Контент

+7 (903) 755 40 30

+7 (903) 755 40 30

+7 (903) 755 40 30

7554030a@mail.ru

7554030a@mail.ru

Рассада цветов

Некоторые цветоводы отдают предпочтение выращиванию многолетних цветов, используя деление куста, клубнями, луковицами, корневищами.

При этом они отказываются от посева их семенами, а также отказываются от однолетних цветов, в том числе по причине сложности и трудоемкости выращивания рассады.

Многие любители цветов небезосновательно считают, что выращивание рассады однолетников — кропотливое дело, иногда даже более сложное, чем выращивание рассады томатов, перцев и, например, корневого сельдерея. Ведь цветов гораздо больше видов, и требования к условиям выращивания у них разные.

К тому же большую роль играет размер семени (от микроскопического у петунии и бальзамина до крупного у декоративного подсолнечника). Поэтому выращивание рассады в наших малогабаритных квартирах превращается в титанический труд.

Но без рассады в условиях некоторых регионов, например Среднего Урала, не обойтись, ведь у многих однолетников большие сроки вегетации.

Для проращивания семян особого места не требуется. Достаточно поставить плошки с посеянными семенами в такое место, где поддерживается постоянная температура (для большинства растений это примерно 20°, хотя есть и существенные отклонения).

Обычно это какая-то приподнятая относительно пола поверхность (полка, верхняя крышка шкафа и т.п.). Если растение (по рекомендациям) прорастает в темноте, то подходящее место — под шкафом или под диваном. Нужно учитывать только, что это место не должно быть труднодоступным, потому как ежедневный контрольный осмотр плошек с семенами никто не отменял.

Главные проблемы начинаются, когда появились всходы. Теперь им обязательно нужно светлое и прохладное место, без прямого солнца, но и без постоянной глухой тени. Поэтому подоконник на южной стороне — не самое удачное место: поверхность или перегревается от батареи отопления или, наоборот, очень холодная от окна, да и площадь его достаточно невелика.

Наиболее подходящее место — застекленный и утепленный балкон или лоджия, расположенная на солнечной стороне дома (с ориентацией от юго-востока до юго-запада).

Если вспомнить, что самое горячее время для выращивания рассады — март и апрель (а самые задумчивые растения приходится сеять ещё в феврале), то надо учитывать обычное явление для этого времени года — морозы ночью, да и днем (в начальный период).

И если днем в солнечную погоду балкон хорошо прогревается, то по ночам может понадобиться дополнительный электрический обогрев, если недостаточно тепла, поступающего из комнаты через постоянно открытую дверь. В качестве дополнительного источника тепла наиболее удобен масляный обогреватель-радиатор небольшой мощности (0,5-1 кВт), обязательно со встроенным терморегулятором — существуют достаточно компактные модели, не занимающие много места.

Для полноты счастья на балконе нужно соорудить неширокие (около 15 см) полки вдоль стен или боковых сторон. Кроме того, обязательно потребуются занавески для притенения и форточка, открывающееся или сдвигающееся стекло для проветривания, регулирования влажности и температуры в сторону понижения.

Практика показывает, что на таком балконе можно создать условия, наиболее близкие к естественным: тепло и светло днем, темно и прохладно ночью, свежий воздух, высокая влажность. Такие условия — залог здоровья и нормального роста рассады

Для посева семян понадобятся плошки, в качестве которых очень удачно подходят одноразовые пластиковые кружки для горячих напитков.

Они двуслойные (снаружи — коричневые, внутри — белые), имеют хорошую жесткость, прочность и удобную ручку.

А ещё удобны прямоугольные пластиковые стаканчики (емкостью 135 мл) от йогуртов или творожков. Эти баночки достаточно просто промыть под краном от остатков пищи, а бывшие в употреблении кружки — сполоснуть холодной водой. Самое главное — на посуде не должно быть плесени и спор грибов.

Обратите внимание!

Ещё один вариант — одноразовые прозрачные пластиковые контейнеры с плотно закрывающейся крышкой, в которых обычно продают кондитерские изделия, салаты и т.п., но нужно брать новые, неиспользованные. Правда, этот способ дороже и требует больше площади под рассаду.

Для пикировки рассады больше подходят специальные наборы (поддон + стаканчики), у которых имеется двойное дно (съемный вкладыш).

Второй вариант — контейнеры или кашпо прямоугольной формы с поддоном, например кактусницы. В них удобно пикировать некрупные растения, взошедшие в большом количестве.

Преимущество больших контейнеров — не так быстро пересыхает почва. Недостаток — сложнее безболезненно извлекать растения для пересадки в открытый грунт.

Чтобы получить крепкую здоровую рассаду, надо выполнить четыре главных условия:

• иметь всхожие семена;
• приготовить качественный субстрат для посева;
• создать благоприятные условия для всходов и роста сеянцев;
• обеспечить правильный уход за рассадой.

Качественный субстрат, или земляная смесь, должен быть рыхлым, хорошо удерживать влагу, содержать питательные вещества, быть чистым от возбудителей болезней и вредителей.

Самое главное, чтобы земляная смесь раньше нигде не использовалась при посадках растений. Некоторые культуры сильно страдают от черной ножки (астра, агератум, левкой, львиный зев, петуния, табак), и для них не надо добавлять перегной.

Для этих культур подходит смесь, содержащая дерновую землю, торф, песок в соотношении 3:1:1.

Для других цветочных культур к этой смеси можно добавить 1 часть перегноя. Смесь следует заготовить (лучше самим) с осени и хранить влажной в прохладном месте. С осени заготовленную землю можно держать на балконе или лоджии, но не менее чем за 2-3 недели до посева её нужно отогреть, чтобы она «ожила».

Готовые почвогрунты, продающиеся в специализированных магазинах, свободны от возбудителей заболеваний.

А вот на кожуре семени могут присутствовать возбудители грибковых заболеваний, которые в дальнейшем способны вызвать гибель всходов. Эффективным приемом защиты является обработка семян в 0,1%-ном растворе марганцовки в течение 30 мин. с последующим промыванием в воде и подсушиванием перед посевом.

Также возможна обработка препаратами, которые стимулируют рост и плодоношение, повышают устойчивость всходов к неблагоприятным условиям. Но химические препараты для протравливания семян использовать не стоит.

Итак, емкости, в которые производится посев, могут быть разными, но не должны быть слишком глубокими. Прежде всего, в них не должна застаиваться вода, поэтому в дне сосуда и в стенках надо сделать несколько отверстий и положить дренаж (керамзит, крупный песок, камешки).

Землю в емкость надо насыпать так, чтобы осталось 1-1,5 см до края, и тщательно выровнять. Семена разложить по бороздкам: крупные — на глубину, равную размеру семени; очень мелкие — смешать с песком и равномерно распределить на поверхности субстрата. Для поддержания необходимой влажности посевы надо закрыть пленкой или стеклом.

Почва должна быть влажной, но не мокрой, потому что семена могут задохнуться и загнить.

Для проращивания семян (за редким исключением) света не требуется, поэтому все посевы до появления всходов можно держать в темноте. С появлением всходов емкости сразу же ставят в самое светлое место. Большая часть растений дает дружные всходы при температуре 18-20°, но некоторым необходимы более высокие температуры.

Для этого емкости можно поставить рядом с батареей, но никак не на нее — тепло от батареи моментально пересушивает субстрат, и проклюнувшиеся семена погибнут.

После появления всходов теплолюбивым растениям (агератум, амарант, арктотис, бархатцы, вербена, георгина, лобелия, табак, петуния, портулак, цинния) для роста нужна температура: днем — 20°, ночью — не ниже 15°. Более холодостойкие цветы (астра, левкой, годеция, львиный зев) растут и при пониженных температурах.

Сеянцы агератума, арктотиса, астры, бархатцев, вербены, гвоздики, левкоя, львиного зева, петунии, флокса, хризантемы, циннии требуют сухого режима выращивания — поливать их надо редко, лучше в солнечные дни утром.

Более влажного режима требуют амарант, георгина, годеция, душистый горошек, лобелия, мирабелла, душистый табак, настурция, шалфей. Пересыхание почвы и сухой воздух действуют на них губительно. Все поливы рекомендуется проводить очень слабым раствором марганцовки.

Пикировать сеянцы следует в момент полного развития первого настоящего листа. Пикируют их в земляную смесь того же состава.

Лучше всего пикировать в отдельные емкости, тогда при высадке в грунт меньше повреждаются корешки. При пикировке почти все сеянцы можно немного заглубить, но не засыпать семядоли. Корешки следует укоротить на одну треть, чтобы они лучше ветвились.

Первую подкормку рассады можно провести через 10 дней после пикировки, вторую — через две недели после первой. Если рассада слабая и стоит на светлом месте, лучше всего вначале подкормить азотными удобрениями.

Однако следует помнить, что при избытке азота, высокой температуре и влажности рассада получается вытянутой, она плохо приживается при высадке в грунт.

Высаживать рассаду душистого горошка, гвоздики Шабо, левкоя можно в начале мая. Эти культуры переносят заморозки до —5°. В 20-х числах мая можно высаживать рассаду арктотиса, астры, вербены, гвоздики китайской, лобелии, алиссума, львиного зева, портулака. После 5-10 июня, когда минует угроза последних заморозков, можно высаживать рассаду агератума, бархатцев, душистого табака, петунии, циннии, шалфея. За 2 недели до высадки рассаду следует закалить (приучить к открытому воздуху). Посадку рассады следует проводить в лунки, предварительно хорошо пролив их раствором марганцовки. После посадки лунки следует замульчировать сверху перегноем или торфом.

Сроки посева цветочных культур

Принципы расчета сроков посева цветочных культур такие же, как и при посеве культур овощных. Однако при этом нужно внимательно изучить биологическую характеристику культуры. Если вы выращиваете однолетники — астры, сальвии, тагетисы, циннии, георгины и т.д., то ориентируйтесь по сроку, к которому вы хотите получить цветы.

Если вы хотите, чтобы самым ярким и привлекательным ваш цветник был к началу учебного года, проводите посев в середине апреля, так как большинство сортов однолетних культур зацветает примерно через 80-100 дней после всходов плюс время на приживаемость после высадки рассады. К тому же астру часто выращивают с пикировкой, поэтому добавляется 3-5 дней на приживаемость сеянцев.

Если вам нужны цветущие клумбы пораньше, то и посев проводите более ранний.

В этом случае рассаду для экономии места надо выращивать с последующей пикировкой.

Опыт многих цветоводов говорит о том, что многие однолетники проще выращивать непосредственно посевом в грунт. Для этого необходимо готовить почву с осени и иметь большой запас семян, так как всхожесть в открытом грунте всегда ниже.

Для такого способа выращивания подходят не все сорта астры, а только бордюрные, полумахровые, ранние.

Рассадный способ приходится выбирать и при выращивании цветочных культур с очень мелкими семенами — петунии, портулака, львиного зева и т.д. Сеянцы этих растений такие мелкие и слабые, что легко могут погибнуть в открытом грунте.

Выращивание многолетних цветочных культур семенным способом имеет ряд особенностей. В первый год эти растения не цветут, поэтому ранний посев необязателен.

Рассадный способ используется только при малом количестве семян, чтобы получить и сохранить как можно больше всходов. Если семян достаточно, то такие культуры, как рудбекия, гайлардия, аквилегия, люпин, примула и т.д., можно высевать с мая по июль на гряды. Осенью или весной следующего года их можно высаживать на постоянное место.

Другое дело — выращивание рассады двулетних культур, например анютиных глазок — виолы. Если посев на рассаду провести рано в марте, растения зацветут в первый год.

Покупка цветочной рассады

Покупая рассаду, важно определить, здоровы ли растения и не переросли ли они. Чаще всего вы можете столкнуться со следующими негативными явлениями: пересыхание субстрата, хлороз, перерастание корней и надземной части, а также наличие вредителей (белокрылка, тля, щитовка) и возбудителей грибковых болезней (настоящая и ложная мучнистая роса).

Кроме того, необходимо помнить, что важно не только правильно выбрать рассаду, но и довезти её до участка, не повредив, и грамотно высадить.

Существуют стандарты, в которых указаны основные показатели качества рассады цветочных культур: высота растений, количество листьев или побегов, наличие бутонов только для отдельных культур.

Форма растений, окраска побегов и листьев должны быть характерными для данного вида и сорта. Рассаду нужно брать здоровую, свежую, чистую, равномерно облиственную, не поврежденную вредителями, болезнями и механически.

Самая невысокая (но не менее 4 см) — рассада портулака, немного выше (не менее 5 см) — рассада лобелии, ибериса, фиалки Витрокка, на которой при весеннем посеве обязательно должны быть бутоны.

Не менее 6 см должна быть рассада львиного зева, агератума, бархатцев тонколистных, бегонии вечноцветущей, гвоздики (китайской и турецкой), гомфрены, алиссума, петунии.

Стандартная рассада левкоя летнего, астры однолетней (количество листьев — не менее 4 шт.), бархатцев прямостоячих, бегонии клубневой (с бутонами, количество листьев — 4-5 шт.) имеет высоту не менее 7 см.

На 1 см должна быть выше рассада бархатцев отклоненных, вербены гибридной (4-5 листьев), акроклинума розового, диморфотеки дождевой, кореопсиса, скабиозы, декоративной фасоли (листьев не менее 3 шт.), флокса летнего, циннии, хризантемы однолетней (3 листа), целозии (не менее 2 листьев), горошка душистого (2-3 побега).

А вот высота рассады душистого табака (листьев не менее 3 шт.), сальвии и амаранта должна быть не менее 10 см.

Покупать растения лучше непосредственно перед посадкой. Если вы не успели сделать это вовремя или предпочитаете решать вопрос с цветами по мере возникновения необходимости (например, вам проще представить будущий цветник, глядя на живые растения), приезжайте непосредственно в тепличное хозяйство.

Можно, конечно, приобретать рассаду на стихийных рынках у дороги — это удобно, но требует некоторого опыта, иначе вы рискуете, причем цена там не оптимальна.

Самое лучшее — приобретать цветочную рассаду в садовых центрах, где есть консультант, либо на специализированных рынках.

Но будьте внимательны и осторожны, дорогие цветоводы: самую качественную рассаду можно испортить небрежным, неправильным обращением с ней.

Уход за цветочной рассадой

Купленные растения нельзя долго держать в темноте, их необходимо поливать, не допускать перегрева. Если растения планируется высаживать ранней весной, нужно предварительно закалить рассаду (приучить к более низкой температуре, естественному свету).

Типичные ошибки при выращивании рассады:

• несвоевременный посев (слишком рано или слишком поздно);
• неправильно подобранный состав грунта. Важно правильно подобрать почвосмесь для рассады. Это может быть специальная почва, микропарник, торфоперегнойные горшочки и т.п.
• несоблюдение режима влажности воздуха и субстрата, отсутствие требуемых условий освещения, нарушение теплового режима.

Уход за рассадой в теплице

Уход за рассадой в теплице заключается в поливе, притенении, прополке, рыхлении, проветривании и закалке растений.

Рыхление верхнего слоя земли в ящиках и парниках необходимо, потому как при поливе этот слой уплотняется, затрудняется доступ воздуха к корням, растения ослабевают и начинают отставать в развитии.

Проводить рыхление лучше всего сажальным колышком. После прополки надо провести колышком между рядками распикированных растений, разрушая только уплотненную верхнюю корку земли, стараясь не повредить при этом корни.

Полив лучше производить подогретой водой. Нельзя доводить до полного высыхания грунта в ящиках, это весьма негативно сказывается на растениях. Но и излишний полив ведет к неминуемой гибели нежных растений.

Поливать рассаду надо из маленькой леечки с мелким ситечком.

Во избежание сильной струи, сбивающей мелкие растения, леечку наполняют водой наполовину и наклоняют не сильно.

Для поливки рамы парников приподнимают с одной стороны. Лейки лучше брать небольшие, где-то на 1/2 ведра, с длинным носиком и мелким ситечком. Длинный носик лейки позволяет хорошо поливать противоположный край парника. Небольшой же объем лейки дает возможность держать её в одной руке и свободно водить по всему пространству парника.

Лейки с длинным носиком очень удобны при поливе рассады, помещенной на верхней полке теплицы.

За неделю или две до высадки в грунт рассаду в ящиках и парниках поливают раствором питательной соли. Приготовить питательную соль можно из смеси суперфосфата, селитры и калийной соли. Для этого берут 1,5 кг суперфосфата, 1,25 кг селитры и 0,75 кг калийной соли. 1 кг этой сухой смеси разводят на 5 ведер воды. При поливе 0,5 л раствора разводится на 1/2 ведра воды.

Подкормка питательной смесью возможна только после обычного полива водой, либо, если рассада растет в открытом грунте, то после дождя. Растения, получившие парочку удобрительных поливов, меняются порой до неузнаваемости — приобретают густо-зеленую окраску, пышно разрастаются и безболезненно переносят пересадку в грунт.

Раствор питательной соли очень полезно иметь всегда наготове. Найдите в цветнике удобное место для кадки с питательной солью, выделите для этого дела специальный мерный черпак. Размешайте раствор и добавляйте его в лейку. Полив питательной солью растений, сидящих в грунте, тоже дает прекрасные результаты.

Для большинства цветочных растений наилучшей температурой в парниках считается 18-25°. Для контроля за температурой обязательно установите в парнике градусник, и не один.

Регулируется температура в парниках поднятием рам. Для этого используются ступенеобразные подставки. В холодную погоду рамы поднимают ненамного, оставляя для вентиляции только небольшую щель, примерно с палец шириной. В теплую же погоду рамы поднимают и на 2-ю, и на 3-ю зарубку подставки.

У вас всегда должны быть наготове маты для укрытия. На случай, если вдруг внезапно выпал снег или просто резко похолодало, вы как заботливый и внимательный хозяин должны незамедлительно укрыть парники матами, соломой, навозом и даже снегом.

Вяжутся маты из камыша или соломы на деревянной раме шириной 1,5 м и длиной 2 м. Пучки камыша или соломы кладутся поперек натянутого шпагата. Другим концом шпагата, накинутым петлей, пучки туго притягиваются к натянутому шпагату. Концы готового мата с обеих сторон ровно обрубаются топором. Для переноски маты сворачиваются в рулон.

Наступление теплых дней — сигнал к началу закаливания. Парники остаются открытыми все дольше и дольше, и, наконец, днем рамы снимаются почти на целый день, лишь на ночь парники закрываются.

Так постепенно рассада приучается к наружному воздуху. Взрослая, хорошо закаленная и здоровая рассада не боится легких заморозков, яркого солнца и ветра. Особенно стойко переносят заморозки флокс однолетний, вербена, астра, табачок.

Высадка цветочной рассады

С вечера накануне высадки рассады необходимо обильно полить её для того, чтобы максимально сохранить корневую систему, в особенности корневые волоски. От этого зависят жизнеспособность растений и приживаемость рассады. Молодые растения должны быть с комочком земли на корнях, поэтому осторожно подкапывайте их при выборке.

Выбранную рассаду нужно держать в тени. Рассаду любых цветочных культур перед высадкой на постоянное место желательно обработать гетероауксином, 2 таблетки которого надо развести в 10 л воды и замочить в этом растворе на 3-4 ч. корни рассады.

Комментарии закрыты