Контент

+7 (903) 755 40 30

+7 (903) 755 40 30

+7 (903) 755 40 30

7554030a@mail.ru

7554030a@mail.ru

Огурцы. Выращивание огурцов

Выращивание и подготовка рассады огурцов

Рассадный способ возделывания огурца позволяет получить не только более ранний урожай плодов, чем при посеве семян в грунт (в Нечерноземной зоне — на 2 недели), но и большее количество ранней продукции (до 70-80%) и увеличить урожайность на 40-50%.

Кроме того, экономнее расходуются семена.

Рассаду для открытого грунта начинают выращивать (проводят сев) в конце апреля, рассаду для посадки под временные пленочные укрытия и весенние необогреваемые теплицы — на 2-3 недели раньше (начало апреля).

Для выращивания огурцов в обогреваемых пленочных и особенно остекленных теплицах необходима более ранняя рассада, которую начинают выращивать в марте, а иногда и в феврале.

Рассаду получают разными способами: выращивают в приготовленной питательной смеси, специальных питательных кубиках (горшочках) размером 6x6 или 8x8 см, посевом семян в грунт с применением пикировки (пересадки) предварительно выращенных сеянцев.

Но поскольку огурцы очень плохо переносят пересадку, рассаду, как правило, стараются выращивать в горшочках или кубиках без пересадки.

Питательная смесь должна быть легкой по механическому составу, рыхлой, не образовывать корку, воздухо- и влагопроницаемой, богатой органическими веществами и элементами минерального питания, свободной от семян сорных растений, вредителей и болезнетворных патогенов.

Основными компонентами питательной смеси служат: торф, перегной, компост, дерновая или огородная земля, древесные опилки, соломенная резка, крупнозернистый песок и др.

Для приготовления смесей используют торф со степенью разложения до 25%. Содержание влаги должно находиться в пределах 45-65%, оптимальная рН водной вытяжки торфосмесей 6,5-6,8.

Поэтому если торф кислый, его заранее известкуют или добавляют известь или мел в смесь.

При отсутствии торфа можно готовить смесь из дерновой или огородной (на которой в предыдущие 2-3 года не выращивали огурцы или другие тыквенные культуры) земли.

Заготавливают дерновую землю с незакисленного луга, например пласт с низкорослой травой, клевером. Хранят в течение 6-9 месяцев в полиэтиленовых мешках с обязательным перемешиванием. Для активации микробиологических процессов в дерновую землю желательно добавить коровяк или перегной в дозе 5-10% общего объема смеси.

Применяют смеси следующих составов (частей):
— торф низинный — 5-7, перегной — 3;
— перегной — 1, дерновая или огородная земля — 2;
— торф — 5, перегной — 1, опилки — 1;
— перегной —4, дерновая земля — 2, опилки — 1;
— торф — 6, дерновая или огородная земля — 1, перегной — 1, коровяк — 1.

На 10 кг почвенной смеси добавляют (г): 5-7 — мочевины, 80-120 — двойного суперфосфата, 5-8 — сернокислого калия и 45-60 — извести-пушенки. Вместо минеральных удобрений можно использовать 200-300 г золы на каждые 10 кг смеси.

В смесь перегноя с дерновой землей минеральных удобрений добавляют в 2 раза меньше. Опилки для смеси используют лежалые, перед употреблением их увлажняют раствором мочевины или сульфата аммония из расчета 250 г на 10 л воды. Коровяк разбавляют пополам с водой.

Существуют также варианты смесей без внесения в них навоза, которые имеют следующие составы (в частях):


— низинный торф — 3,

дерновая земля — 2,

перепревший компост из домового мусора, растительных остатков и хозяйственных отходов — 4,

древесные опилки или крупнозернистый песок — 1;
— торф — 4,

перепревший компост — 1,

древесные опилки — 1,

песок — 0,5-1.

На 1 ведро смеси добавляют: 1 стакан древесной золы, по 10-15 г азотных и калийных удобрений и 30-40 г фосфорных (вместо них можно взять 40-50 г комплексного удобрения). Смесь лучше готовить с осени и до использования хранить в полиэтиленовых мешках.

Перед посевом смесь в горшочках поливают раствором микроудобрений.

Это особенно необходимо, когда в нее вводят известь, которая вступает в реакцию с микроэлементами, делая их недоступными для растений. Растворяют микроэлементы в эмалированной посуде. На 10 л воды берут 8 г медного купороса, по 0,08 г солей марганца, магния, цинка, 0,15 г борной кислоты, расходуя раствор на 3 кв. м горшочков.

Затем смесь поливают теплой водой, сеют по 2 проросших или сухих семени на глубину 1,5-2,0 см и заделывают их землей или этой же смесью.

После посева горшочки снова поливают осторожно, чтобы не вымыть семена.

Горшочки до появления всходов накрывают пленкой. Температуру сначала поддерживают на уровне 25-28°С, а при появлении всходов снижают днем до 15-17 °С, ночью — до 12-14°С на протяжении 4-7 суток, чтобы ослабить процессы дыхания, так как у сеянцев израсходованы запасные вещества семени.

В дальнейшем температуру снова повышают в солнечную погоду днем до 22-25°С, а в пасмурные дни и ночью — до 20-22°С. Такую температуру поддерживают вплоть до проведения закалки рассады перед высадкой её на постоянное место.

Относительная влажность воздуха поддерживается во время выращивания рассады на уровне 80-85% путем освежительных поливов водой, имеющей температуру 22-25°С.

Повышенные температура и влажность воздуха способствуют быстрому росту рассады, которая получается изнеженной и образует крупные листья и слаборазвитую корневую систему. В результате она болезненно переносит пересадку, завядает, задерживается в росте и развитии.

Рассаду для открытого грунта необходимо выращивать в более жестких условиях, чем для защищенного.

Для этого при появлении всходов температуру воздуха в течение 3-5 дней поддерживают на уровне 12-15°С, затем в солнечные дни 18-20 °С, в пасмурные 16-18°С, ночью 12-14°С, относительная влажность воздуха 60-70%, влажность питательной смеси 70-75%.

За время выращивания рассады 1-2 раза подсыпают под растения землю или питательную смесь и, в зависимости от плодородия субстрата и состояния растений, проводят подкормки.

Первую в период образования 2-го настоящего листа составом из 10 л воды, 1 л навозной жижи, 10 г суперфосфата и 5 г калийной соли или хлористого калия. После подкормки растения поливают теплой водой, чтобы смыть остатки удобрений с листьев.

Для повышения холодостойкости рассады перед посадкой в открытый грунт следует провести вторую подкормку с увеличенной дозой калия и уменьшенной азота.

Поливы и подкормки проводят в утренние часы в солнечную погоду. В последнее время часто используют полив омагниченной водой, который позволяет растениям полнее усваивать питательные элементы.

Эффективным приемом для улучшения качества рассады при её выращивании в теплицах является газация углекислым газом за 1,5 недели до высадки в грунт. "Подкармливают" углекислотой в течение 5-6 дней путем сжигания древесного угля или дров.

Для выращивания рассады огурца требуется освещенность не менее 6000 лк. Хорошим источником освещения для рассады могут быть любые типы ламп (лампы накаливания, дуговые, ртутно-люминесцентные, ксеноновые и др.). При использовании этих ламп следует предохранить растения от перегрева (лампы накаливания) и коротких ультрафиолетовых лучей (ксеноновые лампы).

В период выращивания рассады мелкие корешки выходят из горшочков в почву и при выборке обрываются, что отражается на раннем урожае.

Поэтому необходимо рассаду при её выращивании периодически переставлять, нарушая контакт корней с землей, чтобы они лучше использовали торфосмесь внутри горшка.

За 5-7 дней перед высадкой сеянцы закаляют, вынося на открытый воздух или снимая укрытия сначала на день, а затем на ночь.

Хорошая рассада приземистая, с короткими междоузлиями, с листьями темно-зеленой окраски.

Её корневая система плотно обхватывает весь объем кубика, корни белые, неповрежденные. Имеются 2-3 настоящих листа и зеленые семядольные листья. Растения со слабой корневой системой выбраковывают. Кроме слабых выбраковывают также уродливые растения и с мутовчатым расположением первых настоящих листьев.

Рассада также должна быть выровненной, что обеспечивает равномерность роста и развития растений после посадки, облегчает уход за культурой.

Стандартная рассада гибридов партенокарпического огурца должна иметь: возраст около 30 дней, высоту растений 25-30 см, число листьев 5-6 и хорошо развитую корневую систему.

Для весенних теплиц рассада готова через 30-35 дней после появления всходов, для парников и пленочных теплиц — через 25-30, для временных укрытий — через 15-20 дней.

Рекомендуется сажать рассаду огурца вертикально, что можно делать только при стандартной рассаде.

Посадку проводят аккуратно вручную, поскольку рассада очень чувствительна к повреждениям.

При посадке в теплицах горшочки заглубляют на 3/4 их высоты, чтобы не допускать контакта корневой шейки растений с фунтом. Рассада, выращенная в пластмассовых горшочках, при посадке в лунки также не должна быть заглублена ниже уровня фунта.

Не следует сильно обжимать грунт вокруг посаженного растения, чтобы не повредить корневую систему. Если рассада переросшая, её приходится высаживать с наклоном, при этом все растения направляют в одну сторону, осторожно раскладывают их в борозду и нижнюю часть стебля засыпают почвой.

После посадки рассады её поливают теплой водой (24-26°С) через систему дождевания (2-3 л/кв.м). Высаживать рассаду лучше в пасмурные дни. Если установилась солнечная погода, делают это вечером.

После высадки рассады поверхность почвы мульчируют сухой землей. При посадке на тяжелых и увлажненных почвах следует избегать сильного уплотнения грунта по краям лунки, так как это создает неблагоприятные условия для роста и развития корней.

От момента посадки до полного приживания растения нужно регулярно поливать почву. Ежедневный расход воды на одно растение составляет 0,1-0,2 л. Лучше поливать прикорневую зону растения.

В необогреваемые пленочные теплицы рассаду высаживают с наступлением солнечных дней, когда температура почвы на глубине 10 см достигнет 15-18°С. За сутки до высадки растений почву обильно поливают, до влажности почвы 80%. При посадке около корневой шейки насыпают небольшой слой чистого речного песка, таким образом предохраняя растения от корневой шили.

В теплице для улучшения освещения огурцы высаживают в шахматном порядке. При выращивании сильнорослых, длинноплодных сортов и гибридов на 1 кв. м размещают 2-3 растения. После посадки растения сильно поливают теплой водой (не ниже 22 °С) и поддерживают следующий температурный режим: днем в солнечную погоду 30°С, в пасмурную 21-25°С, ночью 18-20°С, но не ниже 15°С. Влажность воздуха 85-90%.

Рассада огурца

Рассаду огурцов выращивают для получения первого урожая на 2-3 недели раньше, чем при посеве семян непосредственно в грунт. На рассаду первыми высевают семена раннеспелых сортов огурцов, а потом среднеранних и позднеспелых.

Рассаду огурцов для теплиц готовят за месяц до высадки, для парников — за 25 дней, для временных пленочных укрытий и открытого грунта — за 15-20 дней. Часто огородники не ограничиваются только рассадой, но и совмещают по срокам её высадку с прямым посевом семян в грунт, обеспечивая повышение урожая за счет увеличения количества растений.

Для выращивания рассады огурцов лучшими считают почвенные смеси следующего состава (компоненты берутся в равных частях):
• перегной и дерновая земля;
• дерновая земля и древесные опилки;
• дерновая земля и торф.

Опилки для почвосмеси берутся только перепревшие. В приведенные почвенные смеси добавляют удобрения в расчете на 1 кг смеси: мочевина — 2-3 г, двойной суперфосфат — 4-5 г, сернокислый калий — 3-4 г, известь-пушонка — 10-20 г. Заменить эти удобрения можно древесной золой (1 стакан на 1 кг смеси).

Перед посевом почву в заранее наполненных стаканчиках поливают раствором микроэлементов. Для этого в расчете на 10 л воды разводят медный купорос — 8 г, борную кислоту — ОД 5 г, соли марганца, магния, цинка — по 0,08 г. Если в почву была внесена древесная зола, раствор микроэлементов не применяют. Далее почву увлажняют теплым раствором марганцовки (цвет раствора -светло-розовый).

Как только семена наклюнутся, их высевают в стаканчики с подготовленной почвосмесью. Наполняют стаканчики смесью, оставляя до края 1,5-2 см. Зачем, это станет понятно позже.

Семена с тонкими длинными (0,5 см и более) ростками отбраковываются, поскольку велика вероятность, что из них вырастет слабая, некачественная рассада). Известно, что огуречная рассада очень плохо переносит пикировку, поэтому в каждый стаканчик сеют по 2-3 пророщенных семечка на глубину 1,5-2 см и присыпают почвенной смесью. Поливают теплой (20-25°) водой, укрывают пленкой и ставят в место, где температура воздуха 27-28°. Всходы появляются через 3-4 суток.

С появлением всходов пленку снимают и ставят рассаду на самое светлое место. Обязательно проводят досвечивание в течение 12-14 ч. — с 8:00 до 22:00 как минимум. В течение 5-6 дней после появления всходов температуру снижают до 14-16° для лучшего укоренения.

Затем поддерживают её в пределах 18-25° в солнечные дни, 16-18° — в пасмурные, 14-16° — ночью. Чтобы уменьшить охлаждение почвы в горшочках, особенно в ночное время, под них подкладывают пенопласт или другой изолирующий материал.

Обратите внимание!

Если не удается обеспечить рекомендуемый температурный режим, да и погода стоит пасмурная, рассада начинает сильно вытягиваться. Рассаду других овощей спасают пикированием, но огурцы практически не переносят пересадок, поэтому приходится идти другим путем. Надо взять росток пальцами за семядольный листок и отклонить к краю стаканчика, слегка прижимая к почве и стараясь не сломать стебель.

Другой рукой следует осторожно подсыпать грунт слоем 1,5-2 см, одновременно укладывая стебель по дуге вдоль стенки стаканчика. Укладывать, таким образом, растение нужно до семядолей, потом полить. Через несколько дней на присыпанном стебле появятся корешки, рассада дополнительно укоренится и окрепнет.

При постоянном досвечивании и соблюдении температурного режима следует поддерживать и влажность воздуха на уровне 80-85%. Если для этого нет специального увлажнителя, можно поставить возле радиатора отопления ведро с водой, регулярно его пополняя. Поливают рассаду огурцов регулярно, но без излишнего переувлажнения почвы и образования застоя воды в стаканчиках. Важно, чтобы поливочная вода была отстоянная и теплая — не ниже 20-22°.

Во время выращивания рассаду огурцов подкармливают два раза. Первую проводят через две недели после появления всходов раствором коровяка (1:8) или куриного помета (1:10).

Второй раз рассаду подкармливают за 1-2 дня перед высадкой на постоянное место. При второй подкормке в указанные растворы коровяка и куриного помета добавляют (на 1 ведро) 10 г мочевины, 15 г хлорида или сульфата калия и 40 г суперфосфата.

Каждую подкормку завершают обязательным поливом теплой водой. При попадании питательных растворов на растения их опрыскивают чистой водой с помощью распылителя.

За неделю до высадки в грунт рассаду закаливают. Вначале чаще открывают форточку, затем на 2-3 ч. выносят на балкон (при температуре не ниже 12°), притеняя от прямых солнечных лучей. Через 4 дня оставляют на балконе на весь день без притенения, а если температура выше 15°, то и на ночь, но с обязательным укрытием.

Признаки качественной рассады — её приземистость, короткие междоузлия и темно-зеленые листья. Корни должны быть белого цвета, неповрежденными, многочисленными и плотно охватывать ком земли в стаканчике. Для пересадки в защищенный грунт растения должны иметь 5-6 настоящих листочков, в открытый — 2-3 листочка.

Выращивание рассады огурцов по-новому

Семена огурцов прорастают в течение нескольких дней, а сеянцы растут так быстро, что это видно невооруженным глазом. Однако при недостатке света они, как правило, сильно вытягиваются и полегают. Хорошо приживается на грядке только компактная рассада с мощной корневой системой. Как получить её на обычном подоконнике без всякой досветки? Для этого проделайте следующие операции.

1. Поместите семена огурцов в субстрат для выращивания рассады, насыпанный в маленькие горшочки или стаканчики только до середины. Глубина заделки семян — 1 см. Поставьте горшочки в теплое место с температурой не ниже 20° и поддерживайте постоянную влажность субстрата.

2. Когда развернутся семядольные листья, переставьте горшочки как можно ближе к свету, где сеянцы будут расти особенно быстро.

3. Как только листочки дорастут до верхнего края горшка, заполните его легкой плодородной землей. Тогда у огурцов на подсемядольном колене образуются дополнительные корни, которые будут питать растение, не дадут ему вытягиваться и обеспечат хорошую приживаемость при пересадке.

Уход за огурцами

Посевы огурцов в течение вегетации 2-3 раза пропалывают. После второй и третьей прополок растения слегка окучивают. С проведением этих мероприятий нельзя опаздывать, так как в первый период вегетации сорные растения растут быстрее, чем огуречные, и потом их трудно будет уничтожить.

Первую прополку проводят на фазе семядольных листьев, совмещая этот прием с прореживанием, прореживая, всходы не выдергивают, а срезают, чтобы не повредить корневую систему оставшихся растений.

Прореживают огурец в 2 приема, учитывая, что в дальнейшем всходы частично могут выпасть или появиться. При первом прореживании оставляют растений в 1,5 раза больше нормы, через 6-8 см в ряду.

Второе делают через 6-8 дней после первого. В рядах удаляют слабые растения, оставляя на погонном метре 5-6 сильных, при гнездовом способе посадки — 2-3 растения в лунке. Короткоплетистые ранние сорта, такие как Муромский 36, Вязниковский 37, второй раз не прореживают, а в первый оставляют расстояние между растениями 6-8 см.

Во время выполнения агротехнических мероприятий или уборки урожая нужно избегать перекладывания и переворачивания плетей. Листья растений обычно ориентированы в сторону источника освещения.

После перекладывания и особенно переворачивания плетей эта ориентация нарушается. Растение постепенно её восстанавливает, и листья занимают прежнее положение, но эта "перестройка", требующая лишних затрат энергии, угнетает огурцы и снижает их продуктивность.

На сортах смешанного типа увеличения числа женских цветков можно добиться путем прищипок точек роста, что ускоряет образование побегов первого порядка.

В фазе 5-6 листьев плети одного растения направляют в одну сторону, а другого — в противоположную. Для удобства последующего ухода и сбора плодов плети 2 рядков иногда направляют в одно междурядье, чтобы другое оставалось свободным. Плети пришпиливают небольшими рогатками или прутиками. После смыкания плети огурца стараются не сдвигать, так как на них часто образуются дополнительные корешки, усиливающие питание растений и придающие им устойчивость.

В открытом грунте необходимо формировать растения с целью получения более раннего и высокого урожая. В формировании в основном нуждаются позднеспелые сорта, у которых образуется больше мужских цветков, чем женских.

К ним относятся: Должик, Верасень, Нежинский местный, Каскад, Миг и др.

Формируют растения таких сортов перед началом цветения методом однократной прищипки: удаляется наиболее молодой участок верхушки главного стебля длиной 0,5 см, где располагается точка роста.

При благоприятных условиях внешней среды у прищипнутых растений через 5-6 дней в пазухах, листьев происходит образование боковых побегов, на которых в процессе их роста формируется значительно большее количество завязей, чем на главном побеге.

У ряда сортов и гибридов женского типа цветения (Гелиос, Декан, Зарница, Конкурент, Парад, F1 Бригадный, F1 Либелле, F1 МОВИР 1, F1 Янус) прищипку вообще не делают, поскольку они обладают высоким потенциалом продуктивности в связи с большим количеством женских цветков и более высокой скороспелостью.

Практически не нуждаются в прищипке такие наиболее скороспелые и короткоплетистые сорта как:

Алтайский ранний 166,

Вязниковский 37,

Изящный,

Муромский 36,

Неросимый 40,

Коралл,

Кустовой.

В течение вегетации для культуры огурца особое значение имеют поливы. За вегетационный период поливают 3-4 раза, в засушливую погоду следует поливать 5-6 раз.

Корневая система огурца расположена неглубоко, и растение не в состоянии брать достаточное количество воды из нижних горизонтов почвы. Поэтому огурец нуждается в поливе, особенно в засушливые годы.

Отсутствие дождей в течение 8-10 дней даже в условиях Нечерноземной зоны резко тормозит процессы роста огурца. Во влажные годы поливы сильно сокращают, а иногда обходятся без них. Начинают поливать при снижении влажности почвы ниже 80% НВ.

Определить влажность почвы можно выкопав лунку на глубину 20-30 см. Если нижний слой сухой или слабовлажный — необходимо срочно приступать к поливу.

Есть способ определения влажности почвы с помощью шарика из нее. Песчаную надо поливать, если шарик из почвы, взятой в корнеобитаемом слое, не формируется; легкосуглинистую — если шарик при легком нажатии распадается; тяжелую — если шарик прочный.

После полива почва должна быть промочена на глубину 20-25 см. Особенно важно поддерживать оптимальную влажность почвы в период массового плодоношения. В жаркие периоды вегетации, когда относительная влажность воздуха падает ниже 50%, полезны освежительные поливы в виде дождевания в утренние часы, перед наступлением максимальной температуры.

Поливают огурец теплой водой (температурой 20...25°С), для чего её предварительно наливают в бочки или другие емкости, чтобы она согрелась на солнце. Целесообразно поливать во второй половине дня, но не позднее 18-19 ч. При холодных ночах поливают утром.

Следует помнить, что огурец требователен к теплу, поэтому поливать его холодной водой или в холодную погоду очень вредно. Такой полив снижает температуру на 2...4°С и создает не только условия, угнетающие рост и развитие растений, но и вызывает заболевание прикорневой гнилью. Поливают так, чтобы вода не размывала почву возле корней, так как оголение корней способствует заболеванию растений корневой гнилью.

Наиболее безопасный способ полива огурцов — по неглубоким бороздкам, проделанным в междурядьях.

После полива борозды мульчируют землей, перегноем или торфом, а когда почва слегка подсохнет, разрыхляют её поверхность, не давая образоваться почвенной корке. Следует также помнить, что попадание воды на стебли вызывает развитие болезней у огурца, поэтому если поливают лейкой, то без распылителя. Расходуют 10-15 л/кв.м вода до начала образования завязей и 20-25 л/кв.м вода—в период сборов.

Поливы проводят сразу после очередного сбора. В жаркие дни необходимы дополнительные освежающие поливы.

Для улучшения теплового режима и режима влажности воздуха под огурец применяют кулисные растения. В качестве кулисных культур используют кукурузу, подсолнечник, озимую рожь или пшеницу, кормовую капусту, однолетний и многолетний люпин, другие растения. Направление рядов растений при устройстве кулис — с востока на запад.

Защитное действие кулис сказывается на расстоянии, в 4-5 раз превышающем высоту кулис. Для улучшения микроклимата с первых дней жизни огуречных растений кулисные культуры высевают ранней весной, с осени можно сеять озимые культуры.

Подкормки огурцов

Большое значение для огурца имеют также подкормки в период вегетации. На бедных почвах их требуется 3-4, на хорошо заправленных можно ограничиться 2. Молодые растения подкармливают слабым раствором удобрений.

Первая подкормка необходима в фазе третьего настоящего листа. На дерново-подзолистых почвах минеральные удобрения вносят в зависимости от содержания питательных веществ в почве из расчета (г/кв.м): аммиачной селитры — 8-15, суперфосфата — 10-15, хлористого калия — 3-8. Их вносят в бороздки на глубину 4-5 см с расстоянием от растений 7-6 см. Во второй раз — на глубину 10-12 см с расстоянием от растений 10-15 см или посередине гряды между 2 рядков.

При последующих подкормках дозы удобрений увеличивают в 1,5-2 раза. Можно использовать также нитрофоску или нитроаммофоску из расчета 15-20 г/кв.м. В начале цветения огурца при внесении жидкой подкормки в нее добавляют микроудобрения (г на 10 л воды): борной кислоты — 0,5, сернокислого марганца — 0,4, сернокислого цинка — 0,1.

Очень полезны органические подкормки: коровяк, разбавленный водой в соотношении 1:5, куриный помет (1:10-15), или зола (2 стакана на 10 л воды). Органические удобрения предварительно помещают в деревянную тару на несколько дней, разбавив их небольшим количеством воды. Затем 1 часть густого раствора разбавляют чистой водой в нужном соотношении. Подкармливают растения после полива или дождя. Органические подкормки чередуют с минеральными.

Если почва или питательная смесь достаточно плодородная и огурцы растут хорошо, подкормку проводят 1 раз в месяц.

Иногда огурец хорошо растет, но цветет преимущественно мужскими цветками, образуя мало плодов. В таком случае полезна подкормка быстродействующими фосфорными удобрениями — вытяжкой суперфосфата из расчета 60-70 г на 10 л воды.

Различные приемы выращивания огурца

Уплотнение посевов. Огурец в начальный период роста не полностью использует площадь питания, и посевы можно уплотнять другими раннеспелыми культурами — салатом, редисом, луком на перо.

Одновременно с огурцом можно сеять пророщенные семена моркови и свеклы в разные рядки или совместно в один. Огурец можно выращивать с сельдереем. При этом надо учитывать, что все работы по уходу значительно осложняются, но урожай с единицы площади увеличивается.

Например, дополнительно получают по 1,5-2 кг/кв.м корнеплодов, 0,5-0,8-салата, 2— 2,5 кг/кв.м редиса.

Огурец можно выращивать с ранней капустой. Капусту высаживают квадратно-гнездовым способом 60x60 см. Каждую третью лунку оставляют свободной и в нее в конце мая высевают по 7-9 семян огурца, после прореживания оставляют по 4-5 растений. Уплотненные посевы — гарантия хорошего урожая овощей, особенно в неблагоприятный для огурца год, когда основная культура дает низкий урожай.

"Шалашик". На обычных грядах шириной 90-100 см после посева семян с внешних сторон устанавливают прутья длиной 100 см. Другие концы наклоняют и связывают проволокой, оставляя рогульки.

На них кладут перекладину, а с боков добавляют по рейке. Боковые стороны обтягивают шпагатом в 3-4 ряда (рис. 6).

Когда появятся плети, их направляют на шпагатную обвязку, а в отдельных местах привязывают к каркасу. Плети хорошо растут и развиваются на таких "шалашиках". Под "шалашиками" создается лучшая влажность почвы, зеленцы не загрязняются после полива или дождя, растения лучше используют солнечную энергию, плети не затаптываются.

"Беседка ". Выкапывают несколько ям глубиной 50 см, шириной 100x100 см. Затем ставят посередине конусовидный ящик высотой 70 см, без дна, с зазорами между дощечками 3-5 см. Ширина ящика 100 см внизу и 40 см вверху. В него закладывают разогретое биотопливо, а вокруг него на расстоянии 40-50 см высаживают в первой декаде апреля 8 растений в горшочках.

После высадки ящик и рассаду временно накрывают пленкой до наступления тепла (рис. 7). Потом в середину ящика вбивают кол высотой 150 см, диаметром 10-12 см. К верхнему концу кола прибивают радиально 12-16 планок длиной 80-100 см.

Шпагатом привязывают растения и натягивают его на концы планок. Растения по вертикальной шпалере хорошо вьются.

С северной стороны овощевод оставляет вход. Получается сооружение в виде зеленой беседки. Поливают и подкармливают через ящик, в котором находится биотопливо.

 

Рис. 7. Выращивание огурца в сооружениях типа "беседка"

Подобно этому можно выращивать огурец вокруг яблонь, подвязывая растения к веткам кроны. Огурец, защищенный ветками деревьев, плодоносит до глубокой осени.

Выращивание огурцов в парниках

Наиболее раннюю продукцию можно вырастить в парниках (рис.), высаживая огурец рассадой.

Осенью парники очищают от перепревшего навоза, почвы и тщательно дезинфицируют. В феврале-марте парники очищают от снега и ледяной корки. Биотопливо (навоз, органический компост и др.) взрыхляют за 2 недели до закладки его в парник, чтобы дать доступ кислорода к микроорганизмам, которые разлагают органическое вещество. В результате выделяется тепло, и температура биотоплива повышается. Парники укладывают биотопливом (с температурой не ниже 45-50°С), рыхлым слоем толщиной 40-45 см, слегка уплотняя вилами. Утаптывать нельзя, так как плотно уложенное оно плохо нагревается и даже остывает. Затем парник закрывают рамами и матами. Через 3-4 дня, когда биотопливо осядет, его добавляют в парник до нужного уровня. Посередине парника в биотопливе делают продольную канавку глубиной 10-15 и шириной 30 см.

Биотопливо посыпают золой по 1 кг на раму, а через 1-2 дня насыпают смесь парниковой (40%) и дерновой (60%) почвы. Почвенную смесь кладут по краям парника высотой 10-12 см, над канавкой — 20-25 см.

 

Двускатный пленочный парник

Рассаду высаживают через 1-2 дня после полной подготовки почвы, когда земля нагревается до температуры 25°С. Рассаду готовят так же, как и для открытого грунта, но раньше.

Растения в парнике обычно располагают в 2 рада с расстоянием между ними 20-25 см. Можно высаживать рассаду и в 1 ряд по средней линии рам. Под рамой размещают слаборослых сортов по 10 растений, среднерослых — 8, сильнорослых — 6. При посадке каждое растение плотно обжимают почвой до семядольных листьев, поливают теплой водой.

Чтобы более рационально занять всю площадь парника, одновременно с огурцами можно посадить уплотняющие культуры: вдоль северного парубня лук или рассаду сельдерея на зелень, рассаду огурца или кабачка для открытого грунта и пленочных укрытий, а вдоль южного — салат, укроп, петрушку, редис. Через 2-3 недели культуры-уплотнители убирают.

Парники накрывают рамами и матами, которые не снимают, пока растения не приживутся. На день маты снимают, и лишь при резких похолоданиях парники оставляют укрытыми. Температуру в парниках поддерживают в солнечные дни на уровне 25-30°С, в пасмурные 20-22°С днем и 17-20°С ночью. Оптимальная температура почвы в течение всего периода выращивания 20-24°С. Почва должна быть влажная. При снижении влажности почвы ниже 70% появляется горечь в плодах.

Парники следует ежедневно проветривать, поднимая рамы с подветренной стороны на различную высоту в зависимости от погоды. Поднимают рамы на подставки. В ранний период, чтобы избежать резкого охлаждения растений, отверстия между рамами и подставками закрывают рогожами или матами так, чтобы воздух проходил через щели рогожи. Вечером рамы закрывают. При установлении теплой погоды в июне, июле парники можно оставлять приоткрытыми и на ночь.

Важным приемом по уходу за растениями является припарка. После утреннего полива парники плотно закрывают рамами: весной на 1-2 ч, а летом в жаркую погоду на 30—40 мин. За это время температура в парнике поднимается до 35-40°С. Нужно внимательно следить, чтобы не превысить указанного предела температуры, так как это может привести к сильному угнетению или даже гибели растений. После припарки рамы приподнимают, и парники осторожно проветривают.

В жаркие солнечные дни рамы притеняют, разбрызгивая на них раствор мела. Под рамами в течение вегетации поддерживают высокую относительную влажность воздуха (80-90%) и почвы. Поливают огурец теплой водой, первое время через 2-3 дня, а затем ежедневно. В прохладные дни поливы сокращают до 8 л под раму, в жаркую увеличивают в 2 раза, чтобы почвенный слой смачивался на всю толщину. Когда растения зацветают, полив временно прекращают и возобновляют при появлении первых завязей

Поливать огурец в парнике лучше утром. Полив сочетают иногда с припаркой. Вода должна быть такой температуры, как и температура воздуха в парнике.

Для парниковой культуры важны подкормки через 10-12 дней. Состав и дозы удобрений зависят от состояния растений и содержания питательных элементов в почве. Вносят их в жидком виде из расчета (г на 10 л воды): суперфосфата — 40-60 (вытяжка), калийной соли — 20-40, аммиачной селитры — 10-30. При вступлении в фазу плодоношения дозы удобрений увеличивают в 1,5 раза. В подкормках используют и органические удобрения: разведенный куриный помет (1:10-12), навозную жижу (1:6-8), коровяк (1:8). Часто применяют и комбинированные подкормки: на 10 л воды берут 1 кг коровяка, 20 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 15 г калийной соли.

После подкормок растения поливают водой, смывая с них попавшие удобрения, чтобы не вызвать ожогов листьев. Затем подсыпают к корням огурцов почвенную смесь.

Опыление цветков в ранний период происходит слабо из-за того, что рамы открывают редко и пчелы не могут посещать цветки. В таком случае необходимо искусственное опыление.

В парниках особое внимание должно быть обращено на равномерное распределение плетей, которые при сильном загущении дают плохой урожай. На некоторых сортах, таких как Изящный, Вязниковский 37, Алтайский ранний 160 и др., прищипывают главный стебель над 5-6-м листом, чтобы ускорить образование плодов.

Через 2-3 недели после высадки основные плети расправляют и пришпиливают к почве крючками из веток. В местах пришпиливания образуются дополнительные корни, усиливающие питание растений.

Любители-овощеводы иногда омолаживают растения, для чего стебель на высоте 2/3 от основания углубляют в почву и создают высокую влажность воздуха в парнике.

Первые плоды поспевают через 30-40 дней после высадки. Плодоношение длится 80-90 дней. Соблюдая агротехнику, можно получить по 12-22 кг плодов с парниковой рамы.

Во втором обороте парники используют после лука, редиса, салата или рассады ранней капусты. Для этого необходима перебивка навоза или биотоплива. Но если огурец сажают в середине мая, то перебивка не требуется.

Комментарии закрыты