черенки в грунт и осенью. Подготовьте заранее грядку с плодородной землей, нарежьте с хорошо развитых веток черенки длиной 20 см и посадите их на расстоянии примерно 15-20 см друг от друга, заглубив настолько, чтобы сверху остались 1-2 почки. Сажают вертикально или под углом 45°.

Смысл посадки под углом в том, что чем глубже, тем холоднее земля. При посадке вертикально место образования корней у черенка будет находиться ниже, чем если расположить его под углом, следовательно, во втором случае создаются более благоприятные условия для развития. Землю вокруг черенков обжимают, посадки поливают (аккуратно, чтобы не размыть землю), затем мульчируют торфом или перегноем слоем примерно 5 см.

Весной, после схода снега, обязательно проверяют саженцы. Если их выдавило из земли, если земля растрескалась вокруг, нужно снова заглубить в грунт черенки, землю вокруг них аккуратно разровнять и прорыхлить. Последующий уход в течение лета — полив, прополка сорняков, подкормки.

Весеннюю посадку черенков в открытый грунт осуществляют только после того, как почва оттает на достаточную глубину, а до этого их можно сохранить дома в холодильнике уложенными в сырой песок или завернутыми во влажную ткань и в полиэтилен.

Мой опыт

В прошлом году весной я приобрела маленький (но очень недорогой) саженец крыжовника с закрытой корневой системой (в горшке), посадила на хорошее солнечное место в плодородную землю, в течение лета подкармливала. Изначально у крыжовника были тонюсенькие, но достаточно многочисленные веточки, а к концу лета они дали хороший прирост, который оказался в два раза толще основания побега.

В итоге куст смотрелся очень декоративно: ветки сначала росли вверх, потом наклонялись (под тяжестью нового прироста), плавно изгибались у самой земли и кончиками веточек смотрели вверх — тянулись к солнышку. Конечно, я переборщила с подкормками в первый год, тем более что кустик был хиленький. Поэтому осенью крыжовник немного пострадал от соседских животных, которые нечаянно пообломали несколько веток, ведь в основании они тонкие, хрупкие, а дальше по стеблю мощные, толстые. Одно неловкое движение — и ветка отламывается.

Выбросить эти веточки мне было жалко, я их просто воткнула под кустом в землю. Весной их немного заглубила и вокруг уплотнила землю, чтобы веточки не засохли. Из трех веток лишь одна куда-то пропала — очевидно, это я выполола её с сорняками, а две остальные просидели все лето в зачаточном состоянии. В июле лопнули почки и показались листочки, но они так до осени и не распустились. Но они живы, и я уверена, что на следующий год саженцы пойдут в рост. Это по поводу трудноукореняемых сортов. Трудно, медленно — но ведь укореняются!

Зеленые черенки

Зеленое черенкование считается более эффективным методом, чем укоренение одревесневших черенков. У трудноукореняемых сортов оптимальный период заготовки черенков совпадает с периодом интенсивного роста побегов у крыжовника. У легкоразмножаемых растений зеленые черенки заготавливают с начала июня до конца августа.

Считается, что черенки из верхушки кроны укореняются хуже, чем заготовленные с нижних веток. Длина зеленых черенков примерно 6-8 см, нарезают их острой бритвой. Если есть возможность, то их обрабатывают стимулятором корнеобразования. Черенки заготавливают непосредственно перед посадкой: желательно рано утром или в пасмурный день.

Сажают в специально подготовленный рассадник — грядка, накрытая по дугам пленкой.

Грунт готовят специальный из смеси торфа и песка (либо перегноя и песка) в соотношении 1:1.

Затем насыпают грядку высотой не меньше 15 см, разравнивают, ставят дуги, сажают черенки на расстоянии 10 см друг от друга, аккуратно поливают, но не из лейки: сильная струя воды может вымыть черенки из почвы, поэтому для полива лучше подойдет пульверизатор. Потом рассадник накрывают пленкой.

Желательно создать саженцам наиболее благоприятную температуру: как я уже говорила, им должно быть тепло и сыро, но не слишком жарко, особенно это важно в течение первых 10 дней — время образования каллюса.

В очень теплые солнечные дни рассадник нужно приоткрыть, а сверху притенить какой-нибудь тканью. Внекорневые подкормки позволят получить более сильные саженцы. Несколько раз за лето посадки можно подкормить 1-процентным раствором азотно-калийно-фосфорных удобрений (первая подкормка—через 2 недели после посадки).

Комбинированные черенки

Комбинированный черенок — это зеленый побег с частью прошлогоднего одревесневшего прироста (2-3 см). Заготавливают черенки с пяткой, костыльком, подставкой. Черенок с пяткой получается, когда ветку просто выламывают. Черенок с костыльком — это когда зеленую ветку отрезают с частью одревесневшего побега — срез идет по коричневому прошлогоднему приросту. Черенок с подставкой заготавливают с боковой ветки — в этом случае часть одревесневшего побега (костылек) отходит от зеленой ветки перпендикулярно. Размножать крыжовник комбинированными черенками можно практически весь период активной вегетации.

Размножение многолетними ветвями

Для этого вырезают старые ветки, имеющие разветвленные однолетние приросты. Под ветку выкапываем в земле углубление, укладываем её под углом 45°, чтобы нижняя часть побега не находилась очень глубоко в земле, где гораздо холоднее, чем в верхних слоях, засыпаем плодородной землей.

Сверху должны торчать лишь зеленые приросты этого года (заглубленные в грунт не менее чем на 5 см) — их можно прищипнуть, чтобы стимулировать пробуждение боковых почек. Все лето почву содержат во влажном состоянии, как только побеги тронутся в рост, вносят подкормку. Осенью ветку выкапывают, разделяют на такое количество саженцев, сколько укоренилось побегов, и высаживают их на доращивание. Либо эту процедуру можно провести весной.

Деление куста и метод «бутылочка»

Крыжовник достаточно просто размножается делением куста. Старые ветки вырезают под корень, оставляют лишь молодые побеги (и то их укорачивают) с частью корневища. Таким образом, куст разделяют на несколько частей, которые потом сразу высаживают в подготовленные посадочные ямы. Лучше этим заниматься либо осенью, либо весной, а не в разгар лета.

Как-то я прочитала об ещё одном «простом» методе разведения крыжовника: отрезаете ветку, берете стеклянную бутылку, наливаете в нее воду, ветку опускаете в бутылку, а бутылку закапываете. К осени должны образоваться корешки. Я проделала все, как было сказано, но меня ждало разочарование. Возможно, ветка была старая, одревесневшая, возможно, земля оказалась не очень плодородной и воздухопроницаемой. Не знаю, эксперимент я не повторяла. Может, вы окажетесь удачливее.

Прививка крыжовника

Любители экзотики могут попробовать размножить крыжовник прививкой на красную смородину (или на золотистую). Привой и подвой должны иметь одинаковую толщину веток, а в остальном технология такая же, как и для прививки плодовых деревьев: вприклад, врасщеп, за кору (в Т-образный разрез), в боковой зарез.

Но, думаю, это лишние хлопоты, ведь можно обойтись и менее радикальными, но не менее эффективными методами.

Подкормки и уход

Полдела посадить в своем саду крыжовник — нужно за ним ухаживать, и только тогда он отблагодарит вас обильным урожаем. Крыжовник отзывчив на внесение удобрений и подкормок. Для этих целей используют навоз, куриный помет, компост, суперфосфат, аммиачную селитру.

Опытные садоводы знают, что перебарщивать с подкормками нельзя — растение может погибнуть. Моя бабушка пользовалась для определения дозы минеральных удобрений обычным пустым спичечным коробком (коробок на ведро воды) и старым ковшиком для навоза (ковшик на ведро воды). Я поступаю аналогично. Правда, в дождливую погоду я не развожу удобрения в воде, а делаю неглубокую канавку вокруг растения, засыпаю туда удобрения (не больше коробка), потом разравниваю.

Дождь идет, удобрение растворяется, и полезные вещества постепенно всасываются корнями. Навоз тоже можно разложить вокруг куста, только будьте осторожнее со свежим жидким навозом, его берут совсем немного, раскладывают по прикорневому пространству тонким слоем и присыпают землей, чтобы поверхность не засохла, превратившись в корку.

Первую подкормку крыжовника делают ранней весной, как только земля оттает и крыжовник пойдет в рост, вторую — обязательно после цветения. И не забудьте подкормить кусты крыжовника после сбора урожая, чтобы восстановить его силы. Крыжовник не любит хлор, поэтому хлористый калий лучше не использовать для подкормок. При недостатке калия можно применить сернокислый калий.

 

Комментарии закрыты