Контент

+7 (903) 755 40 30

+7 (903) 755 40 30

+7 (903) 755 40 30

7554030a@mail.ru

7554030a@mail.ru

Смородина: общая информация

Для плодоводства наибольший интерес представляют: смородина черная (Ribes nigrum L.), смородина красная (Ribes rubrum L.) и смородина золотистая (Ribes aureum Purch.).

Смородина черная в диком виде широко распространена в Европе и Азии; представлена 2 подвидами — европейским и сибирским.

В диком виде смородина черная встречается по всей Европе, в Сибири, Северном Казахстане и Монголии.

Растет в заболоченных лесах, по краям болот, на сырых лесных и пойменных лугах, по берегам рек и ручьев на влажных, хорошо дренированных, богатых гумусом почвах. На Руси её разводили в монастырских садах Ещё в XI в.

Дикорастущие заросли черной смородины в изобилии встречались по берегам Москвы—реки, которую ранее называли Смородиновкой. В 1701 г. при переписи она была зарегистрирована во многих садах России.

В настоящее время черная смородина — одна из ведущих ягодных культур, выращиваемых в странах умеренного климата.

В Беларуси в культуре распространена повсеместно.

Родоначальником большинства сортов смородины красной (в том числе и белоплодной) является смородина обыкновенная (Ribes vulgare Lam.), частично смородина каменная (R. petraeum W.), смородина пушистая (R. pubescens Hedl.) и др. Первые сведения о культуре красной смородины на территории СНГ относятся к XV в.

В диком виде смородина красная произрастает в лесах и кустарниках, на опушках, по склонам и в поймах рек по всей Европе, в Сибири, Монголии и Северо-Восточном Китае.

Первые сведения о культуре красной смородины в России и Западной Европе относятся к XV в. В настоящее время культивируется в Европе, США, Канаде, Австралии.

Смородина золотистая в диком виде растет в Северной Америке. Введена в культуру как декоративный кустарник в начале XIX в. В России разводится с XIX в., почти исключительно в декоративных посадках. Имеется несколько сортов, 3 из них выведены И.В. Мичуриным.

Некоторые сорта отличаются высокой морозостойкостью и даже в Восточной Сибири не обмерзают. Более засухоустойчива, чем черная и красная смородина. К почве нетребовательна, выдерживает небольшое засоление. Мирится с затенением. Дымо- и пылеустойчива. Размножают черенками, отводками и порослью. При посадках расстояние между кустами 0,5—0,7 м. Плодоносит с 3—4-летнего возраста. Цветет поздней весной, плоды созревают в середине лета и по созревании осыпаются.

Смородина черная, смородина красная

Выбор места и посадка смородины!

Смородину неправильно считают теневыносливой культурой. Частичное затенение она переносит, но при сильном затенении у нее вытягиваются побеги, плохо закладываются цветковые почки, а отсюда — слабое цветение и небольшой урожай.

Черную смородину можно высаживать между молодыми деревьями. Если на участке имеются старые плодовые деревья, то лучше смородину сажать на свободное, хотя бы до полудня освещенное солнцем место.

Смородина хотя и любит низкие влажные места, тем не менее, плохо растет и развивается на участках, где грунтовые воды близко расположены от поверхности почвы (менее 1 метра).

Красную смородину лучше размещать на открытых, более возвышенных и хорошо освещенных местах.

Черная смородина растет на различных почвах, кроме засоленных, болотистых с плохой воздухопроницаемостью и затопляемых паводковыми водами.

На слишком легких песчаных и слишком тяжелых глинистых почвах смородину можно сажать, но надо предварительно такие участки удобрить навозом, перегноем или компостом.

Красная и белая смородина хорошо растет и плодоносит на легких супесчаных почвах, достаточно прогреваемых солнцем, обеспеченных влагой, и, желательно, защищенных от ветра.

В средней полосе России смородину лучше сажать осенью, начиная со второй половины сентября и до начала октября.

Возможна и весенняя посадка.

Чтобы не подвергать растение ненужному стрессу при пересадке, весной надо сажать как можно раньше, как только позволяет почва и пока у растения не распустились почки.

Расстояние в междурядьях и между кустами должно быть 2x2 м. При такой схеме посадки развиваются мощные кусты, они хорошо освещаются, проветриваются, и в них редко развиваются вредители и болезни.

Для посадки кустов готовят посадочные ямы глубиной 40-45 см за несколько недель до посадки, чтобы почва успела хорошо осесть. На дно ямы кладут ведро перегноя (либо перепревшего навоза или компоста), перемешанного с землей и 100 г суперфосфата.

При посадке корневую шейку саженца заглубляют на 5 см. От этого растение образует дополнительные корни, а куст становится гуще. Почву осторожно уплотняют, обильно поливают и мульчируют перегноем.

После посадки все побеги саженца обрезают, оставив лишь 2 почки над землей. Такая обрезка способствует развитию сильной корневой системы и образованию хорошо разветвленного куста.

Уход

В первый год после посадки важно содержать почву в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, потому что от этого зависит приживаемость и сила роста кустов, а также рост и плодоношение их в последующие годы.

В значительной степени уход за растениями облегчает мульчирование, которое не только препятствует росту сорняков, но и создает благоприятный водный и питательный режим для корневой системы, и, в итоге, сокращает потребность в поливах и рыхлении почвы.

Мульчирующим материалом могут быть перегной, торф, компосты, вносимые до 10 килограммов на куст.

Осенью около кустов, если почва тяжелая (черноземовидные суглинки), проводят неглубокую перекопку, а на легких почвах — рыхление до 5-8 сантиметров.

Для получения ежегодного сильного прироста и высоких урожаев ягод смородина нуждается в регулярном внесении минеральных и органических удобрений. Молодые посадки смородины в первые 2-3 года можно удобрять весенне-осенним внесением 4-5 кг навоза или перегноя, раскидывая их вокруг кустов на расстоянии 50-60 см.

В дальнейшем, когда кусты достигают полного развития, навоз можно вносить раз в 2 года. Из минеральных удобрений на куст ежегодно вносят 30-40 г аммиачной селитры, 80-100 г суперфосфата, 25-30 г калийных удобрений или комплексные удобрения в дозе, указанной на пакете. Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью под перекопку, азотные — весной при первом рыхлении.

При слабом развитии растений применяют подкормки навозной жижей, птичьим пометом, а также минеральными удобрениями (30-40 г аммиачной селитры на куст).

Первую подкормку лучше провести органическими удобрениями. Для этого навозную жижу разбавляют водой в 6-8 раз, а птичий помет — в 10-12 раз. На один молодой куст вносят от четверти до половины ведра, на взрослый — одно ведро такого раствора.

Для внесения подкормок на расстоянии 20-25 см вокруг кустов готовят бороздки или лунки глубиной до 10 см. Плодоносящие кусты (4-5 лет после посадки) удобряют в бороздки, сделанные вдоль ряда кустов с обеих сторон.

Смородина особенно нуждается в воде в то время, когда растут однолетние побеги, завязываются, формируются и созревают ягоды, а также в послеуборочный период для усиления роста корней и закладки цветковых почек. В сентябре-октябре можно поливать меньше.

Полив проводят по бороздкам или в круговые канавки глубиной 10-15 см на расстоянии 30-40 см от проекции ветвей куста. Иногда для удержания воды делают земляные валики высотой до 15 см.

Обрезка и формирование кустов черной смородины

Для нормального роста и плодоношения важное значение имеет формирование и обрезка кустов. Это необходимо для увеличения прироста ветвей. Первую обрезку смородины, высаженной осенью, делают весной, а высаженную весной — сразу после посадки.

Каждый побег саженца обрезают, оставляя 3-4 почки. Это необходимо для того, чтобы привести в соответствие надземную часть куста с нарушенной корневой системой после выкопки. Этим повышается приживаемость, уменьшается испарение, и тем самым обеспечивается быстрое формирование и вступление в товарное плодоношение куста смородины. У слабого саженца побеги можно срезать у поверхности почвы.

После обрезки из спящих почек, расположенных в зоне корневой шейки, вырастают молодые прикорневые побеги. Больше всего их образуется на второй и третий годы после посадки. С возрастом у кустов способность образовывать прикорневые побеги постепенно ослабевает.

Поэтому до четырех, пятилетнего возраста из вновь появившихся однолетних прикорневых побегов ежегодно оставляют 3-4 наиболее сильных и хорошо развитых, расположенных как можно дальше друг от друга. У оставленных прикорневых побегов укорачивают верхушку до хорошо сформировавшейся почки. Остальные — более слабые — вырезают, чтобы они не загущали кусты. Такую формирующую обрезку проводят до тех пор, пока в кусте не будет 15-20 ветвей разного возраста, то есть в течение четырех-пяти лет после посадки.

В последующие годы у плодоносящих кустов удаляют три-четыре самые старые пяти-, шестилетние малоурожайные ветви и на замену им вновь оставляют 3-4 самых сильных прикорневых побега.

Удаляют также сухие, поломанные ветки смородины на даче. Если куст загущается и имеет слабый прирост, то удаляют часть молодых ветвей и, в первую очередь, слабые, больные, угнетенные, перекрещенные, а также все лишние однолетние побеги.

Достаточно урожайные старые скелетные ветви не удаляют, но верхушки со слабым приростом и слабыми плодовыми веточками у них укорачивают до сильного бокового разветвления.

Если своевременно не проводить обрезку, то кусты смородины сильно обрастают и загущаются, от чего урожаи ягод резко снижаются. Молодые прикорневые побеги у них практически не отрастают.

Поэтому такие кусты сильно прореживают, удаляя слабые, поломанные, лежащие на земле и растущие внутрь малоурожайные ветви всех возрастов. Подобной обрезкой в течение 2-3 лет можно получить 15-20 ветвей различного возраста, а потом продолжать обычную обрезку.

Через 10-12 лет даже при хорошем уходе кусты смородины стареют и слабеют, урожай ягод значительно снижается. Чтобы поддерживать плодоношение, кусты частично или полностью омолаживают. Для этого проводят вырезку ветвей в 2-3 приема. В первый год вырезают одну треть или половину старых ветвей, чтобы появились молодые прикорневые побеги.

На следующий год удаляют оставшуюся половину или одну треть старых веток. Из выросших молодых побегов оставляют 5-8 самых сильных и равномерно расположенных, а остальные удаляют, чтобы в дальнейшем сформировать куст из 15-20 ветвей. На третий год там, где вырезали одну треть побегов в первый и второй годы, удаляют все старые оставшиеся ветви, а из молодых оставляют 5-8 наиболее сильных и развитых для формирования куста.

Полное омолаживание состоит в том, что ранней весной все ветви куста обрезают на 10-12 сантиметров от земли, затем удобряют органическими или минеральными удобрениями, поливают. После этого на кустах появляется много однолетних побегов.

На каждом срезанном пеньке оставляют 2-3 лучших побега, остальные удаляют, чтобы куст не загущался. На второй год смородина начинает плодоносить. Омоложенные кусты дают урожай ещё в течение 6-8 лет.

Всю работу по обрезке смородины, прореживанию и омолаживанию кустов проводят ранней весной до распускания почек.

Обрезка красной смородины

Красную и белую смородину формируют и обрезают в основном так же, как и черную. Но в отличие от черной смородины, куст красной и белой смородины формируют из ветвей до семи, восьмилетнего возраста. Красная смородина образует больше прикорневых побегов, поэтому у нее в кусте может быть 20-25 ветвей.

Ежегодно, начиная с семи-, восьмилетнего возраста, удаляют 3-4 наиболее старые ветви, а взамен их оставляют 3-4 молодых прикорневых побега. Поскольку формирование куста красной и белой смородины заканчивается обычно к пяти-, шестилетнему возрасту, то в последующие годы до проведения обрезки старых ветвей удаляют все лишние однолетние прикорневые побеги, чтобы предупредить загущение.

У красной смородины плодовые почки формируются не по всей длине годичного прироста, а преимущественно в верхней части его, на границе между двумя соседними приростами. Вследствие этого урожай ягод на ветвях красной и белой смородины в отличие от черной располагается не равномерно, а ярусами. Эту особенность следует учитывать при обрезке кустов.

Смородина черная: вопросы и ответы

Почему на некоторых ветках черной смородины цветки и даже ягоды усыхают?

Это может произойти не только с черной смородиной, но и с красной, и с крыжовником. Если вы срежете такую ветку, то увидите, что у нее черная сердцевина. Это след, который оставила гусеница стеклянница. Такую ветку надо вырезать до земли, не оставляя пенька.

Знайте, что лет стеклянницы совпадает по времени с цветением вишни. Вот в этот момент и следует провести обработку ягодных кустов. Обычно рекомендуют карбофос. Но лучше просто дезориентировать вредителя, примешав к запаху растения-кормильца посторонний резкий запах — например, опрыскать растения хвойным экстрактом или настоем хвойных игл, настоем полыни, пижмы, луковой шелухи, кожуры цитрусовых культур. О том, как приготовить такие настои, написано во многих книгах и журналах.

Не следует оставлять на участке или вблизи от него настоящую черемуху, которая привлекает стеклянницу. А вот виргинскую, китайскую красную или гибриды черемухи с вишней — можно.

Что делать, если на смородине появилась щитовка?

Щитовка — опасный вредитель. Страшна она тем, что на начальной стадии своего развития обнаружить её на растении крайне тяжело, уж больно она мелкая и подвижная. Щитовка оставляет на листьях небольшие утолщения в форме запятой, обычно бежевого цвета. Может заселить не только смородину, но и любое другое растение. Счищать её с коры — дело утомительное и неблагодарное. Во всяком случае, под куст надо подстелить газету, потом собрать щитовок и сжечь, иначе они опять с почвы заползут на ветви. Ни в коем случае нельзя обрабатывать куст спиртом, как это рекомендовали в средствах массовой информации. Вы попросту погубите ветки.

Но поскольку щитовка — сосущее насекомое, то, опрыскав куст препаратом, который всасывается, вы сможете её погубить. Препараты наружного действия не работают, так как у щитовки прочный хитиновый покров.

Стали собирать урожай черной смородины, а в кустах полно каких-то паутинных гнезд с засохшими ягодами. Что это такое?

Вы прозевали лет крыжовниковой огневки, который идет во время цветения вишни. Гусеницы откладывают яйца в завязь, отрождающаяся личинка её выедает и переходит в следующую.

Таким образом, одна личинка повреждает до 10-15 ягод. Затем она тут же окукливается, оплетая паутинкой кисть.

Осенью она падает вместе с кистью на почву и зимует под опавшей листвой. Точно также огневка поражает и крыжовник.

Во время сбора ягод следует отдельно собирать, а затем уничтожать паутинные гнезда (грозди засохших ягод).

Самая простая мера — это окучивание поздней осенью кустов крыжовника и черной смородины, а ранней весной — их разокучивание.

Если вы не сделали этого, опрыскайте кусты перед цветением карбофосом либо припугните вредителей настоем хвои, цитрусовых корок и тому подобными настоями.

В любое время можно опрыскивать растения против вредителей биопрепаратами.

Через двое суток после опрыскивания можно употреблять ягоды в пищу.

Есть хороший дедовский метод для борьбы с вредителями ягодных кустов. В момент цветения вишни забросьте в центр куста лопату свежего навоза. Затем повторите это в начале июля. Не будет не только вредителей, но и мучнистой американской росы — сферотеки, которую вызывают мучнисторосяные грибы.

Что за оранжевые бородавки появляются на листьях смородины в начале июня?

Это бокальчатая ржавчина, если бугорки крупные. Или столбчатая — если пятнышки мелкие. Это грибное заболевание. Его можно остановить, опрыскав кусты бордоской жидкостью или хлорокисью меди, но можно обойтись и любым микробным биопрепаратом.

В какое время надо уничтожать почкового клеща на черной смородине?

До того, как почки лопнут и клещи-бродяжки расползутся кто куда, чтобы внедриться в новые почки.

Проще всего обобрать толстые вздутые почки поздней осенью или ранней весной, когда на кустах нет листьев. Тогда они очень хорошо видны. Не надо бросать почки где попало — их следует сжечь или хотя бы сунуть в печку.

Иногда приходится вырезать целые ветви и даже часть куста — так много расплодилось на нем клещей.

Такой куст погибнет, если не принять срочных мер. Можно сделать над кустом укрытие из пленки, завязав концы пленки под кустом. Затем надо вставить внутрь серную шашку и поджечь. Через час куст можно освободить от пленки — погибнут не только клещи, но и другие вредители, которые окажутся в это время на кусте, а заодно и возбудители болезней. Надо только помнить, что окуривание серой действенно только при высоких температурах (выше 20°).

Как определить, болен ли куст черной смородины махровостью?

Во время цветения сразу бросаются в глаза кусты или отдельные ветви, на которых вместо цветков с белыми округлыми лепестками появились странные вытянутые цветки лилового цвета. Надо выкопать и немедленно сжечь весь куст. Если поменять почву, можно высадить на это место новый куст или черенок черной смородины (брать черенок от заболевшего куста нельзя).

Размножение черной смородины

Черная смородина — самая распространенная и любимая культура в саду. В далеком Средневековье её использовали исключительно как лекарственное средство.

В середине позапрошлого века черную смородину стали выращивать во Франции для изготовления вина из ягод, а к концу века она приобрела ещё большую популярность и использовалась уже не только в лечебных целях и в винной отрасли, но и по достоинству была оценена кулинарами.

В России культурные сорта смородины сначала появились на монастырских и помещичьих подворьях, а потом уже она распространилась почти по всем частным владениям.

Сейчас в Государственном реестре селекционных достижений насчитывается порядка 170 сортов черной смородины, каждый из которых богат глюкозой и фруктозой, пектинами, лимонной, яблочной и винной кислотами, солями калия, кальция, натрия и железа с марганцем.

Короче говоря, черная смородина — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, и каждый садовод, заботящийся о своем здоровье, просто обязан иметь несколько кустиков смородины у себя на участке.

Если вы только присматриваетесь к тому, какой сорт выбрать, отдавайте предпочтение прежде всего тем, которые районированы в вашей местности, — растение должно чувствовать себя комфортно, ведь только в этом случае оно сможет порадовать вас обильным урожаем вкусных ароматных ягод.

Чтобы продлить период плодоношения черной смородины, выбирайте сорта с разным сроком плодоношения: ранние, средние, поздние.

Желательно, чтобы они обладали зимостойкостью и достаточной устойчивостью к болезням. И что самое важное, посадочный материал должен быть здоровым — именно это обстоятельство играет наиважнейшую роль для успешного выращивания любых садовых растений.

Приобретенные саженцы высаживают в специально подготовленные посадочные ямы примерно 40x40 см, заполненные плодородным грунтом. Чем плодороднее почва для смородины, тем лучше она будет расти на ней и, соответственно, плодоносить.

В первый год я бы не советовала проводить обрезку, кроме удаления сухих или нездоровых побегов (ведь это дополнительный стресс для растения), но подкормки следует осуществлять регулярно, чтобы куст наращивал вегетативную массу. Осенью азотные подкормки исключают и под куст вносят калийные удобрения, чтобы неодревесневевшие молодые побеги вызрели до зимы и не подмерзли.

Уже следующей весной можно вырезать по веточке с каждого куста смородины для черенков. Но лучше заготавливать черенки с уже зрелого и мощного куста (ранней весной или уже осенью). Если такого куста у вас нет, то наверняка черная смородина растет у соседей или у ваших друзей, и вряд ли они пожалеют для вас пару веточек.

Черенкование

Черенкование — один из наиболее популярных способов размножения смородины (в том числе красной и белой). Побег выбирают хорошо развитый, желательно не тоньше 0,5 см. Кстати, вырезая черенки размером не менее 0,5 см, не увлекайтесь очень толстыми побегами. Они, конечно, укоренятся, но медленнее и хуже, и расти будут плохо. Оптимальный вариант — черенки с однолетних приростов.

В зависимости от длины срезанной ветки её разрезают на части примерно по 15-20 см (черенок должен иметь не менее двух почек). Верхний срез делают прямым - в 1 см над верхней почкой, а нижний — косым под нижней почкой.

Самая верхняя часть побега, как правило, не укореняется, а если это и происходит, то растение получается хилое и слабое. Поэтому лучше верхнюю часть ветки смородины для черенков не использовать.

Черенки высаживают в рыхлую, плодородную почву. Желательно, чтобы ваш смородиновый «детский сад» располагался не на солнце, а где-то в безветренном тенистом уголке.

Не думаю, что для обычного частного сада понадобится целая плантация — десяти черенков вполне достаточно, даже если не все они приживутся.

Найдите подходящий кусочек земли, учитывая, что черенки должны находиться (для комфортного развития) примерно в 20 см друг от друга. Их можно посадить в 1 или 2-3 ряда — как вам удобнее.

Советуют сажать наклонно (под углом 45°), но ничего непоправимого не произойдет, если вы посадите свои веточки вертикально. Если на черенке две почки, то его заглубляем наполовину — так, чтобы над землей находилась одна почка. В том случае, когда черенок более длинный и имеет 3-4 почки, заглубляем его в землю на 1/3.

В зависимости от времени заготовки черенков, посадку проводят осенью или весной. Я привыкла, чтобы у меня все находилось под контролем, поэтому предпочитаю весеннюю посадку.

Посаженные осенью черенки могут повредить землеройки, ведь им зимой тоже что-то кушать нужно, а кроме того, эти грызуны проделывают огромное количество ходов в земле, чем тоже наносят вред молодым посадкам. Наши непредсказуемые зимы — каждый раз лотерея для садоводов (вымерзнет — не вымерзнет, погибнет — не погибнет!).

После нескольких перепадов температуры почву начинает пучить, и черенки может запросто выдавить из земли, после чего они погибнут. Конечно, это самые неблагоприятные варианты развития событий, но не сбрасывайте их со счетов.

Весной, даже если мы не постоянно живем за городом, наведываемся на свой участок каждые выходные. Следовательно, наши молодые посадки будут находиться под постоянным и пристальным вниманием — это большой плюс весенней посадки.

Чтобы позже, когда активно начнет расти трава, она не забила ваши черенки, лучше как-то обозначить эту маленькую грядку — пусть она размером всего с квадратный метр.

Можно огородить её по периметру досками или любым подручным материалом, вплоть до пластиковых лент, которые в изобилии продаются в специализированных магазинах. Главное, чтобы её было видно!

Саженцы не должны находиться под прямыми лучами солнца (под косыми — тоже). Если хоть какое-то время в течение дня солнце освещает грядку, это снизит приживаемость, так как черенки, да и сама земля, будут подсыхать. Решить эту проблему поможет обычный кусок темной ткани, натянутый над черенками, — он должен быть примерно на 20 см выше верхушек черенков.

Комфортный климат для укоренения срезанных веточек — тепло, сыро, пасмурно и безветренно. Постарайтесь создать такие условия.

Почву в вашем «череночнике» обязательно надо замульчировать (торфом, перегноем) слоем примерно 3-5 см. Если нет ни того, ни другого, выручат подручные материалы: прошлогоднее сено, либо сорванная трава. А можно покрыть грядку обычной пленкой и в местах высадки черенков проделать в ней дырочки.

Таким образом, мы обеспечим необходимым теплом нижнюю часть черенков, что станет залогом успешного укоренения.

Когда почки на саженцах тронутся в рост, значит, они уже укореняются. Главное в это время — не дать почве пересохнуть.

По мере появления новых листочков растения набирают силу, наращивают корневую систему. Если вы их притеняли, то теперь, когда укоренение прошло успешно, самое время снять укрытие. Лучше делать это в пасмурную дождливую погоду.

Заметив в своих посадках саженец с более толстым стеблем, отстающий в своем развитии от собратьев, понаблюдайте за ним — имеет ли он равные с другими условия развития, не ущемлен ли в чем.

Не выявив каких-либо факторов, негативно влияющих на растение, предпримите попытку реанимировать его. Когда у черенка появится молодой зеленый побег длиной хотя бы 6 см, осторожно выкопайте совком саженец и посадите его наклонно — так, чтобы половина молодой веточки оказалась в земле. Это улучшит процесс корнеобразования, но уже не на самом черенке, а на зеленой ветке, и скоро растение начнет более динамично развиваться.

Исключение из правил

Я рассказала, как принято размножать черную смородину. Но в любом правиле есть свои исключения. Есть и менее хлопотный способ. Например, срезать несколько веточек смородины ранней весной, когда почки уже набухли, а листья ещё не появились, и поставить в банку, вазочку или другую емкость с водой. Желательно, чтобы посуда была из темного стекла.

Длина веточек — не более 20-25 см. Верхушки можно обрезать, а можно и не трогать. И пусть этот букет у вас стоит на столике (но не на солнечном подоконнике) и радует своим видом.

Через какое-то время на нижних частях веток образуется каллюс (нарост). Это значит, что скоро появятся корешки и в мае саженцы можно высаживать в сад. Если корешки начинают появляться быстро, а на дворе, к примеру, ещё начало апреля, то посадите эти веточки в обычные цветочные горшки и поставьте на подоконник.

Определить на постоянное место их можно будет и в июне. К тому времени черенки хорошо укоренятся, окрепнут и не потребуют много внимания впоследствии.

Молодые саженцы смородины я никогда не высаживаю сразу на то место, где им предстоит расти. Сначала провожу доращивание на клумбе с цветами — и на виду постоянно, и поливом с подкормками не обделены, поскольку цветы приходится поливать и подкармливать почти все лето, и видно, как растение развивается. Кроме того, никто смородинку на клумбе не затопчет, пока она маленькая, никто случайно не скосит.

А когда растение превратится в хороший кудрявый кустик, я пересаживаю его вместе с комом земли на место в полной уверенности, что ему уже ничто и никто не угрожает.

Неудачи — тоже опыт!

Однажды я не успела срезать веточки смородины весной до появления листьев. Мой букет был и с листьями, и с цветоносами — смотрелся в вазочке он, конечно, изумительно, но, ни одна ветка не дала корней — все засохли. Наверное, нужно было оборвать листья и цветочные кисти, но мне было жалко. Поэтому у меня ничего и не получилось с укоренением.

Но зато могу похвастаться другим экспериментом. Однажды летом бывшая сослуживица пригласила меня на дачу. Там она меня угостила просто изумительно вкусной смородиной — сладкой и крупной (кусты были просто увешаны огромными гроздьями ягод).

Мимо такого богатства я, конечно, не могла пройти и попросила разрешения отломить несколько веточек. А происходило это, заметьте, не весной и не осенью, а в разгар летнего сезона. Но я буквально загорелась желанием завести у себя такую смородину. Да и чем я, собственно, рисковала? Только напрасно потраченным личным временем. Хозяйка сада, конечно, высказала свои сомнения, но ветки сорвать разрешила.

Я деликатно отломила четыре маленькие веточки (длиной не более 15 см) и увезла домой. Мне очень хотелось такой смородины, поэтому я сделала все, чтобы получить положительный результат: листья обрезала, оставив лишь по одному верхнему, развела гетероауксин, поставила ветки на сутки в раствор. Затем я не стала сажать их в землю, а просто переместила в другую емкость с чистой водой и таблеткой активированного угля.

И что вы думаете? Три веточки дали корни, а четвертая оказалась тоненькой, хиленькой и позже погибла.

После появления корешков я высадила саженцы в плодородный грунт, к осени они окрепли и дали по паре побегов.

Следующей весной я их уже посадила в саду. Сейчас на моей даче и у родителей растет только эта смородина. Все, кто её пробовал, в восторге.

Вот, казалось бы, и не сезон для размножения, и прочие трудности. Но в садоводстве я придерживаюсь одного правила, которое меня ещё никогда не подводило: если очень хочется, то можно!

Все отходы в дело

Кстати, я никогда не выбрасываю нечаянно отломившиеся ветки черной смородины (либо собака неудачно пробежала, либо кто из домочадцев походкой слона прошел мимо).

Я беру ветку, разрезаю на несколько частей, если она длинная, и полученные черенки втыкаю прямо под кустом. Там нет солнца, влажно и плодородная земля — самые благоприятные условия для укоренения.

К осени, как правило, на этих тонких прутиках появляются листочки — значит, корешки выросли. Следующей весной я аккуратно совком выкапываю саженцы из-под смородины-родительницы и пересаживаю на доращивание.

За лето они превращаются в хорошенькие кустики, и их можно переносить на постоянное место.

Размножаем зелеными черенками

Смородина может размножаться не только одревесневевшими, но и зелеными черенками, отводками (вертикальными и горизонтальными), делением кустов.

Размножение смородины зелеными черенками дает возможность получения чистого посадочного материала, не зараженного Стеклянницей, почковым клещом. Но здесь важно вовремя провезти заготовку черенков: рано нарезанные черенки не укоренятся, а загниют в субстрате, почти одревесневшие (огрубевшие) плохо укореняются.

Срезку черенков проводят примерно в конце июня — начале июля. Все зависит от конкретных условий. В северных районах, 1чде вегетация растений начинается позже, позже срезают и черенки, в южных районах теплее — поэтому и заготовку проводят раньше. Как не поспешить и не опоздать?

Первый признак того, что пора проводить обрезку, — это начало одревеснения зеленого побега текущего года: на конце он зеленый, а в том месте, где начал отрастать от побега прошлого года, уже начинает приобретать коричневый оттенок.

Зеленые черенки требуют особых условий для укоренения, поэтому такой способ размножения смородины больше подходит для профессионалов. Любителю сложно создать необходимый климат для развития саженцев — укоренение в основном проводят в теплицах с использованием туманообразующей установки.

Но если вы в душе авантюрист и хотите попробовать свои силы, дерзайте.

Найдите в своей теплице (парнике) уголок для эксперимента и постарайтесь создать там оптимальные условия для зеленых саженцев. Черенки нарезайте так, чтобы на каждом было по 2-3 почки, листья удалите наполовину для уменьшения испарения влаги.

Считается, что черенки с веток, имеющих длинные междоузлия, укореняются хуже. Для лучшего укоренения замочите нарезанные веточки в каком-нибудь средстве, стимулирующем корнеобразование, следуя инструкции.

Посадочный материал высаживают в подготовленное место, мульчируют и... ждут. Укореняться черенки начнут через 2-3 недели при самых оптимальных условиях: температура воздуха в теплице примерно 22°, а температура грунта — до 24°, и в ночные часы не должно быть резких скачков. Полезна саженцам и внекорневая подкормка малыми дозами.

Однопочковые одревесневевшие черенки

Ещё один интересный способ — выращивание смородины из однопочковых одревесневших черенков. Прибегают к нему не часто, а лишь при размножении редких ценных сортов, когда количество посадочного материала ограничено. Черенки нарезают, таким образом, чтобы на каждом была одна почка (длина черенка примерно 5 см).

При этом важно, чтобы над почкой остался небольшой кусочек стебля, а под почкой — все междоузлие. Перед посадкой (осуществляют её в середине или конце апреля) черенки можно обработать стимуляторами корнеобразования. Посадку проводят в небольшом парничке, накрытом пленкой, по схеме примерно 10x10 см, чтобы растениям было не тесно, оставляя над землей лишь почку.

Но, как все вы знаете, залог успешного корнеобразования в том, чтобы черенкам было тепло и сыро. Поэтому температура в парнике должна быть днем не ниже 25°, а ночью не ниже 15°.

И земля не должна быть холодной, хотя на дворе и апрель. Поэтому, чтобы обеспечить вашим малышам оптимальные условия для укоренения, надо соответствующим образом подготовить почву.

Я, например, делаю это осенью. Выкапываю небольшой котлован необходимых мне размеров, например, 1x2 м (там ещё можно посеять какую-то рассаду) и глубиной примерно 50 см. Закладываю в него сухие листья, различные растительные остатки или просто скошенную с межи траву, плотно утаптываю, сверху рассыпаю вынутый грунт и разравниваю поверхность, которую покрываю слоем песка (4 см). Если почва на вашем участке бедная и малоплодородная, лучше взять вместо нее землю с компостной кучи, а эту просто перевезти тачкой на грядки.

Будущий череночник я обрамляю старыми досками. Во-первых, земля не ссыпается, а во-вторых, удобно весной ставить проволочные дуги — они упираются в доску и не выезжают.

Весной я набрасываю на дуги пленку, чтобы ко времени посадки саженцев (хотя бы за неделю) земля прогрелась, и проливаю грядку горячей водой из лейки. В тепле и во влажном состоянии самый нижний слой начинает «гореть», выделяя тепло. Наши растения получают сверху тепло от солнца через пленочное укрытие, и снизу земля прогревается, создавая благоприятные условия для укоренения.

Верхний слой песка не дает черенкам загнить, а в среднем — самом плодородном — и происходит образование корешков. Если все сделано правильно, то укоренение начнется через 2-3 недели.

По мере наращивания корневой системы саженцы будут выбрасывать новые листочки с молодыми побегами.

Наблюдать за этим одно удовольствие. Но не торопите события, не трогайте свои смородинки до осени — потом их можно рассадить более просторно и ещё на год оставить для доращивания. А в течение лета необходимо проводить полив в рассаднике, осторожно выпалывать сорняки и по мере роста саженцев подсыпать к ним плодородный грунт.

Горизонтальные и вертикальные отводки

Размножение горизонтальными отводками требует от садовода меньше хлопот. Для этого метода у вас должен расти хотя бы один куст смородины. Весной нужно выбрать несколько веток, которые хорошо отгибаются в горизонтальное положение, сделать под ними канавки в земле, куда укладывают побеги, пришпилить посредине веточки деревянными палочками либо проволокой, а затем засыпать плодородным грунтом.

Конец побега должен находиться над уровнем земли. Чтобы ускорить процесс укоренения, на той стороне ветки, с которой будут образовываться корни, можно сделать 1-2 надреза коры.

Прикорневое пространство куста смородины должно всегда находиться во влажном состоянии, и тогда в самое ближайшее время появятся новые корешки на прикопанных ветках, а к осени вы станете обладателем нескольких молоденьких саженцев.

Не составит большого труда и выращивание смородины из вертикальных отводков. Для их получения куст смородины обрезают весной почти под корень, оставляя пеньки примерно по 5 см. Это будет стимулировать рост спящих почек, и мы сможем получить достаточное количество новых саженцев.

Как только молодые побеги достигнут высоты 15-20 см, на куст высыпают влажную землю таким образом, чтобы побеги до половины длины оказались под грунтом.

Если земля будет ссыпаться, можно надеть на смородину старое ведро без дна, сколотить деревянную опалубку из ненужных досок. Главное — удерживать грунт возле молодых веток, постоянно увлажнять его, и тогда начнут образовываться корни.

Осенью или весной веточки с корнями аккуратно обрезают секатором ниже уровня образования корней — у самого основания роста побегов. Полученные саженцы можно сразу высадить в сад. Другой вариант — провести их доращивание и через год высадить уже более сильные и мощные кусты на новое место.

Делим куст

Размножение черной смородины делением куста тоже эффективно. Даже молодой двухлетний кустик с пятью побегами можно превратить в пять кустиков! Как это сделать? Куст выкапывают, аккуратно отделяют по одному побег за побегом таким образом, чтобы у каждого из них было достаточной корней, а затем отрезают секатором или отсекают лопатой. П

оскольку при таком методе деления куста невозможно не повредить корни, то стебель каждого полученного саженца тоже должен быть укорочен. Полученный посадочный материал высаживают в предварительно подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом. Приурочить такие работы лучше к осени или заняться ими ранней весной, как только оттает земля.

Если у вас старый сад, то деление кустов черной смородины — неплохой способ омолодить посадки, ведь на старых кустах и урожай меньше, и ягоды мельче. Возможно, кто-то из ваших соседей по даче решил выкорчевать старый куст смородины — возьмите его себе, конечно, если это хороший сорт и растение здорово. Т

огда через пару лет у вас будет собственная шикарная плантация черной смородины (разумеется, при правильном уходе и своевременных подкормках).

Таким же образом можно разжиться и другим посадочным материалом для вашего сада. Например, часто при делении разросшихся растений садовод оставляет себе какую-то часть, а остальное просто выбрасывает (так происходит со многими многолетними цветами и кустарниками). Поэтому, чтобы получить бесплатный посадочный материал, нужно появиться в нужное время в нужном месте.

Марина Иванова

Размножение красной смородины

В отличие от черной, она менее прихотлива, достаточно засухоустойчива, её цветочные почки меньше страдают от весенних заморозков. При правильном уходе кусты красной смородины могут расти и плодоносить на одном месте в течение 20 лет.

Но по качеству ягод и содержанию в них витаминов красная смородина уступает своей темнокожей сестре. Хотя её плоды тоже могут использоваться в лекарственных целях.

Они содержат кумарин, который снижает свертываемость крови, и, соответственно, это хорошая профилактика от тромбофлебита. В ягодах много йода, пектиновых веществ, которые оказывают благотворное влияние на кровь и выводят из организма соли тяжелых металлов.

А какое вкусное получается смородиновое желе! Так что сажайте и выращивайте эту ягоду.

Красная смородина любит солнечные безветренные места с плодородной почвой и низким уровнем залегания грунтовых вод. Не переносит тень и тяжелые глинистые грунты. На низких участках лучше сажать её на холмики. Размножается она (впрочем, как и менее известная белая смородина) такими же методами, что и черная смородина, только результат укоренения будет чуть хуже, но этот показатель зависит от сорта: одни сорта укореняются хорошо, а другие трудно. Поэтому, приступая к черенкованию, нарежьте чуть больше веточек, чтобы тех, которые укоренятся, вам вполне хватило.

В остальном технология размножения одревесневшими черенками красной смородины абсолютно идентична той, которая применяется при размножении черной.

Рост побегов красной смородины прекращается раньше, чем у черной, поэтому для лучшей приживаемости многие садоводы предпочитают высаживать черенки осенью. Весной, мол, они не успеют укорениться до распускания листочков и неизменно засохнут.

В садоводстве нельзя безоговорочно верить тем или иным заявлениям — надо их проверять. Поскольку нет двух одинаковых земельных участков: у всех рельеф разный, почвы тоже, кроме того, кто-то живет на севере, кто-то на юге, у кого-то дуют северные ветры, а у кого-то идут теплые дожди. Поэтому, если у одного садовода что-то не получилось, проанализируйте ситуацию, исключите его ошибки (если они были), повторите эксперимент и только потом делайте собственные выводы.

Мне больше по душе весенние посадки. Весной я полна сил и энергии и на все смотрю позитивно. А осень для меня — унылая пора (хотя и «очей очарованье»), поэтому и позитива меньше, и уверенности в положительном результате тоже.

Словом, я размножаю красную смородину весной, в том числе и черенками. Не могу похвастаться, что готовлю для посадки черенков специальную грядку и делаю все точь-в-точь, как советуют агрономы. Скорее наоборот — я пользуюсь несколькими наименее хлопотными методами.

Черенки в банке...

В последние годы весна у нас поздняя, но стремительная: в апреле ещё снег лежит и холодно, а в середине мая, глядишь, уже столбик термометра поднялся до отметки 20°. Как только почки на смородине набухнут, нарезаю несколько черенков (черенки заготавливаю по всем правилам — снизу срез под почкой, сверху над почкой) и ставлю их дома в воду, в которую добавляю немножечко натурального меда (именно натурального, а не того продукта, который продается в магазинах). И жду наступления весны.

Воду использую отстоянную водопроводную, а лучше привезенную из скважины на участке. Воду в банке не меняю, а лишь доливаю по мере необходимости. Конечно, я каждый день верчу баночку, пытаясь узреть на концах побегов образовавшийся каллюс, — это слабость у меня такая, ведь хочется удостовериться, что вот-вот появятся маленькие корешки. Веточки мои весело зеленеют и ждут своего времени.

Иногда они достаточно быстро дают корешки, конечно, не все сразу (примерно половина), а иногда не хотят этого делать, тогда я меняю тактику, ведь на дворе уже май — почва на необходимую глубину оттаяла, особенно на солнечных местах.

...и под банкой

Оставляю 1-2 самых верхних листочка, смотрю на черенок — не начал ли он чернеть снизу (в этом случае его подрезаю до здоровой ткани, но так, чтобы срез был под почкой), и сажаю их на клумбу в тени какого-нибудь многолетнего растения, сверху накрываю литровой банкой либо обрезанной частью пластиковой бутылки с горлышком.

Бутылка более универсальное укрытие — там есть горлышко, с помощью которого можно регулировать температуру вокруг саженца: если жарко, пробку отвинчиваю для циркуляции воздуха, а в холодный и дождливый период пробку завинчиваю, чтобы не уходило драгоценное тепло. Как правило, к концу июня мои черенки начинают идти в рост, тогда в какой-нибудь пасмурный день я снимаю укрытие.

Кстати, выращивать красную смородину под баночкой можно и дома. Нам ведь не нужны масштабы, и заготавливаем мы, ну, десять черенков — не больше. А ведь можно срезать и поменьше.

Срезанные черенки я ставлю в раствор стимулятора корнеобразования на сутки, потом сажаю их в стандартные цветочные горшки. В один горшок можно натыкать — на небольшом расстоянии друг от друга — пять черенков. Только следите за тем, чтобы потом их можно было накрыть хотя бы обрезком 2-литровой пластиковой бутылки.

В ходе научных экспериментов было доказано, что красный цвет светового спектра создает благоприятные условия для укоренения черенков. Следовательно, если у вас в хозяйстве есть какая-то емкость из красного пластика или стекла, то используйте её для накрытия черенков, если нет, то для этих целей вполне сгодятся пластиковые бутылки из-под пива или кваса. В таком «домике» черенкам тепло, сыро и комфортно.

Что касается грунта, которым заполняются горшки, то здесь тоже возможны варианты: плодородная земля, заготовленная вами ещё с осени со своего участка, специальный грунт, приобретенный в магазине, или речной песок. Есть данные, что укоренение черенков происходит в песке быстрее и намного эффективнее, чем в воде.

Чтобы в песке не было патогенной микрофлоры, его лучше прокалить в разогретой духовке (так же можно поступить и с землей). Как правило, в начале июня черенки в горшках уже укоренились и их можно высаживать на доращивание в сад.

Возьмите себе на заметку, что при заготовке черенков любого вида смородины лучше нарезать ветки с куста, который не перекормлен азотными удобрениями, у которого и ветки не такие жирные, и междоузлия короткие.

Укоренение горизонтальных отводков

Если у вас растет, хоть один кустик красной смородины, не заморачивайтесь никакими черенками (если только они не срезаны с куста соседа) и спокойно укорените ветки со своего куста. Как и в случае с черной смородиной, под кустом делаем углубление в земле, укладываем туда ближайшую ветку, пришпиливаем, чтобы не поднялась, и засыпаем грунтом (хвостик должен торчать!).

Если все это проделали рано весной, то к осени новый саженец уже можно будет отделить от материнского растения. В течение всего лета нужно держать под контролем процесс укоренения: следить за тем, чтобы пришпиленная ветка не отогнулась и почва вокруг находилась во влажном состоянии.

Отращивание вертикальных отводков

Размножают красную смородину ещё и вертикальными отводками, и делением куста. Технологии абсолютно идентичны, как и в случае размножения черной смородины.

При отведении вертикальных отводков главное, чтобы засыпанная на куст с отрастающими побегами земля не осыпалась и не вымывалась дождями, оголяя ветки, тогда на стеблях не смогут образоваться дополнительные корешки. Надо постоянно следить за этим и по мере необходимости окучивать куст. Как я уже говорила, можно сделать вокруг него какое-то заградительное сооружение, чтобы земля не осыпалась по сторонам.

 

Чтобы получить больше укорененных вертикальных отводков, можно после того, как корневая поросль достигнет примерно 10 см, прищипнуть точку роста. Тогда тронутся в рост боковые спящие почки, и побегов будет больше. По мере их отрастания следует проводить окучивание и, конечно же, держать землю во влажном состоянии.

Создаем благоприятные условия

Любое растение будет хорошо расти и развиваться лишь в том случае, когда ему обеспечены благоприятные условия. Нашему садоводству более 10 лет, и когда мы купили здесь участок, меня поразило то, что я не увидела садов.

Да, выращивают цветы — многолетние и однолетние, овощи, сеют газоны, кое-где видны хилые кустики смородины, но нет больших плодовых деревьев. Соседи пояснили: саженцы плодовых деревьев почему-то погибают весной следующего после посадки года, а смородина хоть и растет, но медленно и плохо плодоносит. Меня это заинтересовало, и я решила выяснить причину. Ведь зачем садоводу участок? Чтобы выращивать на нем разные вкусности!

Перелопатив огромное количество специализированной литературы, я нашла корень зла — глинистые почвы. С одной стороны участка нам прокапывали канаву, и грунт просто сложили в виде гребня рядом. Весной, пока было сыро, какую-то часть я разровняла, но потом занялась другими делами. А когда собралась продолжить, то уже неделю стояла солнечная теплая погода. И когда я попыталась тяпкой отбросить кусок грунта, мой инструмент отскочил буквально со звоном. Земля была каменной!

Если в такую землю без подготовки посадочной ямы с плодородным грунтом посадить любой саженец — будь то яблоня, слива или смородина, — то весной происходит следующее: на солнышке почки быстро просыпаются, начинают распускаться, а корневая система находится как в холодильнике — глинистая воздухонепроницаемая земля долго прогревается. Питание от корней к верхней части саженца не поступает, листья засыхают, и саженец гибнет. Смородина в таких условиях чаще всего выживает, но развивается медленно и дает низкие урожаи.

К чему это лирическое отступление? Когда планируете высадку саженцев смородины на постоянное место, не поленитесь, сделайте достаточного размера посадочные ямы и заправьте их хорошим грунтом.

Смородина — культура многолетняя, и расти ей на одном месте не один год.

Поэтому сразу позаботьтесь о том, чтобы ей было комфортно и она радовала вас урожаем.

На песчаных почвах (из-за их высокой влагопроницаемости) все подкормки быстро вымываются (хотя и быстрее усваиваются), особенно азот, поэтому вашим кустикам нужно обеспечить регулярное внесение необходимых микроэлементов.

На глинистых грунтах посадочную яму лучше сделать шире и глубже (хотя бы 50x50x50 см). Вниз набросать разных веток, чтобы не было застоя воды, потом подготовить смесь земли, торфа, перегноя, заправить все это удобрениями и только потом сажать смородину.

Если нет возможности заказать машину плодородного грунта, купите в магазине пакет земли (примерно 30 кг) — это обойдется не так дорого, но сторицей окупится урожаем.

Рыхлая, плодородная, влаго- и воздухопроницаемая почва -вот главные условия для успешного роста саженцев.

Уход за саженцами

Весной этого года я высадила саженцы смородины. Все сделала как нужно: и грунт плодородный подготовила, и полив регулярный проводила. Но в начале июля на листьях появились красные точки (результат жизнедеятельности галловой тли). Я не стала опрыскивать саженцы ядохимикатами, поскольку они были совсем ещё маленькие. Просто оборвала пораженные листочки и сожгла на мангале во время приготовления шашлыка, а кустики хорошо подкормила.

Через какое-то время листья на них стали темно-зелеными, плотными на ощупь и без каких-либо признаков поражения болезнями или вредителями. Все лето я проводила постоянные подкормки и к осени получила весьма хорошенькие кудрявые кустики.

В качестве подкормки использовала что бог послал, поскольку нет у меня в хозяйстве коровы, которая дает самое лучшее удобрение — навоз. Иногда покупала в магазине специальный органический раствор, селитру, иногда настаивала сорную траву (лучше крапиву) в ведре, туда ещё можно бросить несколько корочек черствого хлеба, который завалялся у вас на кухне. А землю под кустиками мульчировала скошенной травой — влага дольше держится, сорняки не растут.

Мульчировать посадки даже больших кустов смородины и крыжовника меня научила одна моя знакомая. Она уже очень плохо видела — перенесла операцию на одном глазу. Наклоняться ей было запрещено, но она надевала двое очков, брала маленькую скамейку и уходила в огород, который содержала в идеальном порядке.

Под свои шикарные кусты смородины и крыжовника она складывала выполотую траву в течение всего лета. Осенью выгребала оттуда плодородную землю (образовавшуюся после перепревания сорняков), которую использовала весной для посадки рассады и подсыпала под многолетние цветы.

А все растительные остатки, что в конце сентября убирались с грядок, она снова складывала под кусты и весной использовала их для заправки клумб под однолетние цветы. У меня ещё идет освоение участка, поэтому много приходится скашивать травы, которую я и использую для мульчирования прикорневого круга смородины.

Такой метод позволяет пустить в дело то, что садоводы часто вывозят на свалки, а кроме того, защитить смородину от вредителей, зимующих в почве и ранней весной устремляющихся на ветки растений в поисках пищи. Из-под толстого слоя мульчи им не выбраться на поверхность, поэтому посадки меньше болеют, лучше плодоносят. Кстати, для этих целей вокруг кустов раскладывают рубероид или листы картона внахлест.

Марина Иванова

Комментарии закрыты